Общие правила обрезки пристенных кустов винограда

Как видим, при выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что часто в этом деле допускают ошибки. Вырастив на двух- или трехлетием кусте 5—6 сильных лоз, оставляют их для формирования стволов. Это первая ошибка: на одном кусте не следует оставлять более 3 стволов. Подвязав эти лозы в желаемом положении, во время распускания почек и роста молодых побегов обломку не производят. Это вторая ошибку, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетием кустике есть 5 длинных лоз по 2—3 м, то на каждой может развиться по 25—30 почек, стало быть, всего на кусте вырастет 120—150 побегов и гроздей. Молодой кустик не выдержит такой нагрузки и «сядет». Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте и в последующие годы, большая формировка вообще не получится.

Ориентировочно можно дать следующую схему возрастающего количества побегов при формировании больших кустов с 2—3 стволами: первый год посадки саженцем — 3—4 побега, 2-й год — 5—6,  3-й год — 25—30, 4-й год — около 100 побегов, в дальнейшем количество их может возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.

На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, выросшие в предыдущем году. Если не сделать подрезку, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Подрезкой регулируется количество плодовых дуг и глазков.

На ответвлении ствола может быть 1, 2 или 3 плодовые дуги, а иногда и больше, в зависимости от силы и роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, то это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае надо при подрезке весной следующего года оставить больше плодовых дуг или удлинить обрезку на несколько глазков, например, вместо 8—10 оставить 10-12. Если же зеленые побеги растут слабо, то это показывает, что куст перегружен. В таком случае надо на следующий год уменьшить число плодовых дуг или сделать их короче.

Особенно опасна перегрузка кустов. При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и грозди не получают достаточного питания, истощают запасы питательных веществ в многолетней древесине. При очень сильной перегрузке однолетние лозы остаются к осени травянистыми, невызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительные морозы. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолетнего ствола и, следовательно, большого запаса многолетней древесины, пристенные и беседочные кусты обладают хорошей морозоустойчивостью, которая с возрастом усиливается.

При подрезке следует принимать во внимание площадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагать, чтобы впоследствии выросшие на них зеленые побеги не были слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сбивались бы в пучки.

Следует подчеркнуть, что сила роста и плодоношения зависит прежде всего от ухода. Чем лучше ухаживают за виноградными кустами, тем больше их можно нагружать. Хорошая подготовка почвы, своевременный полив, удобрения — все это влияет на плодоношение куста. Подрезкой можно только внести ту или иную необходимую поправку в нагрузку куста, но ею нельзя усилить способность  куста к плодоношению. Решающую роль играет уход за кустами.

Существует 2 вида подрезки лоз: короткая и длинная. Короткая подрезка соответствует требованиям агротехники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания в 2—3 м² на куст. Цель такой подрезки — удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ подрезки, необходимый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и беседочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная подрезка.

Способы подрезки больших высокоствольных кустов винограда разработаны давно и проверены многовековым практическим опытом. В качестве примеров можно привести способы подрезки кустов при таких формировках, как маглари (грузинская), у которой ствол пущен на дерево, а лозы располагаются на ветвях, донская формировка со стволами, поднятыми на высокие шесты (торкала), и спускающимися вниз лозами, молдавская чаша . При подрезке куста отбирают лучшие побеги для плодовых дуг и систематически омолаживают концы ответвлений ствола побегами-заменителями, образовавшимися на многолетней древесине.

 

На рисунке (а) представлена плодовая дуга в первый год ее плодоношения, осенью. При подрезке весной 2-го года на ней выбирают один из лучших побегов, расположенный ближе к основанию, а возле него производят срез, как показано на рисунке. Если лучшим окажется не первый, а 2-й или 3-й, то предыдущие срезают у основания. Оставленный побег представляет собой плодовую дугу, на которой растут плодовые побеги, причем первые 2—3 глазка обычно не развиваются. К осени плодовая дуга приобретает вид, представленный на рисунке (б). На ней, в свою очередь, выбирают лучший побег, расположенный ближе к основанию, и подрезку делают так же, как и в предыдущем году.

Подрезка плодовой дуги: а — после первого года плодоношения; 6— после второго года плодоношения (место среза показано черточкой)

Это повторяется в течение 4—5 лет, вследствие чего ответвление ствола постепенно удлиняется. На 4—5-й год, когда зеленые побеги на плодовых дугах начинают расти слабее и на конце ответвления ствола образуется несколько ран от подрезки, его омолаживают побегом-заменителем, образовавшимся на 4—5-летней древесине . Омоложение производят не сразу, а после одного года плодоношения побега заменителя .

 

На новой плодовой дуге подрезку делают так же, как и в предыдущие годы. Примерно через такой же промежуток времени, то есть через 4—5 лет, снова омолаживают ответвление ствола побегом-заменителем.

Омоложение побегом-заменителем: а: 1 — до весенней подрезки (место среза показано черточкой); 6: 2 — побег-заменитель, загнутый на плодовую дугу после весенней подрезки

 

Омоложение после одного года плодоношения побега-заменителя (цифрой 1 обозначен плодоносящий побег-заменитель): а — побег заменитель, но осенью (места срезов показаны черточками); б — расположение плодовых дуг после подрезки

Перед подрезкой винограда европейских и среднеазиатских сортов нужно проверить, не повреждены ли глазки морозами. Для этого в марте на нескольких лозах, на различной высоте кустов просматривают 15—16 нижних глазков. При надрезе поврежденного глазка видно почернение, у здорового - обнаруживается ярко-зеленый цвет. По количеству здоровых и поврежденных глазков определяют, насколько нужно удлинить подрезку. Например, если из каждых 10 просмотренных глазков погибло 2, то каждую плодовую дугу нужно подрезать на 2—3 глазка длиннее, если оказалось, что погибла половина просмотренных глазков, то количество плодовых дуг следует увеличить в 2 раза.

В иные зимы однолетние лозы бывают сильно повреждены морозами. Тогда весной подрезку делать не надо. Когда из многолетней древесины выросли побеги и достигли длины 25—30 см, на кусте вырезают сушняк и после этого делают обломку, оставляя те побеги, которые нужны для исправления формировки. В течение лета кусты полностью восстанавливаются.

Пристенные и беседочные кусты винограда очень хорошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажностью почвы нужно особенно тщательно следить во 2-й половине лета, когда зимние запасы влаги истощаются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процессов вызревания урожая, одеревенения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях. Если воды не хватает, то лозы плохо деревенеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее повреждаются. Стало быть, необходимы поливы.

Поливать нужно в период роста и ранней весной. Летом поливы надо осуществлять по мере надобности, в зависимости от того, насколько пересохла земля. После каждого летнего полива обязательно следует взрыхлить почву, не допуская образования корки. После сильных дождей также нужно рыхлить верхний слой почвы.

Нормы полива устанавливаются в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее правило: весной и летом почва под кустами должна быть все время умеренно влажной на глубину 1 метр.

При соблюдении всего комплекса агротехнических приемов, описанных здесь, один пристенный или беседочный куст может дать урожай винограда свыше 50 килограммов.

После окончания сбора урожая делают глубокую перекопку, не разбивая комки земли граблями. Перед перекопкой вносят навоз.

Осенью опадающие листья винограда следует сгребать в кучи и сжигать, так как весной они могут стать источником заражения грибковыми болезнями, а пепел нужно разбросать под кустами.