Строим фундамент для дома сами

Какой именно дом будет строить владелец садового участка — дело желания и вкуса. Во всех случаях возведение дома начинается с устройства фундамента. Тип фундамента, его размеры зависят от свойств грунта. Эти свойства при строительстве индивидуальных домов можно оценить, не прибегая к геологическим изысканиям.

Верхний слой почвы на участке — это растительный грунт, содержащий перегной и корни растений. Толщина его может составлять от 10 до 100 сантиметров, и под основание фундамента он не годится. Поэтому, начиная строительство, этот грунт нужно срезать и перенести в огород или сад.

Под растительным слоем чаще всего встречаются песчаные или глинистые грунты. Если на вашем участке грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем, так называемого гравелистого песка, песка крупной или средней зернистости,— считайте, вам повезло. Эти пески используются в качестве основания вне зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины промерзания. Глубина заложения фундамента в любой климатической зоне может не превышать 70 сантиметров, а делать его можно из крупнозернистого песка, который укладывается слоями по 10— 15 сантиметров с проливкой каждого слоя водой. За 20—30 сантиметров до планировочной отметки на песок укладывают гравий, щебень или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе слоем не менее 10—15 сантиметров.

                          1 — проволока (леска) края стены, 2 — проволока оси стены, 2 — траншея, 4 — грунт.

Если же в основании фундамента находится мелкий или пылеватый песок, или же глинистый грунт, придется обязательно учитывать при выборе конструкции фундамента его насыщенность водой, горизонт почвенной влаги и глубину промерзания грунта. Дело в том, что очень влажные глины, суглинки, супеси, а также мелкие пылеватые пески относятся к категории тяжелых пучинистых грунтов, то есть способных резко менять объем и деформироваться, вспучиваться при минусовой температуре. Силы, которые действуют при этом на фундамент, достигают 6—10 тонн на квадратный метр. Кстати, характерной ошибкой застройщиков является убежденность, что чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее. Это не так. Даже если силы и не будут действовать на подошву фундамента, расположенную ниже зоны промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться столь значительны, что способны вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Как избежать этих неприятностей, разговор впереди, однако фундаменты на пучинистых грунтах должны выполняться из водостойких материалов и такой конструкции, чтобы противостоять деформации грунта. Например, столбчатые фундаменты из железобетона.

Итак, приступаем к строительству. Начинать его рекомендуют с устройства вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков с прибитыми по верху досками, на 20 сантиметров выше предполагаемого цоколя и в метре-полутора от края траншей или ям под фундамент, обноску не обязательно делать непрерывной. На досках через пропилы натягиваем проволоку или леску так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Обноска поможет нам правильно выкопать траншеи под фундамент и заложить стены. Спуская с проволоки отвес, мы всякий раз сможем проконтролировать: не ошиблись ли.

Точно разметить углы фундамента под 90° поможет так называемый «египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5, который строится с помощью натянутых веревок или сбивается из досок. А для определения одинаковых вертикальных отметок по углам здания при отсутствии геодезических инструментов можно использовать поливочный шланг, заполнив его подкрашенной водой и вставив на концах стеклянные трубки,— совпадение уровней жидкости в трубках и даст искомую горизонталь.

Фундаменты бывают столбчатые, ленточные и плитные. Самые дешевые и распространенные — столбчатые. Они могут возводиться из камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонных столбов, металлических и асбоцементных плит. Есть у них и недостатки. Если строить дом приходится на склоне холма, столбчатый фундамент нуждается в устройстве жесткого ростверка (верхней обвязки). Ограничено их применение и на грунтах со Слабой несущей способностью. При строительстве домов с тяжелыми стенами опорной площади столбчатого фундамента не хватает. Нецелесообразен выбор столбчатого фундамента и в том случае, если вы намерены устроить под домом подвал, здесь лучше подойдет ленточный фундамент.

Ленточные фундаменты строятся для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при мелком заложении подошвы фундамента. Лучший материал для ленточных фундаментов — это бетон.

Особый тип фундамента — бетонные блоки или плиты, уложенные под всем периметром здания прямо на грунт. Пучение, оттаивание, просадка грунта такому фундаменту практически не грозят. Обычно подобный фундамент устраивают для небольших компактных зданий.

Глубина закладки фундамента, как мы уже отметили, зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Однако если грунтовые воды зимой не поднимаются ближе чем на 2 метра к границе промерзания грунта, для мелких и пылеватых песков, а также глинистых грунтов твердой консистенции (при раскатывании в ладонях комок такого грунта рассыпается на более мелкие), глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания. Во всех иных случаях эти величины должны как минимум совпадать. Минимальное же заглубление фундамента должно составлять: для песчаных грунтов — 0,5 метра, для глинистых — 0,7 метра.

Если вы остановили свой выбор на столбчатом фундаменте, придется вначале изготовить опоры. Идеальная форма для них —несущий столб минимального поперечного сечения, жестко связанный с опорной плитой. Толщина несущего столба принимается не менее 1/8 от ширины опорной плиты, диаметр столбов из труб — не менее 1/6. На дно ямы для опорной плиты укладывается слой щебня с песком толщиной 80—150 миллиметров и тщательно утрамбовывается. Столбчатые фундаменты могут быть сборными (когда несущий столб и опорная плита изготовляются в опалубках раздельно, а затем связываются с помощью арматуры и бетона) или монолитными, с отливаемой прямо в яме опорной плитой, на которую устанавливается асбоцементная труба и также заполняется бетоном. Этот последний способ применим, естественно, лишь в том случае, когда в яме отсутствует грунтовая вода. В качестве несущего столба можно использовать асбоцементные или металлические трубы, залитые бетоном и армированные металлическими прутьями, диаметром 6—12 миллиметров. Но в любом случае каркас опорных плит должен быть жестко связан с каркасом несущих столбов.

Ленточные фундаменты укладываются послойно: вначале в опалубку заливается 20-сантиметровый слой бетона, в него утапливается бутовый камень и так до самого верха. Минимальная толщина стен фундамента из бутобетона—35 см, из бутового камня на растворе — 50 сантиметров.

Самое время сказать о способах защиты фундамента от воздействия морозной деформации грунта. Во-первых, на пучинистых грунтах подошва фундамента должна быть обязательно ниже уровня промерзания грунта. Во-вторых, внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву. В-третьих, боковые поверхности фундамента нужно тщательно выровнять, чтобы уменьшить сцепление с грунтом, а еще лучше — покрыть их слоем скользящего вещества, например, битума.

Завершающая фаза строительства фундамента — устройство цоколя и отмостки. Если у ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть, то у столбчатого нужно сооружать между столбами промежуточные стены (забирку). Отмостка, защищающая фундамент от поверхностных вод по всему периметру, может быть грунтовой, щебеночной, булыжной, асфальтовой или бетонной — в зависимости от того, каким материалом и силами располагает застройщик.

Нелишним будет напомнить способ приготовления бетона. В отличие от строительного раствора — смеси цемента с водой и песком — в состав бетона непременно должен входить щебень или гравий. Вначале цемент смешивается с песком до получения однородной массы, в которую затем добавляют щебень, вновь перемешивают и постепенно доливают воду. Составы бетона марки 100 для различных марок цемента приведены в таблице.

Бетонные конструкции, отлитые с применением портландцемента, следует увлажнять в течение 7 суток. При использовании пуццоланового цемента конструкции следует увлажнять 14 суток. Следует обратить внимание, что известковошлаковый и известковопуццолановый цементы для изготовления железобетонных элементов непригодны и рекомендуются только для кладочных растворов.