Гладиолус (посадка, уход, хранение луковиц)

 

Гладиолус,  шпажник — род клубнелуковичных многолетников семейства касатиковых, объединяющий около 200 видов.

Сорта садового гладиолуса (около 8 тысяч) отличаются по срокам цветения, по высоте растений, окраске, форме и размерам соцветий и цветков и другим признакам.

 

По срокам цветения гладиолусы делятся на очень ранние, ранние, среднеранние, средние, среднепоздние и поздние. Окраска цветка сортовых гладиолусов включает 10 классов — от белой до фиолетовой и 3 класса смешанных окрасок с прибавлением чёрного или сине-серого. По форме цветка выделяют простые, гофрированные, складчатые, рассечённые, махровые и драконовые (с выростами и шпорцами) гладиолусы. Отдельную группу составляют душистые гладиолусы; к ней относятся сорта: Акация—гофрированный, светло-розовый с более густым пятном в зеве, 16—18 цветков в соцветии, очень ранний; Первенец — гофрированный, оранжево-красный, средний и другие. По величине цветка различают гладиолусы миниатюрные, мелкоцветковые, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские.

По месту происхождения сорта подразделяют на европейский и американский экотипы. У европейских сортов цветок с ровными или слегка волнистыми краями, соцветие скученное, пирамидальной формы, состоит из 15—17 цветков, из которых одновременно открыто не более 5—6. Сорта: Оскар — простой, густо-красный, бархатистый, среднепоздний; Сан-Суси — простой, ярко-красный с кремовыми штрихами, поздний; Розовый Вальс — простой, кремово-розовый, среднеранний и другие. Большинство сортов американского экотипа имеет гофрированные или складчатые среднекрупные и крупные цветки, соцветие с правильным расположением цветков, в котором насчитывается до 20—22 бутонов, одновременно открывается 8—10 цветков. Сорта: Ред Ровер — гофрированный, карминнокрасный с двумя жёлтыми пятнами, среднеранний; Сильвер Доллар — складчатый, гофрированный, белый, ранний; Гавана — простой, красный с тёмновишнёвым пятном и белой каймой, средний.

Выбор места

Для нормального развития гладиолусов нужно освещённое, защищённое от сильных ветров и хорошо дренированное место. Оно должно быть ровным или иметь небольшой склон в южном направлении. Низкие холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод для посадки не подходят.

Почва

Лучшими почвами для гладиолуса являются чернозёмные, лёгкие суглинистые или супесчаные, с нейтральной или слабокислой реакцией. Подготовку участка для посадки следует начинать осенью. Почву перекопать на глубину 30—40 см, внести основное удобрение. Весной почву надо перекопать ещё раз непосредственно перед посадкой (на сырых почвах — заранее).

Удобрения

Осенью рекомендуется вносить органические удобрения — компост, перегной, навоз, птичий помёт, торфокомпост, торфо-минерально-аммиачное удобрение (ТМАУ) из расчёта на м кв: 3—5 кг перегноя или навоза, 8—10 кг компоста, 2 кг ТМАУ, 0,3— 0,5 кг птичьего помёта. При весенней обработке почвы надо вносить фосфорные удобрения (например, суперфосфат) 50—70 г на м². Азотное удобрение следует вносить в подкормках через 3—4 и 6—8 недель после посадки из расчёта 20—30 г на м². На участках, богатых азотом, норму азотных удобрений в подкормках можно сократить в 2 раза. В 1-й подкормке можно применять настой коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20), во 2-й подкормке, кроме азотных, вносить фосфорные и калийные удобрения (25 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на м²). Можно использовать готовую смесь удобрений (30—40 г на м²). 3-ю подкормку, калийно-фосфорную, провести в начале бутонизации (25—30 г суперфосфата и 10—15 г сернокислого калия на м²).

На небольших площадях подкормки целесообразно вносить в жидком  виде, поливая между рядками посадок. Перед и после внесения жидких подкормок растения нужно полить водой. Развитию и цветению гладиолусов способствуют дополнительные внекорневые подкормки — опрыскивание листьев раствором минеральных удобрений (особенно микроудобрений). Лучшие результаты даёт внекорневая подкормка раствором борной кислоты (0,06 г на л) и марганцовокислого калия (0,15 г на л).

