Смородина в саду: характеристики, размножение

Биологическая характеристика смородины

Смородина скороплодная и относительно высокоурожайная культура. Дикорастущие формы ее исторически формировались в умеренно влажном климате с мягкими зимами. Несмотря на это, ареал их распространения очень большой – практически по всей территории Европы и Азии. Встречаются дикие виды преимущественно по  пологим берегам рек, ручьев, пониженным влажным местам. Известно 44 вида смородины, которые относятся к роду смородины семейства камнеломневых.

Сорта черной смородины произошли от дикого вида черной смороди­ны. Этот вид имеет две разновидности — европейскую и азиат­скую. Кусты смородины европейской разновидности растут сильнее, отличаются более крупными ягодами и высокой урожайностью.

Сорта красной и белой смородины ведут свое начало от смородины обыкновенной, смородины красной от смородины скалистой.

Наибольшее распространение получила черная смородина. Ягоды её содержат 300—350 мг % витамина С, или в 5—6 раз больше, чем земляника и крыжовник, в 8—10 раз больше, чем малина и яблоки, в 20—40 раз больше, чем вишня и абрикос. Свежие ягоды, настой листьев и почек черной смородины, содержащие витамины А, Б, С, Р, В, используются при лечении «золотухи», заболевании горла, глаз, кишечника, простуде, ревматизме, болезнях мочевого пузыря, общих недомоганиях. Листья черной смородины выделяют эфирное масло, поэто­му используются при солении огурцов, помидоров.

Красная смородина более урожайная, однако, она беднее витаминами. Как народное средство рекомендуется от тошноты, для улучшения аппетита, для приема в пищу диабетикам.

В зависимости от происхождения, формировались биологи­ческие особенности смородины, которые надо учитывать при возделывании растений.

Смородина — многолетний кустарник, высотой до 2,0 м, развитие его происходит за счет прикорневых побегов. На вто­рой год произрастания эти побеги образуют боковые ответвле­ния, или побеги первого порядка, а на третий год на приростах первого порядка снова вырастают веточки, их относят ко второму порядку ветвления. Всего порядков ветвления 3—4. Прикорневые побеги отрастают ежегодно, и каждый из них с возрастом претерпевает подобные превращения. Поэтому надземная часть куста уже с 2—3 лет представлена ветвями различного возраста.

Плодовые почки смородина закладывает во второй половине лета в основном на однолетних приростах первого порядка ветвления — смешанных побегах. Они имеют длину более 25 см, боковые почки могут быть ростовые и цветочные, а верху­шечная — вегетативная. Меньшая часть генеративных почек формируется на приростах других порядков ветвления — плодовых побегах длиной до 25 см. Такие побеги заканчивают­ся ростовой почкой, а все боковые — плодовые.

Весной следующего года большинство генеративных почек образует ростовые побеги до 3 см и цветочные кисти, которые после плодоношения отмирают, а побеги превращаются в кольчатки. Кольчатки заканчиваются плодовой почкой и живут 3—4 года. Наиболее продуктивные кольчатки размещаются на одно- и двухлетней древесине.

Смородина, особенно красная, плодоносит также на букет­ных веточках — плодовых образованиях до 5 см, на верхушке которого размещается несколько почек.

Цветки смородины обоеполые, а большинство сортов само­плодны. Цветение и созревание ягод происходит с нижней до верхней части кисти. Созревшие ягоды у красной и белой смородины длительное время не осыпаются и могут потре­бляться в свежем виде.

Корневая система смородины мочковатая и сосредоточена в верхних слоях почвы — до 50 см, отдельные корни достигают глубины 1,5—2,0 м. Наибольшая плотность поглощающих кор­ней находится в горизонте 0—20 см.

Смородина начинает вегетировать при температуре воздуха +3 - +6 °С, оптимальные условия для роста и развития создаются при +18 - + 22 °С. Дальнейшее повышение темпе­ратуры, которая часто сопровожда­ется засухой, угнетает рост, приводит у сбрасыванию листьев и снижению урожайности растений. Кусты ослабленными ухо­дят в зиму. Такие плантации могут полностью вымерзать, хотя смородина относится к зимостойким ягодным культурам. Поэтому в зонах с недостаточным естественным увлажнением для уменьшения вредного влияния засухи смородину размещают только на орошаемых землях.

Зимостойкость смородины зависит также от наследственных признаков. Сорта, выведенные с участием азиатской разновидности, отличаются более высокой устойчивостью к морозам и другим неблагоприятным воздействиям. При низких температурах повреждаются однолетние приросты и почки, а резкие колебания температуры в феврале и марте вызывают повреждение камбиального слоя веток, которые затем усыхают.

В период цветения смородину могут повреждать заморозки. Подбирая сорта, которые начинают вегетацию позднее, можно успешно бороться с этим явлением.

