О защите деревьев от заморозков, ожогов, прения (полезные советы)

О защите сада от заморозков и других неблагоприятных факторов

Морозостойкость корней и кроны у плодовых деревьев и кустар­ников не одинакова — ветви могут выдерживать морозы до -35— 40 °С, тогда как корни — еле-еле около -10 °С (уже при -12 °С они могут погибнуть). Кроме того, способность к восстановле­нию надземной части у всех растений выше, чем восстанавлива­емость корней. Поэтому защищать от морозов надо прежде все­го корни.

Чем белее снег — тем лучше он сохраняется во время оттепелей, поэтому разбрасывать по нему сверху торф или сажу есть смысл лишь тогда, когда надо ускорить его таяние. Не следует допускать его загрязнения, пока он играет роль защитного покрова.

Зимующие в грунте травянистые многолетники могут задохнуть­ся под слоем снега, если сверху на нем во время оттепели образо­валась ледяная корка, препятствующая доступу воздуха. Над та­кими посадками ее надо удалять. В саду это делать не столь обязательно.

Снег для закрывания (утепления) плодовых и ягодных культур не надо брать из междурядий — делая это, вы рискуете оставить без защиты находящиеся в этом месте корни, которые могут выходить далеко за пределы проекции кроны. Возьмите снег с места, где нет посадок.

Мульчирование почвы защищает не только от холода, оно может помочь и в сильную летнюю жару, поскольку слой мульчи замедляет испарение влаги из почвы.

На продуваемых ветрами участках перед началом зимы целесообразно расставлять щиты и самодельные ограды из различных доступных материалов для задержания снега.

Во многих областях с умеренно холодными и не слишком сыры­ми зимами стволы молодых деревьев можно обвязывать обычным картоном, остающимся от упаковочных ящиков.

Если у вас есть такая возможность, землянику на зиму желатель­но укрывать еловым лапником — во время потеплений она под ним меньше подпревает, чем под мульчей из торфа или листьев.

В областях с обильными снегопадами кроны деревьев, ветви которых способны обламываться под тяжестью снега, для повышения прочности следует обвязывать веревками.

Малоснежные зимы наносят большой вред посадкам земляни­ки, поскольку неоднократные замерзания и оттаивания почвы буквально выдавливают ее кустики из земли. Чтобы этого не произошло, грядки с земляникой в ожидании подобной зимы обязательно надо замульчировать или укрыть нетканым материалом.

Снегозадерживающие конструкции в достаточно холодные и богатые осадками зимы можно делать из самого же снега во время оттепели, когда он лучше лепится. Привлеките к этому занятию детей — им строительство «снежных стен» наверняка понравится.

Не надо убирать зимой снег между плодовыми деревьями и за пределами проекции кроны — в этом месте находится значительная часть мелких корней, которые тоже нуждаются в защите от холода в виде снежного покрова.

Рыхлый снег лучше защищает корни зимующих растений, чем плотный, даже его 5-сантиметровый слой обеспечивает нормальную теплоизоляцию, поэтому в начале зимы в саду надо по возможности передвигаться только по дорожкам, чтобы не утоптать его и тем самым не уплотнить.

Если у вас в прошлую зиму подмерзали плодовые деревья, на следующий год поврежденные надо укрывать тщательнее, чем неповрежденные, мульчируя приствольные круги более толстыми  слоями мульчи еще до наступления холодов.

В последнее время можно встретить сообщения об американской моде надевать на стволы плодовых деревьев вязаные рукава (их также называют «свитерами» или «кофточками»), нередко даже в форме совета ей следовать. Но не надо забывать о разнице в климатических условиях — в некоторых случаях эти «свитера» превращаются во влажные компрессы, от которых дерево может заболеть и даже погибнуть.

Для большинства растений зимние утепляющие укрытия, сделанные из нескольких слоев лапника или нетканого материала, лучше снимать не сразу, а по частям, убрав вначале только половину лапника или один слой материала, а через неделю — все остальные.

Косточковые культуры в большинстве своем менее устойчивы к морозу, подмерзанию древесины и почек и солнечным ожогам, чем семечковые. Поэтому в одних и тех же условиях уходу за ними, в частности защите от упомянутых опасностей, придется уделять больше времени.

Если участок достаточно большой, а снега выпало мало, нагребать его нужно на наиболее чувствительные к холоду культуры, еще лучше — воспользоваться мульчей или принести недостающее «со стороны».

Для плодовых культур, имеющих склонность к подпреванию стволов в зоне корневой шейки во время зимних потеплений, приствольный круг желательно замульчировать крупнозернистым песком, удалив перед этим вокруг дерева слой почвы на глубину до 8 см, — благодаря этому вокруг корневой шейки не будет скапливаться влага. Весной слой грунта можно будет вернуть на место.

