Как самостоятельно построить крышу

Для устройства перекрытия и крыши понадобятся леса, собирать которые будем из материалов четырех различных групп такой технологии: наживляем гвозди во все детали, а затем сколачиваем их. Соединив эти заготовки со стойками, получаем «Г»-образные элементы, а их уже можно крепить на 30—40 см ниже верхней грани стеновых панелей, причем элементы с черепным брусом должны оказаться в середине, а два элемента без бруса — снаружи. Прежде чем делать настил, остается стянуть конструкцию лесов раскосами. Для настила уже готовы щиты, использовавшиеся в качестве опалубки, их нужно дополнить черепным брусом, на который будет опираться лестница. Щиты крепим к опорам гвоздями, при этом их шляпки должны оставаться снаружи — это упростит предстоящую разборку лесов. Остается устроить ограждение — доски третьей группы прибивают к стойкам, и леса готовы. На их постройку обычно уходит не более трех часов.

Необходимо позаботиться о защите фундамента, стен и крыши от разрушительного влияния погодных условий - установить водосточную систему. Важно выбрать качественный материал для установки такой системы, чтобы он был прочным и надёжным, не подвергался коррозии и не окислялся, а также не портился от перепадов температуры. Для жителей Тюмени и других регионов, рекомендуем обратить внимание на производственную фирму "АРС-Пром", которая производит и реализует материлы для кровли. Перейдя по ссылке http://arsprom.ru/catalog/vodostochnye-sistemy/, Вы можете ознакомиться с информацией и приобрести качественные водосточные системы для кровли.

На очереди перекрытие первого этажа, а значит, потолочные лаги. Они выступают за наружные стены на 35—40 см. Более точно эта величина определяется шириной тех досок, которыми вы собираетесь обшивать карниз — выступ делают кратным ширине досок. Для лаг подойдет брус 150X100 мм. Если длины имеющегося бруса не хватит, можно стыковать два куска на центральной опоре. Концы брусов потолочных лаг обрезают под углом, так, чтобы образующийся срез стал как бы продолжением ската крыши. Лаг всего семь, две расположены по фронтонам. Прежде чем укладывать лаги на место, с обеих сторон к ним прибивают черепной брус сечением 50X50 мм, на который будет опираться черный пол. Для чистого пола прибиваем лишь два бруса к верхней части фронтонных лаг. Чтобы уложить лаги на место, сверлят отверстия под скобы, которыми лаги крепятся к стенам. В завершение небольшими брусками, оставшимися при обрезке досок, закладывают проемы между лагами в створе стен.

Собрать и установить на место лестничный блок — нехитрая задача, если он правильно рассчитан. Чтобы его рассчитать, нужно прежде всего знать так называемый перепад уровней А. Пусть, например, он равен 270 см. Надо сказать, что в зависимости от угла наклона лестничного марша (его выбирают от 55° до 70°) высота ступеней колеблется от 25 до 28 см. Если взять угол 60°, то величина Б окажется равна половине А, то есть 135 см, а высота ступеней — 27 см. Поделив А на высоту ступени, нетрудно подсчитать, что всего ступеней 10. Если бы у нас получилось дробное число, можно было бы сделать одной ступенькой больше или немного увеличить высоту. Лестницу делают не очень широкой,— обычно от 60 до 80 см. Толщина тетив и ступеней — 45—50 см. Ширина лаза — отверстия в полу второго этажа определяется шириной лестничного марша, а его длина должна быть такой, чтобы мог пройти человек в слегка согнутом положении. Обычно это 110—120 см.

Как только лестничный марш займет свое место, переходят к устройству черного пола. Это, по существу, строительная площадка для дальнейших работ: сборки и монтажа пяти стропильных и двух фронтонных каркасов.

За основание стропильных каркасов принимают одну из граней верстака. Положив две стропильные ноги так, чтобы верстак оказался в створе, их соединяют гвоздями длиной 150 мм встык, а затем дополнительно укрепляют поперечиной. Параллельно выбранной грани верстака, на расстоянии, соответствующем высоте. мансарды, прибивают по две перекладины, а затем, в точном соответствии с выбранной шириной мансарды, усиливают конструкцию жесткими треугольниками.

