Георгины (посадка, уход, болезни, вредители)

Георгина — род многолетних корнеклубневых растений семейства сложноцветных, включает около 15 видов. Многочисленные сорта георгин разделены на 10 групп. В культуре открытого грунта используют сорта следующих групп.

Декоративные георгины. Имеют различную величину соцветий (от гигантских до миниатюрных), «лепестки» (ложноязычковые цветки) широкие, прямые, волнистые, изогнутые. Гигантские : Абендзонне — жёлтый с оранжевым налётом; Айвори — белый с лёгким сиреневым налётом; Волго-Дон — тёмно-красный, бархатистый и др. Средние: Джерси Роз — малиново-розовый; Фантом — фиолетовый, бархатистый; Ширли Вествелл — красный. Миниатюрные: Джони — «лепестки» кирпичин красные, на концах белые; Паспарту ярко-красный; Сузн — розовый. В этой группе выделяют нимфейные георгины, соцветие которых по внешнему виду напоминает нимфею (водяную лилиию); лучшие сорта: Герри Хок — нежим розовый; Нимфа — белый с сиренево розовым налётом; Розовая Диадема нежно-розовый.

Кактусовые георгины. Для сортов отой группы характерны «лепестки» , свёрнутые в трубочки или скрученным, с игольчатыми или расширенными и изогнутыми концами. Немногочисленные трубчатые цветки заметны только к концу цветения. Сорта: Малютка — оранжевый, кактусово-игольчатый; Эсмеральда — сиренево-розовый и др. В этой группе выделяют хризантемовидные георгины, их краевые «лепестки» всегда узкие, длинные, свёрнутые в тонкие изогнутые на конце трубки. Сорта: Белая Хризантема — чисто-белый; Мефистофель — фиолетово малиновый и др. Широко распространены кактусовые георгины с глубоко расчленёнными «лепестками». Сорта: Ангара — белый; Иллюзия — бледно розовый; Мираж —сиренево-розовый; Электрон — сиреневый.

Декоративно-кактусовые георгины. Сочетают признаки декоративных и кактусовых георгин. Сорта: Балерина Уланова — жёлтый; Вальс Цветов — «лепестки» с внутренней стороны ярко- малиновые с белыми разводами, с внешней более светлые; Даугава — синевато фиолетовый и др.

Шаровидные георгины. Соцветия махровые, шаровидной формы, «лепестки» свёрнуты в расширяющуюся кверху трубку и расположены очень плотно концентрическими кругами. Сорта: Аида - чёрно-красный, Балтика — светло сиреневый; Глоу — ярко-красный; Мири Гелен — тёмно-жёлтый и др.

Помпонные георгины. Соцветия, как у шаровидных, но мелких размеров. Сорта: Гольд Гейне - светло-жёлтый; Гретхен Гейне — лилово-розовый, «лепестки» на концах малиновые; Кохельзее — «лепестки» по краям ярко-красные, к центру более темные и др.

Выбор места

Георгины — светолюбивы и теплолюбивые растения, поэтому для них надо выбирать солнечные, защищённые от северных ветров места, лучше около южных сторон строений и посадок. Следует избегать пониженных мест; недопустима посадка георгин вблизи крупных деревьев, иссушающих и истощающих почву.

Почва

Георгины требовательны к плодородию почвы. Она должна иметь большой запас питательных веществ и хорошую рыхло-комковатую структуру, влагоёмкую и водопроницаемую. Осенью почву следует перекапывать на глубину 30—40 см. Необходимо удобрять её органическими удобрениями (навоз 3—5 кг на м², птичий помёт 100—120 г на м², торфокомпост 1 — 1,2 кг на м²). Весной почву нужно обрабатывать несколько мельче, чем осенью, и вносить перегной (4—6 кг на м²) или минеральное удобрение (15—20 г на м кв).

Георгины лучше развиваются и реже поражаются грибными болезнями, если их высаживать на прежнее место не ранее чем через 3—5 лет. Следует избегать посадки георгин на местах, где в предыдущем году были растения, сильно подверженные грибным болезням (например, астры). Если невозможна смена культур, следует заменить грунт в лунках, куда предполагается сажать георгины, и чаще известковать участок.

