Фундамент для садового домика (как выбрать)

От надежности фундамента зависит устойчивость всего здания, будь то небоскреб или маленький садовый домик.

Но если фундамент и прочие части крупного здания проектируют опытные инженеры, то садовый домик чаще всего строит сам хозяин. Он автор проекта, он же строитель. Постройка ведется обычно без каких- либо особых расчетов, исходя из интуиции и из того, какие материалы имеются в распоряжении.

Однако нередко труд, затраченный на сооружение фундамента и дома, пропадает даром. Опоры весной выпирает из почвы, кирпичные кладки между ними разрушаются, в результате каркас постройки деформируется, перекашиваются двери и окна, дом портится полностью. Надежда на то, что летом фундамент сядет на место, не оправдывается, приходится ставить здание на временные опоры и все делать почти заново. А это и дорого и трудоемко. Как показывает опыт, опоры выпирает чаще всего на суглинистых почвах с глубоким промерзанием и близким расположением грунтовых вод.

Какова же причина неудач?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно остановиться хотя бы кратко на некоторых особенностях фундамента. Его незыблемость и прочность зависят в конечном счете от грунта (песок, суглинок и т. д.), глубины промерзания, уровня грунтовых вод, веса постройки и конструкции самой опоры. Только учет всех составляющих поможет избежать ошибок.

Для деревянных садовых домиков, имеющих нижний и верхний венцы, чаще всего используют фундамент из опорных столбов. Практически на него действуют только статические нагрузки. Динамические или вибрационные крайне малы или вообще отсутствуют. Посмотрим, как работает опора в разных условиях.

Показан разрез фундаментной опоры, часто применяемой на садовых участках как наиболее «дешевой» и легко выполнимой. Здесь глубина фундамента не доходит до глубины промерзания грунта. Из условия равновесия очевидно, что сила Р1, равная части веса здания, должна уравновеситься силой Р₂, образующейся при расширении промерзающего грунта (льда) и силами Рз — боковыми силами промерзающего грунта, выталкивающими опору. Сила Р₂ [при низкой температуре может достичь большой величины и значительно превысить вес легкого домика. Таким образом, фундаментная опора будет выходить наружу. Это будет заметно ранней весной, когда верхний слой грунта прогреется.

В летнее время опора будет «садиться», но не полностью, так как под нее попадет грунт. С течением времени опоры сместятся на разную величину и постройка перекосится. Вследствие неравенства Р1 < Р₂ + Рз такое устройство опор недопустимо.

Очевидно, задача заключается в том, чтобы силу Р₂ — свести к нулю, а силу Рз уравновесить весом здания, то есть силой Р1. Такая схема дана на следующем рисунке. Здесь сила Р₂ отсутствует, вернее, она равна реакции силы Р1, так как опора покоится на непромерзающем грунте. Остается только уравновесить боковые силы Рз весом постройки.

Устройство таких опор (а их нужно, очевидно, не менее четырнадцати — шестнадцати) обойдется очень дорого, и работа будет достаточно трудоемкой. Скорее всего эта конструкция целесообразна при относительно тяжелой постройке (бревенчатые стены, двух- трех этажное здание). Следует предупредить, что после устройства опор их нельзя оставлять на зиму ненагруженными, так как под действием боковых сил они могут сместиться.

Более простое решение показано на третьем рисунке. Здесь сила Р2 практически равна реакции от силы Р1, так как опора окружена слоем песка, а песок содержит очень небольшое количество влаги. Следовательно, зимой лед под опорой не образуется. То же самое можно сказать и о силах Р₃, Неудобство заключается в том, что, когда опору делают в виде кирпичной кладки, то кладку приходится вести в котлованах.

Итак, мы рассмотрели три наиболее распространенные конструкции фундаментных опор. Все они имеют недостатки: или недостаточно надежны, или дороги и трудоемки. Возможно ли что-нибудь другое? Да, возможно. Есть фундамент легкий, дешевый и требующий совсем немного труда для своего устройства.

Как видно, здесь нет зарытых опор. Постройка стоит на опорных плитах. Они нагружены силой, равной части веса постройки, то есть силой небольшой. Песчаная подушка не даст образоваться льду под опорой и обеспечит ее равновесие. Чтобы плита не просела, ее размер нужно рассчитать, исходя из веса постройки, допуская удельную нагрузку на плиту (для суглинистой почвы) не более 1,5—2,0 кг/см². Например, при весе дома в 50 000 кг, распределенном на шестнадцать опор, размер плиты будет 50 000 / 16 2,0 = 1 600 см², то есть  40 см X 40 см.

Плиты можно изготовить на месте из жирного бетона с добавлением гравия, заложив железную (проволочную) арматуру. Толщину плиты нужно брать не менее 10 см. Можно применить и готовые плиты. Перед укладкой плит песок смачивают и трамбуют.

Вес здания можно подсчитать, складывая веса затраченной древесины,  кровли, кирпича для опор, снегового покрова на крыше и т. д. Для расчетов можно принять:  вес древесины 700—720 кг/м³ (ель, сосна), кирпичной кладки — 1 600 кг/м³, снегового покрова на крыше — 500 кг/м³, вес кровли берется исходя из веса листового железа, рубероида или шифера.

Кирпичную кладку между опорами (забирку) для летних построек делать необязательно, так как летом под полом циркулирует теплый воздух, а зимой в летних постройках обычно не живут. Лучшим вариантом является декоративная стенка между опорами. Однако если кирпичную или бетонную стенку между опорами все же делают, ее не нужно связывать с опорами фундамента. Углубляют забирку не более чем на 15 см, укладывая ее в песчаный ров.