Посадка

Гладиолусы надо высаживать в подсохшую и прогретую до 10° С (на глубине 10—12 см) почву. В средней полосе срок посадки колеблется от конца апреля до середины мая. Мелкие клубнелуковицы и клубнепочки следует высаживать раньше, чтобы продлить период вегетации и осенью получить хороший посадочный материал.

Перед посадкой клубнелуковицы нужно очистить от кроющих чешуй, больные клубнелуковицы сжечь. Желательна также очистка клубнепочек, но можно, не очищая, замочить их на 10— 12 часов в 0,5-процентном растворе марганцовокислого калия, который одновременно действует как стимулятор роста. Обработанные клубнепочки рекомендуется высаживать сразу. Клубнелуковицы, обработанные 0,5-процентным раствором марганцовокислого калия, можно подсушить и держать до посадки.

Высадку следует производить в борозды. Глубина посадки крупных клубнелуковиц 8—12 см от донца, на лёгких почвах — до 15 см, на тяжёлых и переувлажнённых — 6—10 см. Расстояние между отдельными растениями в ряду 15—20 см, между рядами — 30 см. Гряды по длине лучше располагать с запада на восток, а ряды — поперёк гряд.

Уход

Гладиолусы требуют высокой агротехники и тщательного ухода. Поливать их надо исходя из наличия влаги в почве и стадии развития растений. Особенно много влаги (10—15 л на м²) необходимо в период образования цветоноса (3—4 настоящих листа) и во время цветения. После полива почву надо прорыхлить, растения окучить.

Своевременная прополка, мульчирование почвы торфом, перегноем слоем в 3—5 см обеспечивают сохранение влаги в почве и хорошую аэрацию, задерживают рост сорняков. По мере необходимости растения следует подвязывать к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Подвязку может заменить окучивание на высоту до 10 см.

При срезке основным условием является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц.

В период вегетации следует проводить профилактические меры против заболеваний, уничтожать больные растения. Несколько раз посадки надо опрыскивать раствором веществ, предупреждающих появление заболеваний.

Уборка и хранение

Выкопку гладиолусов следует начинать через 45—50 дней после начала цветения. Время это зависит от срока посадки растений в грунт, погодных условий и сортовых признаков (по цветению). В случае сильного поражения посадок болезнями рекомендуется ранняя выкопка. Первыми нужно выкапывать ранние сорта, затем средние и поздние, последними — растения, выращиваемые из клубнепочек.

После выкопки клубнелуковиц рекомендуется сразу срезать стебли, оставляя над клубнелуковицей 1—2 см, а срезанные стебли и остатки растений убрать с участка и сжечь.

Выкопанные клубнелуковицы надо несколько часов просушивать на воздухе, разложив их в ящики не более чем в 2 слоя. Затем внести в помещение, где первые 2 дня должна быть температура 20—25° С, затем 30—35° С и хорошее проветривание. Просушивать при таком режиме 6—7 дней. Подсушенные клубнелуковицы следует очистить от старого стебля, отмерших корней, старой клубнелуковицы и верхнего слоя кроющих чешуй. После очистки их надо разложить в чистые ящики и в течение 20— 25 дней досушивать при температуре 18—20° С, затем перенести в помещение с температурой 5—10° С и относительной влажностью 60—70%. За 2—3 недели до посадки температуру можно повысить до 16° С — это будет способствовать процессам подготовки клубнелуковиц гладиолуса к прорастанию. В квартире клубнелуковицы нужно хранить в прохладных местах, где не очень сухо. Для лучшего сохранения клубнелуковицы можно парафинировать.

Болезни

Одно из опаснейших инфекционных заболеваний — фузариоз, возбудителем которого является микроскопический гриб. Заражение происходит в почве. Поражается сосудистая система растений, нарушается движение питательных веществ, что ведёт к гибели тканей. При сильных поражениях на поверхности клубнелуковицы появляются пятна гнили округлой или овальной формы, вдавленные в ткань. Пятна высыхают, и клубнелуковица мумифицируется. Молодые листья изгибаются и деформируются, цветоносы становятся мягкими, искривляются, цветение неполноценное, окраска цветков тусклая. На листьях появляется серовато-зеленоватая крапчатость, ткань между жилками желтеет, листья буреют и отмирают. Растение засыхает. Меры борьбы: умеренное внесение в почву органических и азотных удобрений, смена культур, удаление больных растений, правильный режим содержания клубнелуковиц после выкопки, химические обработки клубнелуковиц перед посадкой и после уборки 0,4-процентным раствором медного купороса в течение 30 минут или 0,1-процентным раствором марганцовокислого калия в течение 20 минут.