Удобрения

При посадке георгин следует внести в почву суперфосфат (50 г на 10 л воды на 5—8 лунок или 8—10 г сухого в каждую лунку). В течение вегетационного сезона георгины через каждые 2—3 недели надо подкармливать минеральными и органическими удобрениями попеременно, использовать настой коровяка 1:10 (2—3 л настоя на 10 л воды — на 8—10 кустов), птичьего помёта 1:20 (2 л на 10 л воды — на 5— 8 кустов). Бедные азотом почвы можно также удобрять, внося азотные удобрения в виде сульфата аммония или аммиачной селитры (15 г на м кв). Азот надо вносить и в начале роста георгин.

С начала зацветания георгин жидкие подкормки азотными удобрениями и навозной жижей (настоем куриного помёта) надо прекратить и делать подкормки в виде фосфорных и калийных удобрений. Суперфосфат и калийное удобрение вносить из расчёта 25—30 г на 10 л воды — на 5—8 кустов, золу — 100 г — на 5—8 кустов.

Посадка

Георгины рекомендуется высаживать в открытый грунт, когда минуют поздние весенние заморозки. В центральных и северных районах — примерно с 25 мая по 10 июня, в южных — в начале мая. Сначала нужно высаживать клубневые георгины, позже (не ранее 5 июня) — черенковые. Если георгины высаживают раньше, их необходимо во время заморозков укрывать на ночь картонными коробками, бумажными кулями.

Перед высадкой (за 5 — 7 дней) георгины следует выставить в притенённые и защищённые от ветра места сада, чтобы они привыкли к условиям открытого грунта. 3а 5—6 часов до посадки в грунт высаженные в горшки георгины надо полить до полного увлажнения земляного кома. Корнеклубни карликовых сортов рекомендуется высаживать на расстоянии 50 см друг от друга, среднерослые— на 60—70 см, высокорослые — на 80—100 см. Для посадки надо выкопать ямки размером 30 Х 30 Х 30 см. Если участок предварительно не удобряли, то на дно ямки следует положить 1—2 кг навоза или компоста и тщательно перемешать его с почвой. Навоз засыпать почвой, перемешанной с полным минеральным удобрением (15 — 20 г). Вместо навоза можно использовать листовой перегной (3—5 кг на куст), одновременно добавляя для его нейтрализации древесную золу (50—70 г).

Высокорослые георгины следует сразу подвязывать к кольям, которые должны быть забиты в ямки до посадки георгин. Растение нужно высаживать поближе к колу и заглубить его так, чтобы шейка клубня находилась на 3— 5 см ниже уровня почвы. Черенковые растения и сеянцы нужно сажать глубже — до первой пары настоящих листьев. Посаженные растения сразу полить и мульчировать сухой землёй. Если растения подращивают не в горшках, а в ящиках или парниках, при выкопке они теряют много корней. Чтобы приживание было успешным, растения следует сажать в предварительно пролитую почву (в «грязь»), сверху присыпать сухой землёй.

Уход

Летом георгины нуждаются в обильном поливе. В жаркую погоду растения нужно поливать ежедневно, в конце лета полив уменьшить; полезно еженедельное вечернее опрыскивание отстоявшейся тёплой водой. В течение сезона георгины 2—3 раза (по мере роста) надо подвязывать к опорам. В процессе роста георгин следует удалять пасынки — боковые побеги. Пасынкуют георгины до момента образования бутонов на верхушке стебля. Пасынки двух верхних междоузлий под цветоносным побегом нужно оставлять — они дадут потом главную массу соцветия на растении. Удалять надо также побеги, растущие от корневой шейки, оставляя всего 2—3 побега. Боковые побеги можно оставлять у помпонных и мелких кактусовых сортов, а также в одиночных посадках. Следует также вовремя удалять лишние бутоны. На цветоносе из 3 бутонов оставляют 1, иногда 2. Отцветшие соцветия надо срезать, т. к. они задерживают развитие бутонов.

Хорошему росту и цветению способствуют подкормки, которые следует проводить не менее 3 раз за лето. Кроме указанных выше удобрительных смесей, можно использовать навозную жижу (1:10), настой птичьего помёта (1:20) в расчёте 1—1,5 л на куст.

В конце лета кусты рекомендуется окучивать (на высоту до 15 см) сухой землёй — этим исключается возможность подмораживания нижних частей растения и обеспечивается хорошая лёжкость в зимнее время.

