Гиацинт (посадка, уход и способы размножения)

Гиацинт — род луковичных растений семейства лилейных. Гиацинты используют для оформления рабаток, миксбордеров, бордюров, создания пятен на газоне, для выгонки в зимнее время, для срезки.

Гиацинт садовый— травянистое многолетнее растение, у которого ежегодно сохраняется луковица, а надземные органы и корни отмирают. Листья собраны в прикорневой розетке. Цветоносный стебель безлистный, прямостоячий, от 15 до 45 см высотой, оканчивается соцветием из 12—75 цветков колокольчатой формы с отогнутыми долями, различной окраски. Цветение начинается с конца апреля, длится до 20 дней.

Известно свыше 400 сортов садовых гиацинтов. По срокам цветения различают ранние, средние, поздние сорта. Существуют сорта с простыми и махровыми цветками; сорта, используемые для выгонки, и сорта, предназначенные для цветения в открытом грунте. По окраске цветков все сорта гиацинтов подразделяют на в групп: синие, сиреневые, розовые, красные, белые, жёлтые с оранжевым. Некоторые сорта: Генерал Кёлер — махровый, голубой, со слегка грязноватым фиолетовым оттенком, ранний; Краснодарский — махровый, светло-сиреневый, среднецветущий; Анна Мари — светло-розовый, очень ранний; Ян Бос — свекольно-красный, ранний; Мадам Софи — махровый, белый, поздний; Санфлауэр — густо-махровый желтовато-кремовый, поздний.

Выбор места

Под гиацинты следует отводить ровные, без впадин, с хорошим дренажем участки, т. к. даже небольшие застои воды отрицательно сказываются на развитии растений, а луковицы подвергаются гнилостным заболеваниям. При избытке воды на участке около посадок гиацинтов рекомендуется делать отводные канавки. Растения свето- и теплолюбивые, предпочитают места солнечные, защищённые от холодных ветров.

Почва

Для гиацинтов подходят высокоокультуренные лёгкие супесчаные почвы, богатые перегноем, с нейтральной реакцией. Суглинистые почвы нужно удобрять перегноем и заправлять песком. Подготовка почвы начинается за 1,5—2 месяца до посадки. Перед перекопкой в почву следует внести на м² 1 ведро перегноя, 80—100 г извести, около 60 г суперфосфата и около 30 г калия сернокислого. На бедных почвах нужно увеличить дозу фосфорных удобрений и внести ещё селитру (30 г). Можно вносить комбинированное удобрение (25 — 30 г). Затем почву надо перекопать на глубину 30—40 см, протяпать, разровнять, а за 6—8 дней до посадки луковиц сделать гряды высотой 15—20 см и шириной 1 —1,2 м. Посадка луковиц на гряды предохраняет их в дождливое время от загнивания.

Посадка

Луковицы гиацинтов в средней полосе рекомендуется высаживать в грунт в первой декаде октября, чтобы до наступления морозов они успели укорениться. Наиболее благоприятно укоренение проходит при температуре почвы 6—8° С и достаточной её влажности. Корни появляются примерно через 15—20 дней после посадки.

Цветущие луковицы следует сажать на глубину 15—20 см от поверхности почвы до конца луковицы, детку — на 6—10 см; между луковицами оставлять 8—10 см, для детки — 4—6 см; между рядами — 20—25 см. На 1 м² умещается примерно 36—48 цветущих луковиц, 66—100 штук детки. Сажать нужно рядами поперёк гряды в борозды, подсыпая песок (для улучшения дренажа и защиты донца луковиц от загнивания). Перед посадкой луковицы рекомендуется дезинфицировать в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия.

После посадки гряды нужно замульчировать торфокомпостом слоем 10 см, а когда промёрзнет почва, укрыть листом. Ранней весной укрытие снять. На прежнее место гиацинты можно высаживать через 4—5 лет, при более раннем высаживании на этом месте следует поменять почву.

Уход

Гиацинты — культура, требовательная к уходу. Почву вокруг посадок нужно содержать в чистом состоянии, несколько раз в течение сезона рыхлить её, в засушливое время обязательно поливать (вода должна промочить земляной ком на глубину 15— 20 см). В период вегетации растения следует 2—3 раза подкормить. Важным профилактическим мероприятием является удаление с участка больных растений (выбраковку проводят 2—3 раза). Цветонос нужно срезать острым ножом; если соцветие не срезают, то в конце цветения необходимо оборвать цветки, оставляя цветонос.

Удобрения

Удобрения можно вносить в сухом виде или растворёнными в воде. При подкормке жидкими удобрениями их берут несколько меньше, а почву перед внесением удобрений хорошо увлажняют. 1-ю подкормку следует дать в начале роста растений (20—25 г селитры и 15—20 г суперфосфата на м² посадок); 2-ю — в период бутонизации (30—35 г суперфосфата и 15—20 г калия сернокислого); 3-ю — в конце цветения (30—35 г суперфосфата и 30—35 г калия сернокислого). Гиацинты можно подкармливать микроудобрениями (вносить их в таких же количествах, как под тюльпаны). После внесения удобрений почву рыхлят, заделывая удобрения тяпкой.

