Регистрация
/
Вход
Форум
Дачников, огородников и садоводов стран СНГ
Форум
Правила
+
Главная
Все статьи
Перейти
Оценить
© "Моя Хижина" 2015-2017
№233
Просмотров: 1061
Автор: koleva
19.04.2015 / 17:46

Уход за садом: защита насаждений от морозов и заморозков

Кратко:

Высокая продуктивность сада возможна только до тех пор, пока деревья лишены каких бы то ни было повреждений и остаются здоровыми. Основной причиной гибели насажде­ний и резкого снижения их продуктивности является поврежде­ние штамбов и оснований скелетных ветвей. Они наиболее часто повреждаются морозом, в частности зимними солнечными ожогами. Зимние солнечные ожоги обусловливаются резкими перепадами дневных и ночных температур в конце зимы и ранней весной. 

Повреждение плодовых деревьев солнечными ожогами можно предотвратить разными способами о которых мы расскажем в этой статье.

Защита сада от морозов и солнечных ожогов

Высокая продуктивность сада возможна только до тех пор, пока деревья лишены каких бы то ни было повреждений и остаются здоровыми. Основной причиной гибели насажде­ний и резкого снижения их продуктивности является поврежде­ние штамбов и оснований скелетных ветвей. Они наиболее часто повреждаются морозом, в частности зимними солнечными ожогами. Зимние солнечные ожоги обусловливаются резкими перепадами дневных и ночных температур в конце зимы и ранней весной. В облачные дни температура под корой на северо- восточных и юго-западных сторонах ствола почти одинакова. Но в ясную погоду даже при отрицательной температуре возду­ха температура коры на юго-западной стороне ствола может подниматься до +15...+20 °С; в то же время как на северо- восточной стороне ствола она остается близкой к температуре воздуха. Перепады дневных и ночных температур на юго- западных и северо-восточных сторонах ствола и оснований скелетных ветвей приводят к повреждению, а затем к гибели тканей.

Повреждение плодовых деревьев солнечными ожогами можно предотвратить разными способами. В любительском садоводстве проще всего применять следующие из них:

1. Окучивание штамбов землей. Этот способ наиболее эффек­тивен в бесснежных или малоснежных районах, потому что холмик земли вокруг штамба защищает от сильного понижения температуры не только его нижнюю часть, но и корни пло­дового дерева.

2. Обвязка штамба и оснований скелетных ветвей различными материалами, например стеблями камыша, подсолнечника, ботвой тыквенных культур. Стебли этих культур защищают штамбы и основания скелетных ветвей от попадания на них прямых солнечных лучей и, вследствие этого, предотвращают сильный нагрев коры с юго-западной стороны. Этим способом предотвращается неравномерное нагревание коры на юго-запад­ной и северо-восточной сторонах штамба и скелетных ветвей, устраняется и причина повреждения жизненно важных тканей. Кроме того, стебли камыша, подсолнечника, ботва тыквенных культур защищают штамбы и основания скелетных ветвей от повреждения их зайцами и мышевидными грызунами.

3. Побелка штамбов и оснований скелетных ветвей известью или обмазка их глиной с известью или глиной с коровяком и известью. Эффективность применения этого способа основана на свойстве белого цвета рассеивать прямые солнечные лучи, что препятствует нагреву клеток коры.

Побелку деревьев необходимо проводить поздней осенью. Весенняя побелка не достигает цели, поскольку самым опасным периодом для поражения тканей коры солнечными ожогами является конец февраля, март и апрель. Осенью перед по­белкой ствол и толстые сучья очищают от лишайников, мертвых частиц коры, в которых скапливаются возбудители болезней и вредители плодовых культур.

Для удаления частиц омертвевшей коры со стволов ста­рых деревьев пользуются металлическими скребками и прово­лочными щетками. На молодых деревьях кору очищают деревянными ножами и жгутами соломы. Выполнять эту работу лучше в пасмурную погоду или после дождя, когда частицы мертвой коры легче соскабливать. Перед очисткой коры под дерево подстилают рогожку или брезент. Вначале кору очищают скребком, а затем щеткой. Если отмершей коры на стволах и ветвях нет, то их чистят только щетками.

Все очищенное со стволов и скелетных ветвей собирают и сжигают, чтобы уничтожить имеющихся там паразитов. После этого раны необходимо замазать краской или садовым варом, а стволы и толстые скелетные ветви побелить. Чтобы приготовить раствор для побелки, в 10 л воды растворяют 2 кг извести, 1 кг глины, добавляют немного медного купороса, растворенного в горячей воде. Побелка дольше сохранится, если в раствор добавить казеиновый клей (150—200 г на ведро), мучнистый клейстер (2—3 столовые ложки) или же снятое молоко (1—2 стакана).