Зимние солнечные ожоги появляются главным образом за счет резкого суточного колебания температур в конце зимы (днем жар­ко, ночью холодно). Побелка ветвей и коры стволов известью, по­краска их в светлые тона или обвязывание светлым материалом (им может служить пергаментная бумага) уменьшают нагрев ко­ры и тем самым защищают от ожогов.

После сильных снегопадов наиболее нагруженные снегом ветви плодовых деревьев желательно отряхивать. В данном случае риск их замерзания меньше, чем риск поломки под тяжестью снега.

При освобождении ветвей дерева от излишней снеговой нагруз­ки не надо стремиться очистить их от снега целиком — он все-таки защищает побеги от мороза. Вполне достаточно несильно постучать по ветви палкой, шестом или древком лопаты, обвя­занными тканью для большей мягкости.

Самой опасной из зимних ситуаций с кронами деревьев является образование на них наледи: помимо простого перемерзания воз­никает риск, что под слоем льда задохнутся почки. Избавиться от наледи очень сложно, но слегка помочь деревьям можно, встря­хивая ветви легким постукиванием в самую теплую часть дня. Как и в случае со снегом, стучать по веткам надо длинной палкой, об­вязанной тряпками.

«Гололед» вокруг нижней части стволов деревьев — явление не менее опасное, чем наледь, поскольку под солнечными луча­ми кора нагревается (эффект линзы), но ночью еще сильнее промерзает, а при оттепелях начинает сильно преть, так как верхний слой коры успевает от этих перепадов сильно повредиться. Смягчить нежелательное воздействие можно, убрав «линзу» — обвязав ствол любым пригодным для этого непрозрачным материалом.

Если зимой начали чередоваться морозы и оттепели, деревья на­до утеплить любым не слишком скапливающим влажность ма­териалом, даже если культура сама по себе считается для данно­го региона зимостойкой. Лишь очень немногие экземпляры способны выдержать подобные погодные капризы.

Если урожай на яблонях в данном году был очень большим, на зиму выдавшие рекорд деревья надо утеплить тщательнее, чем обычно, — им пришлось пережить слишком большую нагрузку, от которой морозостойкость снижается.

В наиболее тщательной подготовке к зиме нуждается персик. Помимо обычных для всех косточковых процедур, включающих побелку известью и мульчирование приствольного круга, для него очень важно проверить степень увлажненности почвы перед наступлением холодов, и если она окажется сухой на глубине около 50—60 см, хорошо полить ее (до 7 ведер на 1 дерево).

Оставляя грядки пустыми надолго, вы делаете настоящий по­дарок сорнякам. Поэтому старайтесь рассчитать сево- и/или культурооборот так, чтобы они были постоянно заняты с ран­ней весны до осени, в том числе сидератами.

Перекапывание почвы весной вилами, а не лопатой, облегчает работу по выбиранию из нее корневищ сорных многолетников.

Эффективно спровоцировать осеннее прорастание сорняков с последующим их уничтожением можно, накрыв грядки сверху полиэтиленовой пленкой. Этим вы ускорите прорастание уже находящихся на них корневищ и семян сорняков и воспрепятствуете попаданию в грунт новых сорных семян. Убрать пленку нужно будет сразу перед началом морозов.

Иногда в кронах плодовых деревьев пытается поселиться растение-паразит — омела белая (обычно она обитает в кронах ив, тополей и кленов). Удалять ее нужно вместе с участком ветви сразу после того, как вы ее заметили. А вот уничтожать омелу вовсе не обязательно — отвары из ее сухих стеблей и листьев полезны при астме и туберкулезе легких, при многих сердечных заболеваниях и в качестве кровоостанавливающего средства, а компрессы
из листьев — при ревматических болях, подагре и нарывах.

Злостный сорняк пырей очень не любит соседства с георгинами. Выращивая эти цветы, вы не только украшаете сад, но и уменьшаете «сорняковую нагрузку» на грядки.

Если вы посадили в цветнике кохию («летний кипарис»), защищать от сорняков ее придется только в первый месяц, позже она будет заглушать их самостоятельно. К сожалению, из-за этой же способности рядом с «летним кипарисом» уживаются далеко не все декоративные цветы.

Чтобы хрен на участке не превратился в сорняк, некоторые огородники сажают его во вкопанные в землю старые ванны, металлические бочки или другие достаточно крупные емкости, которые уже не используются в других целях. Из такого контейнера хрену не выбраться.

Съедобный сорняк — сныть — в прошлом широко использовался в народной медицине при ревматизме, артрите и прочих заболеваниях, связанных с суставами. Также ее рекомендовали есть при болезнях почек и мочевого пузыря.

Часто встречающийся как сорняк донник желтый (буркун) в прошлом многие хозяйки использовали для запаривания глиняной посуды — после такой обработки в горшках и крынках молоко дольше не скисает.