Выкопка и хранение

Выкопка георгин должна быть закончена до наступления значительных морозов. В зависимости от погодных условий её проводят от начала до конца октября. Перед выкопкой надо срезать стебли секатором, оставляя основание 10—15 см. Лучше выкапывать растение садовыми вилами, подкапывая одновременно с двух сторон. Землю, которая остаётся на клубнях, стряхивать не следует, сохраняя в таком состоянии клубни в зимнее время (по другим рекомендациям — клубни следует отмывать от земли). Корнеклубни до закладки на хранение в течение 2 — 3 недель надо содержать в прохладном, хорошо проветриваемом помещении при относительной влажности 80—90%. Зимой корнеклубни рекомендуется хранить в погребах, подвалах при температуре 3—6° С и относительной влажности 50—60%. Хорошо закалённые корнеклубни можно сохранить и в городской квартире. Для этого их нужно поместить в ящики, засыпать сухим песком, землёй или торфом, выбрав для хранения более холодное место. В период хранения несколько раз надо проводить выбраковку больных корне- клубней и выявлять, не пересыхают ли здоровые (при пересыхании корнеклубней, можно сбрызнуть их водой).

Размножение

Георгины размножают семенами, делением гнёзд корнеклубней, черенками. Семенное размножение используют при однолетней культуре карликовых и тёмнолистных сортов и выведении новых.

Сортовые георгины размножают только вегетативно — делением и черенкованием, чтобы сохранить признаки сорта. Перед делением корнеклубни рекомендуется подращивать для того, чтобы лучше были видны «глазки». Для этого их надо закопать на 1/2 высоты в песок (торф, опилки) и содержать в светлом помещении при температуре 20—25° С, умеренно увлажняя субстрат. Деление корнеклубней нужно начинать, когда почки на корневой шейке станут хорошо заметными. Гнездо с несколькими стеблями надо разделить руками на одностебельные части, каждую из которых делить затем так, чтобы она имела часть корневой шейки с ростовыми почками — «глазками» и не менее одного клубневидного утолщения. Деленки сажать после того, как срезы обсохнут (лучше их присыпать толчёным углем). При появлении настоящих проростков корнеклубней их надо содержать при температуре до 15° С, уменьшив полив. Перед посадкой следует выломать слабые ростки, оставив 2—3 сильных.

При размножении черенками ростки надо отделять от корнеклубня, когда они достигнут высоты 6—8 см. Черенки выламывают у основания ростка с частью кольцевого образования (черенок с «пяткой») или срезают под углом 45° с небольшой частью кольцевого образования. Используют также стеблевые черенки. Срез нужно делать непосредственно под узлом листьев, которые перед посадкой следует удалить. Лучший посадочный материал получается из черенков, полученных в апреле. Укоренять черенки можно в специальных череночных парничках, в ящиках под полиэтиленовой плёнкой, в горшках под банкой и т. п. Главное — создать и поддерживать вокруг черенков высокую влажность воздуха. В качестве субстрата нужно использовать чистый прокалённый или промытый кипятком песок, насыпав его слоем 8—10 см. Песок должен быть влажным, но не мокрым. При срезке черенков необходимо обеззараживать инструменты, которыми пользуются.

Для лучшего укоренения черенков их перед посадкой надо обработать ростовым веществом (например, гетероауксином), обмакнув срезы в порошок из гетероауксина и древесного угля (1:1). Укоренение наступает на 12—20-й день. Укоренившиеся черенки рекомендуется высадить в питательную земельную смесь в горшки диаметром 7—9 см или в ящики и держать в комнате или теплице. В мае их можно вынести в полутёплые и холодные парники. В случае заморозков парниковые рамы следует утеплять; для закаливания растений днем рамы надо открывать.

Болезни

Различают вирусные, бактериальные и грибные болезни георгин.

Вирусные болезни

Жёлтая кольцевая пятнистость. При этом заболевании на концах листьев появляются ярко-жёлтые кольца и зигзаги. Бронзовость. Светло-зелёные кольца и различные рисунки появляются в основном в средней части листьев; поражённые ткани отмирают.