Изготовление фронтонных каркасов отличается только тем, что нужно помнить об оконных и дверном блоках. Готовые стропильные каркасы складывают штабелем на втором этаже так, чтобы получился стеллаж для обшивки фронтонных каркасов. Фронтонный каркас главного фасада укладывают наружной плоскостью вверх, а его основание обращают в сторону главного фасада— так его легче устанавливать в проектное положение после обшивки. Раскатав рубероид, фронтон обивают вагонкой, и, покрыв грунтовкой, устанавливают в проектное положение. Прежде чем прибивать фронтон, его обязательно выравнивают по отвесу, а чтобы правильное положение не нарушилось во время монтажа, фронтон закрепляют временными раскосами. Проделав ту же операцию со вторым фронтоном, крепим все остальные каркасы. Поперечная жесткость нашей конструкции уже обеспечена, но для того, чтобы переходить к обрешетке, нужно усилить продольную жесткость —для этого служат четыре продольных раскоса, которые устанавливают по два с каждой стороны. Есть и другой способ — обшить изнутри стропильные ноги толстой 8—10-миллиметровой фанерой.

Следующее - устроить обрешетку, обшить карнизы и покрыть крышу рубероидом и шифером. Обрешетку начинают снизу вверх. Заранее доски по размеру не подбирают, выступающие части обрезают электропилой, оставив, разумеется, основу для карниза. Никаких специальных лесов для этой работы мы не строили, поэтому, выполнял все работы на крыше, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Впрочем, это не так уж сложно, если мастер будет действовать с крыши, а помощник— с лесов. Обшивать фронтонные карнизы нужно до того, как обрешетка будет покрыта рубероидом и шифером.

Чтобы не крепить рубероид отдельно, крышу покрывают сразу же и рубероидом и шифером, листы которого должны заходить внахлест один на другой. Мастер укладывает на плечо рулон рубероида и, придерживаясь за обрешетку, поднимается к коньку крыши. Раскатав рулон, свободный конец опускают на противоположную сторону до нижней кромки крайней доски. Пока стоящий там помощник прибивает край рубероида к этой доске, мастер спускается вниз, раскатывая рулон. Здесь лишний рубероид отрезают и тотчас же прибивают край. Закончив, таким образом, с рубероидом, начинают прибивать шифер на каждой стороне крыши снизу вверх, закрепляя тем самым рубероид. Чтобы перемещаться по крыше, застеленной рубероидом, пригодится лестница, которая будет упираться в брус, заранее прибитый к настилу лесов. Конек, венчающий всю конструкцию, можно сделать из досок толщиной 25 мм и шириной 20 см, но лучше выгнуть его из оцинкованной жести. Прибивают его к обрешетке поверх шифера и рубероида. Последняя наружная операция — это постройка карнизов под скатами крыши. Для этого заготавливаем на верстаке карнизные доски, которые должны быть на 25 см длиннее верстака. Поскольку лаги лежат с шагом в 1 м, то разметка верстака позволяет заранее наживить гвозди в доски. Остается прибить заготовленные доски к потолочным лагам — и крыша завершена.

Следующее - внутренняя отделка. Это прежде всего устройство чистого пола, точно так, как мы это делали на первом этаже. После обшивают потолки, стены, устраивают перегородки между верандой и жилыми помещениями, Напоследок обрабатывают оконные и дверные блоки, устраивают перила для лестничного марша и оформляют лаз. Распилив верстак, его можно втащить внутрь дома и использовать как на первом, так и на втором этажах. Половинку верстака оставляют на стройплощадке до конца всех работ. Работы эти в общем-то не представляют собой сложности для того, кто уже почти завершил строительство дома, однако вот несколько рекомендаций. Учитывая, что стойки каркаса, половые и потолочные лаги размещены с шагом в 1 м, гвозди в доски, используемые для обшивки, можно наживить заранее, то есть на верстаке. Доску всегда начинают прибивать с того конца, который находится в неудобном месте, например, в углу. Наиболее сложная операция — это обработка оконных и дверных блоков. Толщина готовых промышленных блоков обычно меньше толщины стеновых панелей, поэтому недостающую величину наращивают брусками сверху и по бокам. В оконных блоках снизу устраивают подоконник, кстати, с него обычно и начинают, затем наращивают боковые стойки, а заканчивают верхней перекладиной.

Дальше нужно обработать углы дома там, где стыкуются стеновые панели, проверить стыки, где фронтоны примыкают к стеновым панелям. Все операции тщательно продумывают и готовят заранее, все подготовительные работы выполняют с наибольшим удобством — на верстаке, монтаж начинают лишь тогда, когда все подготовительные операции закончены. Ну, а самое главное, конечно, это качество выполненной вами работы, а не методы или средства, которыми оно было достигнуто. Поэтому не жалейте на это ни сил, ни времени и думайте о том, чтобы не просто построить дом, а построить его хорошо.