Большинство сортов смородины располагает ветви раски­дисто и имеет форму куста в виде шара. С увеличением возраста нижние части ветвей оголяются, причем у сортов с компактной наземной частью этот процесс протекает интенсивнее. При произрастании под пологом деревьев смородина практически не плодоносит. Это свидетельствует о том, что смородина светолюбивая культура, поэтому садить её необходимо на хорошо освещенных участках.

Смородина требовательна к влаге, однако не переносит близкого — до 1,0—1,5 м уровня грунтовых вод. Более требова­тельна к воде черная смородина, менее — красная, золотистая смородина занимает промежуточное положение.

 

Размножение смородины

Смородину размножают одревесневшими и зелеными черенками, горизонтальными и вертикальными отводками, реже делением куста.

Для размножения одревесневшими черенками отбирают высокоурожайные, свободные от вредителей и болезней кусты требуемого сорта не старше 4—5 лет. Осенью, после осыпания листьев, на них секатором или остро отточенным ножом наре­зают хлысты — однолетние прикорневые побеги и однолетние приросты с двухлетних ветвей, оставляя по 2-3 почки на при­росте.

Высаживать черенки в почву можно осенью и весной, но осенняя посадка предпочтительнее. Высаженные осенью черен­ки еще до зимы образуют каллюс, а иногда и первичные кореш­ки. Весной развитие их корневой системы опережает распуска­ние почек надземной части, поэтому приживаемость составляет 90 -96 %, они быстрее укореняются и активнее растут. При весенней же посадке распускание вегетативных почек надзем­ной части обгоняет образование корней, что приводит к истощению и иссушению черенков. Приживаемость таких посадок, по данным исследований, не превышает 72 - 78 %.

Черенки красной смородины лучше высаживать в конце сентября, черной — можно позже, в октябре.

Для осенней посадки вызревшую часть хлыстов сразу разрезают на черенки длиной 18—20 см. При этом толщина побега в верхней части черенка должна быть для черной сморо­дины не менее 8 мм, для красной — 6 мм. Верхний срез делают прямым, на 0,5—1,0 см выше почки, чтобы исключить ее иссушение. Нижний срез делают косым, что облегчает высадку черенков в почву.

Для повышения приживаемости целесообразно провести кильчевание черенков. Для этого в прохладном помещении связанные в пучки по 20—50 шт. черенки нижними концами на 5—6 см помещают во влажный песок, торф или воду и выдерживают 10—15 дней. После появления на нижнем срезе каллюса черенки высаживают в рыхлую удобренную почву на расстоянии 6—8 см между черенками в ряду под углом около 60 градусов с расстоянием между рядами 40—50 см. Над поверхностью почвы на черенках оставляют по 2 почки. Почву возле черенков хорошо уплотняют, чтобы не было пустот, и обильно поливают. С целью улучшения водно-физических свойств поч­вы, что положительно влияет на приживаемость черенков и развитие саженцев, проводят мульчирование перегноем, тор­фом или опавшими листьями слоем 4—5 см.

В том случае, когда черенки смородины не высадили осенью, это можно сделать весной. Однако заготовить хлысты лучше осенью (сентябрь — октябрь). Нарезанные хлысты связывают в пучки и до весны хранят в подвале прикопанными во влажный песок.

Ранней весной хлысты разрезают на черенки так же, как и при осенней посадке, и высаживают в почву. При необходимости заготавливать хлысты и нарезать черенки можно и весной, но делать это необходимо как можно раньше. При этом приживаемость черенков будет заведомо на 21% ниже, поэтому плотность посадки следует увеличить до 40—50 черенков на 1 м².

Уход за высаженными черенками состоит из рыхления поч­вы, удаления сорняков, поливов и подкормок из расчета 1 ведро навозной жижи на 30—40 л воды, выливая одну лейку на 3—4 м . К осени черенки хорошо укореняются и развиваются в высококачественные саженцы.

Черную смородину, а особенно красную, поскольку она хуже укореняется, можно размножать горизонтальными отводками. Укореняют побеги и двухлетние ветви с хорошими боковыми приростами. Ветви не отделяют от материнского растения, а ранней весной раскладывают в заранее приготов­ленные под кустом бороздки глубиной 5—7 см и хорошо политые водой. Каждую ветвь пришпиливают двумя-тремя деревянными или проволочными шпильками длиной 12—15 см. Из боковых почек этих ветвей вырастают вертикальные побеги. Когда побеги достигнут длины 8—10 см, их до половины окучивают влажной почвой, смешанной с перегноем. Через 2-3 недели побеги окучивают повторно. Эту работу проводят после дождей или полива. Осенью укорененные отводки отде­ляют от материнского куста, разрезают и высаживают на постоянное место.

Способом деления куста пользуются только при пересадке кустов для более быстрого размножения без дополнительного укоренения. Делят куст садовой ножовкой, пилкой или секато­ром так, чтобы каждая отделенная часть имела хорошо разви­тые корни и побеги.