Выкопка и хранение луковиц

Луковицы гиацинтов следует выкапывать ежегодно. В зависимости от погодных условий в средней полосе их надо выкапывать в конце июня — начале июля, когда у растений еще не совсем засохла листва. Выкопанные луковицы сложить в один слой в ящики (или другую ёмкость), в течение 1—2 суток подсушить под навесом, а затем несколько дней сушить в сарае, на чердаке с хорошим проветриванием. С подсушенных луковиц стряхнуть землю, осторожно очистить от корней, остатков листьев и цветоносов, отделить больные и механически повреждённые, разложить луковицы в чистые ящики и поставить на хранение в проветриваемое помещение с температурой 25° С. При такой температуре луковицы хранить примерно 8 недель, а затем их следует перенести в помещение с температурой 17° С и держать там до посадки. Каждые 2—3 недели луковицы надо просматривать, выбраковывая больные.

Размножение

Садовые гиацинты размножают вегетативно (луковицами-детками) и искусственным путём. Луковицы-детки закладываются на донце материнской луковицы и живут на ней 1—2 года, а по мере отмирания наружних чешуй оказываются у периферии луковицы и затем отделяются от неё. Они формируются не каждый год и не у всех луковиц.

В связи с тем, что при естественном вегетативном размножении количество формирующихся деток невелико, пользуются искусственным вегетативным размножением. Один из способов искусственного размножения — вырезывание донца. Для этой цели рекомендуется использовать плотные, зрелые, здоровые луковицы, диаметром не менее 5—6 см. Оптимальный срок для вырезывания донца — с 1 по 20 июля, поэтому луковицы, предназначенные для препарирования, нужно выкапывать раньше, чем все остальные. После просушки, очистки от земли и корней их надо продезинфицировать в растворе марганцовокислого калия (1-процентного) в течение 20—30 минут, затем 2 — 3 дня просушивать при температуре 20— 23° С. Для вырезывания донца можно пользоваться скальпелем, копулировочным или перочинным ножом (инструменты следует продезинфицировать). Не рекомендуется прикасаться руками к поверхности вырезов. Техника вырезывания донца: луковицу взять в левую руку донцем вверх, а правой рукой инструментом осторожно вырезать донце. Ткани донца удалить полностью: в ширину — до самого основания чешуй, но не задевая основания, в глубину — до верхушечной почки, разрушив её. В результате операции у основания луковицы получается воронковидное углубление. Препарированные луковицы нужно разложить вверх вырезом в ящики с сетчатым дном и поставить их в такое место, где можно поддерживать температуру 20—23° С, влажность воздуха не выше 70%, полумрак. В таких условиях луковицы содержать примерно 1,5—2 месяца. К этому времени на основании чешуй обозначаются детки. Температуру в помещении нужно повысить до 30° С, влажность — до 95%.  Детки начинают формироваться примерно через 2,5 месяца после препарирования. На одной луковице может образоваться 20—40 деток. Маточные луковицы вместе с образовавшимися на них детками надо высадить в открытый грунт. Лучше это сделать до октября, чтобы луковички до холодов могли хорошо укорениться. Сажать нужно вверх вырезом на глубину 5—6 см (от поверхности до деток). В первый год после вегетации детку можно не выкапывать. К этому времени из неё вырастает небольшая луковичка, развивается всего лишь один лист. Во второй год вегетации, когда материнская луковица полностью израсходует запасы питательных веществ и высохнет, луковички развиваются самостоятельно. В этот период за ними нужно тщательно ухаживать, подкармливать. В конце июня их следует выкопать и хранить, как все луковицы.

Надрезание донца

Чаще всего надрез делают крестообразным. Он должен быть глубоким, доходить до верхушечной почки и разрушить её. При этом способе луковичек образуется меньше, но они крупнее и дают соцветие через 2 года.

Размножение луковичными чешуями

От луковицы надо отделить несколько сочных запасающих чешуй, обязательно сохранив основание чешуи, в течение 2 — 3 дней подсушить их, а затем высадить в чуть влажный песок (пролить ярко-розовым раствором марганцовокислого калия) и содержать при температуре 25° С, периодически увлажняя песок. Через 30—40 дней на наплывах каллюса (наплывы на поверхности поранения растения) образуются 2—3 маленькие детки. Зимой посадки можно содержать в комнате, умеренно увлажняя песок, а весной укоренившиеся луковички высадить в грунт. В первый год луковички не выкапывают. С весны второго года за ними нужно тщательно ухаживать, а летом, когда подвянет листва, выкопать и хранить до посадки.

Луковицы, от которых были отделены чешуи, следует подсушить и хранить до посадки, как все остальные.