4. Выращивание деревьев на низких штамбах. Эффективность применения этого способа обусловлена тем, что низко распо­ложенные ветви затеняют нижнюю часть ствола от попадания на него прямых солнечных лучей и таким образом защи­щают ткани коры ствола от перегрева в дневное время. Эф­фективность этого способа основана на том, что различные сор­та плодовых культур обладают различной морозо- и зимостойкостью имеются сорта, которые солнечными ожогами повреждаются меньше других.

5. Выращивание плодовых деревьев на зимостойких штамбообоазователях. В корневую шейку сеянцевого или вегетативно размножаемого подвоя прививают глазок или черенок высоко зимостойкого сорта. Позже в ствол саженца несколько ниже предполагаемого уровня закладки легких ветвей прививают глазок или черенок ценного, но недостаточно зимостойкого сорта из которого впоследствии выращивают крону плодового дерева. Эффективность этого способа обусловлена тем, что нижняя часть ствола таких деревьев представлена высоко зимостойким сортом. Крона дерева менее зимостойкого сорта вынесена вверх за пределы приземного слоя воздуха, где происходят наибольшие перепады температуры.

6. Выращивание плодовых деревьев на зимостойких скелето обоазователях. В саду на 3—4-й год (можно и позже) деревья зимостойкого, но недостаточно ценного сорта перепрививают более ценным хотя и менее зимостойким сортом. При пере­прививке глазки или черенки недостаточно зимостойкого сорта прививают на центральном проводнике и основных скелетных ветвях на расстоянии 30-40 см от их основания. Более высокая эффективность этого способа по сравнению с выращиванием плодовых деревьев на зимостойких штамбо образователях обусловлена тем, что в таком случае у деревьев с  высоко­зимостойким сортом представлен не только штамб, но и значительная часть ствола и основания скелетных ветвей. Ветви нежного сорта удаляются на большее расстояние от наихолодного приземного слоя воздуха.      

7. Выращивание двусортовых плодовых деревьев. Для районов, где деревья нежных сортов повреждаются солнечными ожогами, может быть рекомендован этот способ. Дело в том, что выращивание в питомниках саженцев таких высокозимостоиких сортов какк Антоновка обыкновенная, Анис, Боровинка, весьма ограничено.  Деревья выращиваются также посредством двойной прививки. Сад засаживают саженцам и тех зимостойких сортов, которые в дан­ной местности входят в стандартный ассортимент, в этом качестве можно использовать саженцы сортов, таких как Мелба, Мекинтош, Кортланд, Зимнее лимонное и Кальвиль снежный. Они и в более северных районах по­казывают достаточно высокую зимостойкость.

На 3—4-й год после посадки сада, когда дерево окрепнет, его подвергают частичной перепрививке, при которой одну или две почки или один черенок прививают в ствол дерева на 30—50 см выше уровня расположения нижних скелетных ветвей. При этом нижние скелетные ветви перепрививке не подвергаются, так как морозостойкость скелетообразователей сохраняется лучше в тех случаях, когда на них сохраняются их же листья. Остав­ление нижних ветвей без перепрививки не создает угрозы дереву. У таких деревьев они представлены не только зимостойким, но и достаточно ценным сортом.

 

Защита сада от заморозков

Смягчить отрицательное воздействие заморозков на рост и развитие плодовых на­саждений можно разными способами. Чаще всего на приуса­дебных участках проводят дымление. Для дымления в неболь­ших садах можно использовать навоз, солому, ботву картофеля, мелкий хворост. Лучшие результаты получаются, когда сжига­ется влажный материал. Хотя дымление и не является достаточ­но эффективным средством защиты от заморозков, оно все же несколько смягчает их отрицательное воздействие. Однако и ча­стичный эффект можно обеспечить только в том случае, если дымление проводится одновременно на большой площади, лучше всего на всем массиве садов. Поэтому в крупных садах выгоднее применять дымовые шашки, которые зажженными можно возить по дорогам вокруг сада и создавать дымовые завесы. Такой способ уменьшает затраты ручного труда и средства на устройство костров.

Надежный способ защиты садов от заморозков — искус­ственное дождевание. Вода обладает скрытой теплотой, которую при замерзании выделяет в воздух. Этой теплоты часто бывает достаточно для защиты цветков и завязи от поврежде­ний. Однако как средство борьбы против заморозков дождева­ние — дорогостоящая операция. Решающими условиями успешного применения этого способа является достаточное количество воды, равномерность дождевания, отсутствие ветра и температура не ниже —6 °С.

В последнее время плодоводы много внимания уделили изысканию менее трудоемких способов предотвращения по­вреждений цветков и молодой завязи весенними заморозками. Исследованиями установлено, что цветение можно задержать на несколько дней посредством осенней и ранневесенней тщательной обработки всей кроны раствором извести. Эффек­тивно опрыскивание деревьев яблони, груши, абрикоса и перси­ка после окончания роста и перед началом закладки плодовых почек калиевой солью нафтилуксусной кислоты в концентрации 0,25—0,05 %. Применяется позднее осенняя (за 10—12 дней до листопада) внекорневая подкормка плодовых растений 5 % раствором мочевины.