Склеротиниоз. Поражает сосудистую систему растений. В период вегетации листья начинают буреть и засыхают (начиная с самого старого), непоражённые листья остаются зелёными. При сильном поражении засыхают все листья, растение загнивает в шейке и переламывается. Клубнелуковицы также загнивают. В начальной стадии заболевания клубнелуковица становится ненормально жёлтой, теряет блеск. После снятия чешуй в местах их прикрепления остаются черноватые кольца, которые затем разрастаются в бурые пятна. Пятна сливаются, вся поверхность становится черно-бурой, клубнелуковица высыхает и мумифицируется. Меры борьбы те же, что и при фузариозе.

Ботритиоз. При этом заболевании наблюдается серая гниль стебля, листьев и околоцветника, коричневая гниль клубнелуковицы. В начале заболевания характерным симптомом является массовая пятнистость листьев, стебля и околоцветника. В сырую погоду развитие болезни идёт очень быстро — увеличивается пятнистость, загнивают листья и стебли, инфекция переходит на ткани клубнелуковицы, и она сгнивает. Меры борьбы: в сырое лето с целью профилактики рекомендуется опрыскивать растения медно-мыльной смесью (2 л медного купороса и 20 г зелёного мыла на 1 л воды) или 0,25-процентной суспензией хлорокиси меди. При появлении заболевания клубнелуковицы надо выкапывать в ранние сроки, 7 дней просушивать их при температуре 30° С, а затем в течение месяца при температуре 18 — 20° С.

Бактериоз. Заболевание проявляется в период уборки и сушки клубнелуковиц. На чешуе видны расположенные около донца рыжеватые, сероватые, чёрные пятна, под которыми образуются язвочки с приподнятыми краями. Вначале поверхность язвочек водянистая, потом блестящая, красновато-бурого цвета, растрескивающаяся. Сильно поражённая клубнелуковица может усохнуть и погибнуть. Меры борьбы: поражённые места клубнелуковицы нужно вырезать до здоровой ткани, подсушить, присыпать толчёным углем или смазать крепким раствором марганцовокислого калия. С целью профилактики рекомендуется осушение низких участков, улучшение структуры почвы.

Септориоз. Заболевание чаще наблюдается на малоплодородных холодных почвах, а также при внесении в почву непроветренного кислого торфа и проявляется к концу лета. На нижней части растения появляются бурые пятна с чёрными точками спороношений гриба в центре. Растение имеет угнетённый вид, неполноценное цветение, на клубнелуковицах видны небольшие округлые водянистые коричневые пятна. Во время хранения заражаются здоровые клубнелуковицы. На поверхности клубнелуковицы образуются характерные очаги твёрдой гнили, которые увеличиваются в размерах и углубляясь в ткань, становятся угловатыми и почти чёрными. Гниль резко отграничивается от здоровой ткани, может самопроизвольно отделяться от неё. Меры борьбы: вырезать гниль до здоровой ткани. Рекомендуются агротехнические мероприятия: повышение плодородия почвы, улучшение её структуры, осушение низких участков, известкование кислых почв.

Вирусные болезни — мозаика и желтуха. При мозаике наблюдается пестролистность, крапчатость, штриховатость, светлая и тёмная полосатость листьев, пестролепестность цветков, прерывистая полосчатость, наличие белых и зелёных пятен на околоцветнике. Листья могут отмирать, клубнелуковицы с каждым годом мельчают. Желтуха вызывает пожелтение листьев типа фузариозного поражения, цветки становятся зелёными, вместо листьев образуется пучок слабых, желтоватых, постепенно отмирающих побегов. Меры борьбы: заражённые растения выкопать с комом земли и уничтожить.

Вредители

К вредителям гладиолусов относятся личинки жуков, гусеницы бабочек, медведки, слизни, грызуны. Меры борьбы те же, что на других культурах.