Все об унитазе - полезные сведения

Долговечность и надеж­ная работа унитаза требуют выполнения лишь двух условий — не ронять на него тяжелых предметов и ис­пользовать исключительно по прямому назначению. Однако неисправности в ра­боте санузла, например, течи, засоры, могут серьезно испортить настроение вла­дельцу. Потому поговорим о том, как этих неисправно­стей избежать, а если уж случится таковая, научиться ликвидировать ее самостоя­тельно, не тратя времени и нервов на ожидание сан­техника.

Промышленность изготав­ливает унитазы нескольких видов, отличающихся друг от друга формой выпуска и некоторыми другими конст­руктивными элементами. Считается удачной конструкция та­рельчатого унитаза с цель­нолитой полочкой для при­соединения смывного бач­ка. Безусловное преимущество этой конструкции - отсутствие соединительной манжеты между бачком и впуском — а она имеет не­приятное свойство проры­ваться и давать течь, да и поломка полочки такому унитазу практически не гро­зит. Эти унитазы бывают с прямым и косым выпуском. Прямой выпуск — меньше гидравлических сопротивле­ний, однако установить его можно лишь при опреде­ленном положении канали­зационных труб в санузле.

А — тафта, Б — унитаз тарельчатый с косым выпуском, В — унитаз тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой, Г — унитаз тарельчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой, Д — унитаз козырьковый.

1 — горловина, 2 — тафта, 3 — водораспределительный желоб, 4 — выпуск, 5 —
тарельчатая чаша, б — цемент, 7 — шайба металлическая, В — кожа или резина,
9 — прилив, 10 — шуруп, 11 — впуск, 12 — манжета.

Итак, о возможных неис­правностях. Чаще всего к ним относится течь в месте стыка выпуска и канализа­ционной трубы. Нужно ска­зать, что причиной течи в большинстве случаев оказы­вается засор: если засора нет, то даже из мелких щелей вода на пол не попа­дет. Но щели все же надо ликвидировать. Законопатить их можно льняными прядями, свернутыми в жгу­тики. Годится для этой цели и мешковина, в край­нем случае, подойдет и хлопковая ткань, однако по­следнюю нужно будет слег­ка промазать маслом, что­бы она не сопрела.

Уплотняющие жгутики протолкните конопаткой или лезвием отвертки в кольцевой зазор между канализа­ционной трубой и выпуском, очистив предварительно за­зор от остатков прежнего уплотнения. После этого канавку между трубой и выпуском следует замазать цементом или смесью це­мента с песком в соотноше­нии 1:1. Чтобы замазка не выкрашивалась, оберните свежий цементный шов бин­том, поверх которого вновь нанесите жидкий раствор цемента.

Иногда вместо цемента канавку поверх уплотнения замазывают пластилином, канавка в этом случае дол­жна быть непременно су­хой.

Ликвидацию засора нуж­но начинать вантузом, вхо­дящим по размеру в отвер­стие сифона. Вантуз сантех­ника обязательно прибит к ручке гвоздем — иначе упустишь, хлопот станет вдвое больше. Если в доме подхо­дящего вантуза нет, мож­но просто намотать тряпку комом на палку, также, ра­зумеется, тщательно ее за­крепив. Случается, что про­чистка вантузом результа­тов не дает. Тогда придется поработать тросом. Для прочистки канализационных труб применяется гибкий стальной спиральный трос диаметром 10—15 мм. Мож­но использовать и более распространенный —много­жильный, однако такой трос более жесткий и его диаметр не должен превы­шать 6 мм.

Техника прочистки такова: левой рукой, как можно глубже, следует засовы­вать трос в отверстие сифо­на. а правая рука подталки­вает трос, помогая его движению. В большинстве слу­чаев этого оказывается до­статочно для ликвидации засора, а если нет — выход один: снять унитаз и про­чищать непосредственно канализационную трубу.

Унитаз любого вида устанавливается на толстой деревянной доске — тафте, к которой крепится шуру­пами. Эта доска заделана непосредственно в бетон пола и служит десятилетия­ми, однако и дерево не вечно, рано или поздно тафта гниет, и ее требуется менять. Работа эта трудоем­кая, и выполнять ее нужно в такой последовательности.

Вначале выкрутите шуру­пы, крепящие унитаз к тафте. Если они изрядно заржавели и не поддаются, то придется перепилить их, пропустив ножовочное по­лотно между торцом при­лива и полом. Затем, пере­крыв вентиль и отсоединив подводку воды от сливно­го бачка, нужно снять всю конструкцию с канализационной трубы. Лучше делать это вдвоем, а если вы ра­ботаете в одиночку и по­лочка не цельнолитая, предварительно придется отсоединить сливной бачок. Снятый унитаз прислоните к стене, подложив под вы­пуск тряпку, чтобы не на­текла вода, и вплотную зай­митесь тафтой. После из­влечения старой доски очи­стите выемку от цемента. Новую тафту лучше всего выпилить из толстой дубо­вой доски. Отверстие для выпуска высверливается по периметру, перемычки меж­ду сверлениями переруба­ются стамеской. Перед установкой тафту неплохо как следует проолифить, продлив тем самым срок ее службы.

В нижнюю поверхность тафты нужно набить гвозди, чтобы они выступали на 20—30 мм. В застывшем це­менте гвозди будут надеж­но держать конструкцию. Теперь остается заполнить выемку цементной смесью, уложить тафту и установить на нее унитаз, привернув его шурупами. День-два, пока цемент не схватится окончательно, не следует создавать боковые нагруз­ки.

Непосредственно к бе­тонному полу унитаз мож­но и приклеить с помощью клея ЭДП и аналогичных составов на эпоксидной ос­нове, но теперь в случае засора снять его уже не удастся — эпоксидный клей схватывает «намертво». Да и вообще во всех случаях лучше не пытаться исполь­зовать унитаз в качестве мусоропровода. Помните, что чаще всего причиной за­сора становятся кости, бумага, тряпки, попадающие в канализационные трубы.

Вот, собственно, и все ре­комендации, выполняя ко­торые владельцы квартир и домов будут гарантированы от неприятностей.