Обрезка ягодников

В вашем саду уже сходит снег, и скоро подсохнет. Обна­жились кусты смородины, крыжовника, малины. Их надо срочно обрезать, пока не распустились почки. Этот агроприем помо­гает ветвлению прикорневых побегов, предупреждает загущение кустов, регулирует урожай, увеличивает размер ягод.

Однако обрезать надо разумно, учитывая многие факторы, особенно возраст ягодников. У молодых 1 —2-летних саженцев смородины и крыжовника обрезают каждый побег, оставляя только две-четыре хорошо развитые почки. Этим вы вызовете развитие сильных боковых разветвлений и ускорите формиро­вание куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Если в первые два года саженец плохо развивался, то его можно срезать до уровня почвы на обратный рост.

У 2—4-летних кустов формируют санитарную обрезку. Чтобы куст стал полноценным, оставьте только 3—4 хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырежьте у основания, и в первую очередь самые слабые и загущающие. Если на таких кустах прикор­невые побеги образуются слабо, то удаляйте у основания одну-две взрослые скелетные ветви, даже если они урожайны. Удалите сухие, поломанные и пораженные вредителями и бо­лезнями побеги, а у черной смородины — концы с признаками мучнистой росы.

Хорошо сформированный взрослый 4—5-летний куст смородины и крыжовника должен состоять из 10—15 скелет­ных ветвей всех возрастов примерно в равных количествах. У плодоносящих кустов черной смородины старше пяти лет вы­резают 5—6-летние малопродуктивные ветви. Отличать их можно по темно-бурой коре и толщине.

В садах часто встречаются смородина и кры­жовник, росшие по нескольку лет без обрезки. Чтобы омолодить такие кусты, их сильно прореживают — вырезают поломанные, слабые, малоурожайные всех возрастов ветви, а также лежащие на земле и растущие внутрь куста. Из слабых однолетних нулевых побегов оставляют два самых сильных. Если побегов возобновления мало или их совсем нет, тогда в разных частях куста дополнительно удаляют 2—3 сильные старые ветви, а на остальных вырезают отросшие в их нижних частях волчки, чтобы вызвать в рост побеги.

Срезают также усыхающие окончания до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви. Укорачивают сильные однолетние прикорневые по­беги и волчки для усиления ветвления. Вместе с тем в один год вырезать все старые ветви не рекомендуется. Делать это нужно постепенно, чтобы за 3—4 года довести соотношение ветвей различного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку куста обычным по­рядком.

Теперь об уходе за ма­линой. У ее растений, поса­женных весной или прошло­годней осенью, с хорошо раз­витыми побегами замеще­ния можно сохранить боко­вые веточки с цветками и дождаться созревания на них ягод уже в год посадки. Если побег замещения сла­бый, то лучше цветки уда­лить или срезать у основа­ния стебель. Весной у взрос­лых кустов малины отбирают 4—6 в кусте или 10—15 на погонном метре ряда перезимовавших побегов одинаковой силы развития с хорошо развитыми почками, без признаков пора­жения вредителями или болезнями. Лучше оставлять распо­ложенные ближе к центру куста или оси ряда.

Оставленные на плодоношение стебли укорачивают до пер­вой хорошо развитой успешно перезимовавшей почки. Под­мерзшие стебли при наличии в кусте 4—6 хорошо перезимовав­ших вырезают полностью. Если подмерзшие все, укорачивают до живой почки. Отобранные на плодоношение и обрезанные стебли подвязывают. Особое внимание обратите на вырезку побегов, пораженных побеговой галлицией (со вздутой корой) и пурпуровой пятнистостью (с лилово-фиолетовыми пятнами на стебле). Вырежьте также прошлогодние отплодоносившие побеги у основания, вынесите их с участка и сожгите. Уже летом вы заметите, как помолодеет ваш малинник.