Вирусная мозаика. У больных растений на 2-й год появляется морщинистость листьев, укорочение междоузлий, сильное развитие боковых побегов — пасынков, карликовость, соцветия теряют декоративность. Сильно поражённые растения погибают. Дубовидная мозаика. На листьях появляется бледная полоска, по очертаниям похожая на лист дуба, растения отстают в росте и развитии. Меры борьбы: растения, поражённые вирусным заболеванием, надо уничтожить. Инвентарь и инструменты тщательно продезинфицировать, почву продезинфицировать и перекопать с оборотом пласта.

К бактериальным болезням относятся бактериальный рак и рак израстания. При бактериальном раке на корневой шейке появляются бугорчатые наросты белого цвета, которые затем буреют. К осени наросты достигают в диаметре 10—12 см. Они загнивают, разлагаются и заражают почву бактериями, которые сохраняются в ней до 5 лет. При раке израстания на нижней части стебля густой щёткой прорастают утолщённые, короткие, светло-зелёные молодые побеги. Растения заражаются через повреждённые места корнеклубней. Меры борьбы: уничтожение больных растений, соблюдение культурооборота.

Грибные болезни

Георгины поражаются чёрной ножкой, вертициллёзом, различными видами гнили, мучнистой росой, пятнистостью. Возбудитель чёрной ножки поражает преимущественно молодые сеянцы и черенковые растения. Стебель у больных растений темнеет у поверхности почвы, утончается, изгибается и растение погибает. В целях профилактики сеянцы и укоренённые черенки нужно сажать в почву, пролежавшую в кучах не менее 4 лет, т. е. биологически обеззараженную. Меры борьбы: почву, на которой обнаружены заболевшие растения, пролить 1-процентным раствором марганцовокислого калия. При вертициллёзе (болезнь увядания) растения внезапно увядают и желтеют. Болезнь развивается чаще в жаркое время лета и очень быстро распространяется; растения погибают. Меры борьбы: немедленно сжечь погибшие растения, почву обработать хлорной известью и перекопать.

Склеротиниоз, или белая гниль, возникает при проникновении спор гриба через повреждённые места на стеблях и при пасынковании. Поражённые места желтеют и загнивают, надземная масса растений полностью погибает. Меры борьбы: растения срезать ниже места поражения и немедленно уничтожить, места срезов присыпать золой. При сильном поражении растения уничтожить полностью, почву продезинфицировать хлорной известью и перекопать. Фузариоз, или сухая гниль, проявляется в пожелтении листьев и стеблей. На поражённых участках образуются подушечки розового цвета — спороношение гриба. Во время хранения зимой поражаются корнеклубни. Меры борьбы:  при небольшом поражении больные участки вырезать до здорового места, рану припудрить золой или смесью угольной пыли с серой. При сильном поражении растения следует уничтожить, почву продезинфицировать и перекопать.

Мучнистая роса проявляется на георгинах в виде белого налёта на листьях и стеблях, что нарушает их жизнедеятельность. Меры борьбы: при первых признаках болезни растения опрыснуть медно-мыльной смесью (2 г медного купороса, 20 г зелёного мыла, 1 л воды) или другими медьсодержащими препаратами; опрыскивание следует повторить через 2 недели.

Вредители

Наибольший вред георгинам наносят сосущие насекомые — разные виды тлей, трипсы, луговой клоп, которые являются переносчиками вирусных болезней. Меры борьбы: опрыскивание раствором жидкого калийного или хозяйственного мыла (250—300 г на 10 л воды), раствором карбофоса 0,2—0,3-процентного или хлорофоса. Против тли можно использовать табачный настой.

Слизни и мокрицы, гусеницы капустной, картофельной и озимой совок поедают молодые всходы и листья черенков, соцветия и листья взрослых растений. Меры борьбы: ручной сбор и уничтожение.

Проволочник (личинка жука-щелку- на) поедает ткань клубня, проделывая в нем ходы, вызывающие загнивание. Меры борьбы: личинок и жуков собрать и уничтожить, почву пролить раствором карбофоса, хлорофоса 10— 30-процентного.

Нематоды повреждают корни, стебли, листья. Внедряясь в них, образуют вздутия на корнях и стеблях (галлы) и вызывают побурение и отмирание листьев. В конечном итоге растения обязательно погибают.

Меры борьбы: между рядами георгин посадить бархатцы, которые способствуют снижению количества вредителей. Участок содержать в чистоте; соблюдать культурооборот.