Перекрытия: от пола до крыши

Большинство застройщиков предпочитают поднять пол повыше над почвой и делают это не без оснований. Садовые участки чаще всего отводятся на болотистых землях, характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод- Кроме того, в садовых домиках живут не круглый год, зимой грунт под полом неизбежно промерзает. Однако в южных районах полы в индивидуальных домах часто кладут непосредственно по грунту — это дешевле, нежели с использованием опорных балок.  Причем если на сухих грунтах щебень и все последующие слои пола укладываются сразу на грунт, то там, где возможно капиллярное поднятие грунтовых вод, необходимо сделать гидрозамок из мятой жирной глины толщиной 100—150 миллиметров.

Полы с теплым подпольем устраиваются на опорных столбах из обожженного кирпича или других материалов.

Лаги, на которые набиваются половые доски, выполняют из пластин или толстых досок. Толщина половой доски должна быть не меньше 1/20 пролета между опорами (лагами, балками), иначе пол станет «играть», прогибаться.

Весь применяемый лесоматериал должен быть очищен от коры, нижние поверхности деревянных элементов тщательно антисептируют, промазывая 3% раствором фтористого и кремнефтористого натрия — это убережет дерево от гниения и надолго избавит вас от необходимости перекладывать полы.

Направление лаг выбирают с таким расчетом, чтобы пол укладывался «по свету» и «по ходу». То есть доски должны идти от двери к окну. При сечении лаг 50 Х 100 миллиметров опорные столбики вдоль лаг устанавливаются на расстоянии около 1 м, а между лагами при укладке на них досок пола стандартной толщины 28 миллиметров должно быть не более 400—500 миллиметров.

 Нужно помнить, что высота подпольного пространства не должна превышать 20—25 сантиметров, иначе пол будет сильно охлаждаться.

Теплое подполье следует проветривать, для чего в полу жилых помещений в противоположных углах устраивают вентиляционные отверстия 100 Х 100 мм, закрытые сверху металлическими решетками, а в цоколе на лето открывают продухи:   по два на каждый замкнутый объем подполья.

В малоэтажном строительстве чаще всего цокольное, междуэтажное и чердачное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Обычно сечения балок принимаются с учетом величины перекрываемого пролета, а также расстояния между балками. Оптимальная ширина перекрываемого пролета для деревянных балочных перекрытий 3—4 метра. При пролетах свыше 4—4,5 метра сечения балок приходится резко увеличивать, перекрытие становится зыбким.

При использовании шпунтованных досок толщиной 28 мм, настилаемых непосредственно по балкам, расстояние между балками не должно превышать 500 мм, если же балки сделаны из бревен и брусьев большого сечения, и по ним вначале укладываются лаги, а доски пола настилают уже по лагам, то расстояние между балками может быть увеличено до 1 м.

Вообще говоря, балки толщиной 5 см и высотой 15— 18 сантиметров, уложенные с интервалом 40—60 сантиметров, хорошо утепленные минеральной ватой, дают возможность устраивать перекрытие пролетом до 4 м практически в любом климатическом районе. Желательно проследить, чтобы лесоматериал, используемый для балок, не имел дефектов, ослабляющих прочность древесины (косослой, свилеватость, большое количество сучков).

Опорная часть балки большого сечения (100 см² и более) обычно принимается в пределах 18 сантиметров. Если используются балки меньшего сечения, глубина опоры может составлять 12 сантиметров. Концы балок, опираемые на каменные стены, оборачивают синтетической пленкой или рубероидом, причем торцы следует оставлять незакрытыми. Места опирания балок должны свободно омываться воздухом, чтобы избежать отсыревания дерева. На средней стене дома балки лучше стыковать внахлест, скрепляя их между собой.

 

1 — чердачное перекрытие с «черным» потолком, 11 — междуэтажное перекрытие без звукоизоляции, 111 — цокольное, с «черным» полом по черепным брускам,

1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — «черный» потолок, 4 — подшивка, 5 — балка, 6 — черепной брусок, 7 — доски пола, 8 — подшивка («черный» пол), 9 — гидроизоляция, 10 — цоколь.

 

Укладывая утеплитель между балками, необходимо защитить его от увлажнения. В цокольном прекрытии слой изоляции укладывают поверх утеплителя. Слой утеплителя на чердаке закрывается сверху известково-песчаной или цементно-песчаной стяжкой, а к балкам прибиваются несколько досок для прохода.

 

Настил полов

Для настилки полов применяются шпунтованные доски из древесины хвойных и лиственных пород. Нередко владельцы садовых участков, торопясь окончить строительные работы за один сезон, настилают полы только что приобретенными досками, не дожидаясь, пока они хорошо просохнут. Но как бы тщательно не подгонялись доски, в этом случае коробление и последующая перестилка полов неизбежны. Поэтому торопиться не следует. Лучше оставить доски до следующего сезона под крышей дома в штабеле, каждый ряд которого проложен рейками, чтобы доски как следует просохли за зиму и влажность их уменьшилась до необходимых 12%.

Настилку досок пола можно выполнять двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

При настилке паркетным способом первую доску кладут пазом к стене на расстоянии 10—15 миллиметров от нее. Зазор обеспечивается прокладкой рейки соответствующей толщины, которую в дальнейшем убирают. Гвозди нужно забивать с наклоном, стягивая каждую последующую доску с предыдущей.  Длина используемых гвоздей зависит от толщины доски. Двадцативосьми миллиметровые доски прибивают гвоздями длиной 60—70 мм, а толщиной 36 мм — гвоздями длиной 80—90 мм. Забив гвоздь, следует утопить его шляпку в древесине. Обычно это делают, приложив к шляпке забитого гвоздя шляпку другого и стукнув два-три раза молотком. Настилать доски паркетным способом проще и быстрее всего, однако он применим лишь при хорошем качестве материала.

Доски с дефектами, короблением укладывают с помощью сжимов. Для сколачивания досок пола можно использовать строительную скобу.  После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам рядом с ней кладут 12—15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы шпунты вошли в пазы.

Затем ставят и забивают в лаги сжимы-скобы так, чтобы осталось место для введения узких концов клиньев. Сплачивать каждый набор досок не менее, чем двумя сжимами по их длине, а если доски длиннее 4 м — тремя сжимами. Установив все сжимы, молотком забивают клинья , добиваясь, чтобы доски соединились плотно, без щелей, после чего пришивают их гвоздями, начиная с ближайшей к сжиму доске.

Очевидно, что таким способом можно успешно настилать полы в одиночку, а если у вас есть помощник, он должен поджимать каждую доску к предыдущей ломиком-лапой, используя ее как рычаг.

В качестве покрытия полов вместо досок могут применяться древесностружечные плиты, изготовленные на нетоксичных клеях. Стыки плит следует располагать на лагах. Зазоры между плитами допускаются до 1 мм (в отдельных местах). После прибивки плит к лагам зазоры шпаклюют.