Потребность растений в свете и тепле

Разным культурам необходима различная освещенность, но все плодовые деревья и кустарники (за редким исключением) светолюбивы. Этот фактор относится к тем, влияние человека на которые весьма ограничено. Единственное, что мы можем сделать, — это подобрать для посадки растения подходящее место, отметив его на предварительно составленной схеме участка.

Правда, особенностью плодовых деревьев (как и всех деревьев вообще) является их высота. Благодаря этому затенить их крайне сложно, точнее возможно до тех пор, пока растения молоды. Подросшие, они сами, скорее всего, дотянутся до солнечных лучей. А если тень слишком густа... Подумайте, не собираетесь ли вы перезагустить саму посадку.

Для снижения вероятности затененности самые высокие (пусть не на момент посадки, а в перспективе) деревья по возможности надо располагать в северной части участка, а самые низкорослые — в южной.

Для некоторых растений не менее важна длина светового дня: сезонные изменения периода освещения служат для них сигналом о том, что пора переходить к следующей фазе развития: «Солнце светит столько-то часов — можно распускать бутоны, столько-то — можно формировать плод». Однако среди плодово-ягодных культур требовательных видов не так уж много, поэтому останавливаться на данной теме здесь подробно не стоит.

Оптимальная температура

Все растения для нормального развития и роста нуждаются в определенных температурах. Весеннее повышение температур наряду с изменением длительности светового дня служит им одним из сигналов для начала активного роста. От того, удержится ли температура в определенных пределах в период бутонизации и цветения, зависит, не осыплются ли цветки и смогут ли завязаться плоды. Что касается перепада температур в зимнее время, то здесь речь идет о том, выдержит ли растение подобные изменения вообще.

То есть температура — один из главных факторов получения урожая, а в некоторых случаях и самой жизни растения.

В требованиях растений к температуре можно выделить два одинаково важных для них, но не имеющих однозначной взаимосвязи аспекта.

Во-первых, это непосредственные показатели — среднегодовые и абсолютные для данной местности минимумы и максимумы температур. То есть то, что определяет, может ли растение при них развиваться и выживать.

Во-вторых, длительность безморозного периода. Она определяет, успеет ли данная культура реализовать естественный для нее сезонный цикл, проще говоря, зацвести и дать плоды.

При этом надо понимать, что погодные условия в разные годы не совпадают и при умеренных среднегодовых температурах в целом, в отдельные особо холодные или особо жаркие годы наблюдается существенное отклонение от них — оно-то и оказывается иногда для растений роковым. При таких существенных отклонениях от среднестатистических данных растение может вымерзнуть (если речь идет о температурных минимумах) или погибнуть от перегрева корней (при слишком сильной жаре на юге), и к этому садовод должен быть морально готов. То есть необходимо знать, насколько вероятны в местности, где он живет, подобные погодные сюрпризы, и выбирать сорта, способные их выдержать (хотя даже это не всегда помогает).

Так, плодовые деревья и крупные одревеснелые кустарники — растения многолетние. А поскольку в разные годы наблюдаются существенные отклонения температур от средних показателей, то после нескольких  «среднетемпературных» лет в течение короткого периода абсолютные температурные минимумы могут выйти за пределы, при которых растение еще способно создавать естественную защиту от них. В итоге почти каждому садоводу рано или поздно приходится сталкиваться или с перегревом (увы, в этом случае помочь растению почти невозможно, зато вероятность критического перегревания крайне низка), или, что особо распространено, с тем, что в непривычно морозную или слишком бесснежную зиму их деревья получают обморожения разной степени.

При сильной жаре (от 35 °С в тени и выше) замедляется фотосинтез, и за счет его приостановки растение начинает голодать, слабеть, при этом в его организме могут образовываться ядовитые вещества, отравляющие и его, и того, кто попробует употребить части этого растения в пищу.  При температуре выше 50 °С в растительных клетках видов, не имеющих специальных защитных биохимических механизмов, свертывается протоплазма, и они гибнут.

При наступлении холодов -15—20 °С в сочных зеленых частях растений образовывается лед, буквально разрывающий стенки клеток на части. Обычно к наступлению таких холодов деревья и кустарники успевают сбросить листья, но случается всякое, поэтому в случае выявления обмороженных листьев их лучше удалить, пока продукты их распада не отравили остальной организм.

Более сильные морозы способны повредить жизненно важные органы растения и сквозь кору. Но если при обморожении надземной части растение еще можно спасти, то гибель корней, до которых мороз может добраться сквозь недостаточный слой почвы, равнозначна гибели всего растения. Поэтому в местах, где есть вероятность глубокого промерзания земли, почву вокруг плодовых и ягодных культур приходится утеплять, прикрывая ее специальными материалами.

Что делать, если дерево или кустарник замерзли?

С небольшими обморожениями взрослые плодовые деревья, даже не будучи зимостойкими, нередко справляются сами. При этом страдает всего лишь незначительная часть ветвей, хотя, по сравнению со здоровыми деревьями, наблюдается существенная задержка в росте и развитии побегов и листьев. Садовод должен знать об этой особенности и не спешить обрезать больные ветки, а тем более уничтожать обмороженное дерево.

Лучшее, что можно сделать в данном случае, — это побелить штамбы и сучья. Побелка, с одной стороны, защитит больное дерево от излишнего перегревания и испарения влаги, а с другой — не позволит болезнетворным микроорганизмам и вредителям свободно атаковать его, что может его окончательно добить. Также придется уделить большее внимание рыхлению и подкормке.

Остальное — дело времени. Определить, выжило ли дерево, удастся только в июне—июле.

Дальнейшие действия садовода зависят от того, покрылось ли оно побегами и листьями и в какой мере. Если почки и побеги появились на всех ветках, вмешательство вообще не требуется. Если основные ветви и штамбы остались здоровыми, а пострадали лишь крайние ветки кроны, надо обрезать мертвые и больные листья.

Наиболее пострадавшие деревья можно попробовать перепривить более зимостойкими сортами, тогда в будущем они будут лучше переносить пониженные температуры. В любом случае, в этот год урожая от больного растения вы не дождетесь, зато оно получит шанс наверстать упущенное в следующие годы.

И абсолютные минимумы и максимумы температур, и длительность безморозного периода входят в число климатических факторов, а поскольку роль климата для возможности выращивания тех или иных культур и особенностей ухода за ними переоценить невозможно.