Сад у дома

У каждого сада, даже самого маленького, состоящего из нескольких деревьев и кустов, растущих возле дома, есть своя особая прелесть и поэзия, всегда радующие нас. Вместе с тем сад — сложная природная среда, такая экологическая система, на всех этажах которой идет своя разнообразная жизнь, постоянно требующая пристального внимания, заботы, немалых усилий, знаний и навыков.

Хотя сад растет и развивается по общим законам природы, но любые закономерности здесь проявляются особенно убедительно, впечатляюще. Может быть, потому, что он постоянно перед нами, на глазах: ведь мы находимся не просто рядом с ним, а как бы внутри него, ощущаем его как самую благодатную для себя среду существования. Поэтому и относимся к нему неравнодушно, с глубоким интересом наблюдаем за всем, что в нем происходит, переживаем его каждую невзгоду, радуемся его ежегодному обновлению и всякий раз, соприкасаясь с ним, открываем для себя что-то новое, чего раньше не замечали.

В последние десятилетия были изучены некоторые закономерности развития плодовых и ягодных растений, очень важные для понимания особенностей формирования у них урожая, дополнены и приемы их выращивания. В частности, немало нового появилось в создании подвоев, обрезке крон, методах внесения удобрений, способах предохранения деревьев и кустарников от повреждений морозом и солнечными «ожогами», соблюдении оптимальных режимов хранения фруктов.

По высоте штамба плодовые деревья подразделяют на высокоштамбовые, полу- штамбовые, низкоштамбовые, кустовидные.

Немало сортов обладают высокими десертными и технологическими достоинствами, но довольно прихотливы и пригодны для выращивания лишь в условиях сравнительно мягкого климата.

Плохих или, как нередко говорят, неурожайных сортов нет, а есть более или менее продуктивные. И генетический потенциал любого из них, какой бы он ни был, реализуется только при создании для него благоприятных условий, то есть при высокой культуре выращивания, тщательном уходе с учетом его особенностей, по возможности полном удовлетворении его потребностей. При этом, чем сорт продуктивнее, тем большего внимания он требует.

В последние годы очень часто стали звучать выражения: интенсивный сорт, интенсивный сад, интенсивная технология... Под этими словами обычно понимают, что именно этот сорт, этот сад, эта технология позволяют ежегодно получать высокие урожаи и последовательно наращивать их. На деле же эти понятия нередко подменяют чисто внешними показателями и считают так: если деревья высокорослы и посажены традиционно, сад экстенсивный, а значит, и малопродуктивный и никак его не улучшишь; если малорослы и расположены загущенно — интенсивный, жди хороших сборов. Более того, исходя из числа деревьев, приходящихся на единицу площади, ввели даже своеобразную классификацию садов: экстенсивные, полу- интенсивные, просто интенсивные и суперинтенсивные. К последним относят, например, «луговые» сады, которые можно скашивать вместе с урожаем. Такой упрощенный подход многим пришелся по душе, хотя любому опытному садоводу ясно, что подобное подразделение плодовых насаждений весьма условно.

Разумеется, загущенная посадка деревьев — одно из важных условий повышения урожая сада в целом, но отнюдь не единственное, притом допустимое только до определенных пределов для каждого сорта или сочетания сортов. Для каждого сада в любой зоне существует своя оптимальная густота, и зависит она от того, на каких подвоях привиты деревья, как сформированы их кроны, какая почва в саду, каков режим удобрений, полива. Конечно, и уплотненная посадка, и соответствующая формировка крон, и ускорение начала плодоношения дают нам немалые преимущества и возможности повысить урожай, но только возможности. Чтобы сад стал действительно интенсивным, их надо уметь использовать и фактически претворять в жизнь. Вполне естественно, сад интенсивного типа лучше всего заложить изначально, то есть создать для него максимальные предпосылки. Одна из них — подобрать нужные сорта, дающие плоды желаемых качеств и рано вступающие в плодоношение, за много лет хорошо проверенные в данной местности, устойчивые против мороза, болезней и вредителей; окультурить почву, заправить ее удобрениями. Располагать же деревья по отношению друг к другу на то или иное расстояние следует в зависимости от характера подвоев и привоев, их природных особенностей. Став взрослыми, они не должны затенять друг друга и иметь между кронами свободное пространство, которое при полном их развитии не может быть меньше полуметра, чтобы и внутри ряда освещенность была близкой к нормальной. Поэтому между рядами оставляют расстояние, равное высоте крон, не считая штамба, И если крона должна подняться, допустим, до пяти метров, а при посадке мы оставим между деревьями только три, то нижняя часть ее с годами будет все более затеняться и утрачивать силу роста. Обрезая ее, можно стимулировать образование новых побегов, но они тоже будут излишне вытягиваться вверх, развиваясь преимущественно в верхней части кроны, а это неизбежно ведет к снижению урожаев и ухудшению качества плодов.