Болезни

Наиболее опасные бактериальные болезни гиацинтов — так называемые мокрые гнили (жёлтая и белая). Жёлтую гниль называют ещё «жёлтым сапом», «огненной болезнью». На надземных частях растений появляются водянистые более тёмные, чем окружающая ткань, пятна. Вскоре пятна становятся жёлтыми, а затем коричневыми и располагаются вдоль жилок листа. Из тканей надземных органов возбудитель проникает в луковицу. При развитии болезни сильно повреждённая луковица становится мягкой, при надавливании из неё вытекает слизистая желтоватая масса с неприятным запахом. Меры борьбы: немедленное и полное уничтожение заражённых растений (сжигание). В заражённую почву гиацинты нельзя высаживать в течение нескольких лет.

Первые признаки заболевания белой гнилью появляются во время цветения: листья начинают желтеть с верхушки, скручиваются и засыхают, вскоре засыхают и соцветия. Бактерии, попадая в луковицу, поражают донце и чешуи, которые размягчаются и превращаются в белую слизистую массу с резким неприятным запахом. Меры борьбы те же, что и при жёлтой гнили. Очень заразным бактериальным заболеванием гиацинтов является мягкая гниль. У заражённых растений замедляется рост листьев и цветочной стрелки, луковица в течение очень короткого времени превращается в беловато-грязную массу с неприятным запахом. Распространению заболевания способствует избыточная влажность почвы и передозировка азотных удобрений. Меры борьбы: больные растения выкопать и сжечь.

Корневая гниль. В первую очередь поражаются корни, покрываются бурыми пятнами, затем начинают желтеть верхушки листа, задерживается рост растений, вскоре всё растение засыхает. Меры борьбы: при незначительном поражении больные растения выкопать, луковицы тщательно очистить от корней, срезать листья, цветонос и обработать луковицы раствором фентиурама (1,6-процентного), фундазола, эупарена (0,2-процентного); при сильном поражении луковицы сжечь.

Серая гниль. На листьях появляются мелкие желтоватые пятна, затем они буреют и укрупняются, гниль переходит на луковицы, которые в конечном итоге сгнивают. Меры борьбы: предпосадочная обработка луковиц в растворе фундазола, эупарена (0,2-процентного), фентиурама (1,5-процентного), формалина (0,5-процентного); опрыскивание растений в период вегетации этими же препаратами; при сильном поражении выкапывание и уничтожение луковиц.

Неинфекционные заболевания гиацинтов. Выпадение соцветий (сидячие соцветия). В период бутонизации у основания соцветий образуется поперечная трещина, в результате чего соцветие выпадает. Это явление наблюдается в дождливые годы, когда нарушается равновесие между поглощением влаги корнями и испарением её растением. Заболеванию способствуют избыток азота в почве, посадка невызревших луковиц, хранение луковиц при низкой температуре. Наиболее часто наблюдается при выгонке. Гниль верхушки цветоноса может возникнуть при выгонке, когда растения рано вносят в тёплое помещение. Остановка в росте всходов наблюдается у ослабленных, невызревших луковиц, а также при резких колебаниях температуры и влажности.

Вредители

Одним из самых распространённых вредителей гиацинтов является корневой луковый клещ. Взрослые клещи и их личинки делают ходы в донце луковицы, в почках, повреждая соцветия. Источенная луковица становится трухлявой. Меры борьбы: сильно повреждённые луковицы сжечь, а имеющие небольшие повреждения обработать рогором (0,1-процентным) или карбофосом (0,3-процентным) в течение 30 минут. С целью профилактики после гиацинтов (и других луковичных) на участке рекомендуется выращивать тагетес, пиретрум, далматскую ромашку, помидоры, дельфиниум; перед посадкой луковицы можно обработать теми же препаратами. Хорошие результаты даёт термическая обработка: посадочный материал на 5 минут опускают в воду, подогретую до 35—40° С.

Луковая журчалка. Вредят личинки этой мухи, которые проникают в луковицу через донце и делают в ней ходы. Поражённая луковица погибает. Меры борьбы те же, что и на нарциссах. Проволочники (личинки щелкунов) выедают луковицы и стебли. Сильно повреждённые луковицы погибают. Меры борьбы: глубокая осенняя перекопка почвы, известкование, опудривание луковиц перед посадкой 12-процентным дустом гексахлорана; обработка почвы, заражённой проволочником, 25-процентным дустом гексахлорана. Стеблевая нематода паразитирует во всех частях растений, вызывая деформацию отдельных органов (сморщивание листьев, искривление цветоноса). Задерживается развитие растений, они плохо цветут; при сильном поражении погибают. Меры борьбы: выбраковка больных луковиц; чередование культур с выращиванием бархатцев; пропаривание луковиц через 2 недели после выкопки в тёплой воде (43° С) в течение 2 — 3 часов.