Перекрытия крыши и кровли

Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, сараи, навесы. Наиболее распространенная в садовом и дачном строительстве — двухскатная крыша. Она проста в изготовлении и кроется любыми кровельными материалами. Разновидностью двухскатной крыши является так называемая мансардная, позволяющая использовать дополнительный объем для устройства в основном спальных помещений.

В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, хотя они сложнее в изготовлении стропил и подгонке кровельных материалов. Особенно в этом случае сложной бывает укладка волнистых асбестоцементных листов. Основные технико-экономические показатели крыш приведены в таблице.

Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим является черепица, но укладывать ее без достаточной квалификации весьма сложно, к тому же она требует усиленных стропил из-за ее веса.

Из всех остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые асбестоцементные листы — шифер. Кровельную сталь (железо) целесообразно применять при сложных по конфигурации крышах. Рулонные кровли используют при покрытии хозяйственных помещений или как временное покрытие в жилых домах. Пластмассовые покрытия, кровельный алюминий, также обладающие неплохими эксплуатационными качествами.

В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраивают крышу с наклонными стропилами, опирающимися одним концом на наружную стену, а другим — на прогон или стройку, устанавливаемую над средней стеной.

Элементы стропил и соединяют между собой строительными скобами или гвоздями. Гвозди следует забивать от края не ближе 15 их диаметров. К рубленым стенам концы стропил крепятся скобами. К каменным же крепить стропила нужно так: вначале в стену, не выше четвертого шва кладки сверху забивается металлический ерш. К нему скрутками из отожженной четырехмиллиметровой проволоки в две петли и крепятся стропила.

Концы стропил каменного дома опираются на брус, положенный по всей длине стены, который распределяет нагрузку от стропил на стену. В стропилах и обрешетке е месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв. Между трубой, элементами стропил и обрешеткой оставляют зазор не менее 13 сантиметров.

Основанием для асбоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков не менее 50 X 50 миллиметров при расстоянии между стропилами до одного метра.

Покрывать крышу шифером можно двумя способами: со смещением листов на одну волну в каждом последующем ряду либо более экономным, но и несколько более трудоемким — смещая каждый ряд относительно другого на полволны и срезая примыкающие углы шиферных листов для того, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

В самостоятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, без смещения рядов. В этом случае в месте стыка четырех листов шифера, несмотря на их четырехкратный перехлест, неизбежно образуются щели, через которые на чердак проникает и снег, и вода.

Асбоцементные листы нужно укладывать справа налево и снизу вверх с перекрытием каждого листа на одну волну. Верхний ряд должен опускаться на нижний на 120—140 миллиметров. На пологих скатах (менее 20°) горизонтальные стыки нужно обязательно заливать битумной мастикой с добавкой солярового масла (30%) и наполнителей (известь-пушонка, шлаковата).

Шифер прибивается к обрешетке гвоздями с резиновыми прокладками, которые надежно компенсируют и деформации древесины из-за усыхания, и температурную деформацию самих шиферных листов. Вырубить таких прокладок из листа резины можно сколько угодно и достаточно быстро с помощью любой стальной трубки, заточив ее края напильником.

Начинающим строителям нелишне напомнить и вот о чем. Шифер прибивается гвоздями на гребнях волн и ни в коем случае не во впадинах — иначе протечка крыши во время дождя или таяния снега обеспечена. Отверстия для гвоздей в шиферных листах обычно сверлят сверлом по металлу. А для долговечности рекомендуется защитить шляпки гвоздей (если они не оцинкованы) масляной краской или эпоксидной смолой.

 

Кровельные работы с рулонными материалами следует выполнять в сухую, теплую и безветренную погоду. Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание, которое лучше делать двухслойным. Крыши жилых домов покрывают ковром в два— четыре слоя. На внутренние, нижние слои обычно идет пергамин, толь-кожа или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой.

Для наклейки рулонных материалов на основание и склеивания полотнищ используют горячие и холодные мастики. Пергамин и рубероид склеивают битумной мастикой; дегтевая мастика — она наносится только в горячем виде — предназначается для различных толевых материалов (толь, толь-кожа ). Толевое покрытие уступает по долговечности покрытию из рубероида почти в два раза.

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания, предварительно высушенного, очищенного от грязи и пыли.

Вначале, как уже говорилось, укладывается пергамин на мастике, затем также на мастике — рубероид. Если кровельный ковер укладывается на горячей мастике, можно сразу же смело класть все четыре слоя. Используя холодную мастику после наклейки слоя, нужно выдерживать 12-часовой интервал для просушки.

Продольный напуск внутренних полос 70—100 миллиметров. Наружных — 100—150 миллиметров. В каждом последующем слое полосы смещают: в двухслойном покрытии — на 1/2 ширины, а трехслойном — на 1/3 и так далее.

 

Тонколистовая сталь (железо) обычно применяется для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов (разжелобков), защитных фартуков, обделке дымовых труб, подоконных сливов и прочее, Черную (неоцинкованную) кровельную сталь перед использованием предварительно покрывают с двух сторон горячей натуральной олифой. Основанием для стальной кровли служит настил из досок толщиной 25—40 миллиметров с расстоянием между досками не более 200 миллиметров либо обрешетка из брусков 50 X 50 миллиметров с шагом 250 миллиметров. Через каждые 1,4 метра под лежащие фальцы прибивают бруски 50 X 100 миллиметров. Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов и картин — так называются в строительном деле несколько листов, соединенных с помощью фальцев. Работа эта, безусловно, требует определенных навыков, которые, впрочем, несложно приобрести в процессе строительства. А для ее обеспечения можно порекомендовать вот что. Гнуть фальцы будет гораздо проще, если по длине верстака у вас прибит стальной уголок. На нем, постукивая деревянной киянкой, вы и сгибаете край листа. Еще один сгиб намечается в нескольких местах по длине листа пассатижами, а затем точно так же довершается киянкой не уголке. Последовательность изготовления фальцев показана на рисунке. Двойной фальц более трудоемок, зато гораздо надежнее, особенно если скат крыши пологий.

Крепление листов к обрешетке производят клямерами, также изготовленными из листовой стали, которые одним концом прибивают гвоздем к обрешетке, а другой заделывают в стоячие фальцы через 500—700 миллиметров.