В средней полосе плодовые деревья выращивают, как правило, в высокорослой форме — такова традиция — на штамбе высотой в 1,8—2,1 метра или так называемом полуштамбе в 1,2—1,4 метра, привитыми на сеянцах Антоновки, Аниса и других подвоях. Меньше распространены веретеновидные формировки, когда дерево имеет штамб в 60—65 сантиметров, центральный проводник до самого верха (примерно, как у ели) и почти горизонтально расположенные ветви, что позволяет солнечным лучам хорошо освещать внутренние части кроны. К сожалению, большинство садоводов не считают нужным, а вернее, просто ленятся придавать деревьям такой вид.

Для получения низкоштамбовых и кустообразных крон яблони прививают на дусен или парадизку, корневая система и штамбы которых не позволяют деревьям достигать крупных размеров. Они начинают рано цвести и не уступают высокорослым в получении плодов с единицы площади, а по качеству урожая даже превосходят их. К тому же за ними удобнее ухаживать и собирать урожай. Все это побуждает многих любителей выращивать их даже там, где они оказываются менее надежны, чем высокорослые. К примеру, в центральном и даже северном Нечерноземье. Карлики очень скороплодны и в первые же годы бывают перегружены урожаем. Из-за этого рост и развитие их в течение сезона затягиваются, древесина и почки не дозревают, холодостойкость падает. Они сильно страдают от зимних повреждений молодых приростов, корневой системы, ствола. Ухода требуют постоянного и более внимательного. Нуждаются в такой обрезке, чтобы поддерживать активный рост и не перегружать деревца плодами.

В самых суровых природных условиях, например, в Западной и Восточной Сибири, крупноплодные сорта яблонь можно выращивать только в виде искусственных формировок, которые позволяют укрывать их на зиму утепляющими материалами и снегом, прятать в сугроб, предохраняя тем самым от 40—50-градусных морозов. Называют их стланцами — они стелются над самой землей, поэтому находятся и зимой, и летом в более теплом слое воздуха, у них лучше вызревают кора, древесина, почки. Этот уникальный опыт имеет немалое значение для всех садозодов северных и восточных районов. Да и в более южной зоне садоводства некоторые наиболее прихотливые сорта целесообразно выращивать именно таким способом, чтобы предохранить их от частых повреждений. Не только яблони, но и груши, сливы, вишни, абрикосы. Дополнительные затраты труда и времени при этом с лихвой окупаются стабильными урожаями ценных и вкусных сортов. 

Для получения стланцев землю готовят так же основательно, но высаживают обычно однолетки — из них легче создать крону нужной формы. Высокорослые и полукарлики сажают, как правило, двухлетками и трехлетками.

Посадку проводят осенью в первой половине октября в средней полосе и немного позже на юге, а также весной, в апреле, как только становится можно обрабатывать землю и пока еще не проклюнулись почки. В это же время проводят прививки черенками, пересаживают 4—7-летние деревья — обязательно с комом земли, поднимают их повыше. Если штамбы у них сильно повреждены мышами или зайцами, объедены кольцом, верхнюю часть коры соединяют с нижней путем прививки «мостиком». Вырезают сухие и загущающие ветви и побеги, причем у сливы и вишни их удаляют целиком, не оставляя пеньков. Расчищают дупла, погрызы и все раны замазывают садовым варом.

На небольшом участке для посадки деревьев приходится использовать подчас ограниченные пространства возле стен, заборов, каменных оград. Для этих мест хороши деревья сравнительно низкорослые — их легче «вогнать» в нужный объем с помощью обрезки. Яблони и груши при этом чаще всего выращивают в плоской форме — в виде кордонов, пальметт, иногда ваз. Вишню, абрикос, сливу и другие косточковые пускают преимущественно веером, который в отличие от других форм требует наличия достаточно высокой стены — не ниже двух метров. Вьющиеся растения — виноград, ежевику, актинидию, лимонник — закрепляют на шпалерах, помогают им оплетать беседки, сараи, террасы, «стенки», «горки». В небольшое, однако достаточно открытое пространство вписывается и карликовая пирамида, похожая на елку. Формируется она путем многократной летней обрезки.

У стен и оград, имеющих, высоту в 2—2,5 метра, деревья, привитые на карликовых или полукарликовых подвоях, удобно выращивать в виде кордонов, пальметт. Косточковые культуры — вишню, сливу, абрикос, персик — обычно пускают по стене в виде веера, причем стена должна быть не ниже 2 метров.

Одним из наиболее эффективных способов выращивания спуровых сортов и карликов на юге страны является посадка и формирование насаждений в виде так называемой Таганрогской (русской) «лодочки». Опыт показал, что ее можно практиковать широко как одну из форм интенсивной культуры слаборослых деревьев. Саженцы в этом случае размещают наклонно в двух сближенных рядах (блоках), высаживая их в шахматном порядке или гнездами, на расстоянии 70 см один от другого. Создается не одна вертикальная плоскость плодоношения, как у пальметт, а две наклонные с открытой серединой, что улучшает их освещенность. Число деревьев на той же площади удваивается, и урожай по сравнению с любыми современными пальметтами возрастает в полтора раза и более.

В форме «лодочки» выращивают лишь слаборослые яблони. Хорошо растут при такой посадке и груши, плодоносящие на кольчатках, а также вишни, персики, сливы, алыча. Расстояние между рядами — 0,7 м, в ряду спуры размещают на 1,5 м, обычные карлики — на 2 м друг от друга. Между сильнорослыми грушами, сливами, вишнями оставляют 3 м. Сами блоки располагают на расстоянии 3;2—4 м (по четыре блока на 300 кв. м).

Ряды размещают с севера на юг на открытом, солнечном месте. Для весенней посадки почву готовят с осени — копают не ямы, а траншеи, и не обычно, а способом «ручного перевала». Одновременно вносят значительные дозы удобрений. После такой обработки земля поднимается на 20— 25 см. Ко времени посадки она должна осесть.

Особого умения требует формирование кроны у спурогых деревьев, которые  уже на второй год вступают в плодоношение, а на третий-четвертый дают нормальный урожай. Не случайно же их иногда называют плодовыми ветками, растущими прямо из земли. Все их побеги покрываются цветочными почками, поэтому важно всячески побуждать их к росту, образованию новых побегов и, руководствуясь этими соображениями, обрезать не только боковые, но и скелетные ветви. Вновь появляющиеся у них длинные побеги укорачивают на ближайший к основанию боковой побег, который, в свою очередь, тоже немного обрезают. В целом же спуровые сорта требуют гораздо меньше расходов на обрезку и уборку урожая. Вначале они растут очень медленно и мало ветвятся, и это тоже приходится учитывать при обрезке. Сближенные междоузлия, увеличенная листовая поверхность в сочетании с более высокой интенсивностью фотосинтеза и уплотненным размещением деревьев позволяют получать на них стабильные урожаи плодов.

Естественные формы крон плодовых деревьев: 1 — узкопирамидальная; 2 — широкопирамидальная; 3 — обратнопирамидальная; 4 — сжатая; 5 — высокоокруглая; 6 — шаровидная; 7 — раскидистая.