Яблоня: особенности почек и корневая система

Все о колоновидных яблонях: урожайность, корневая система, срок жизни, нужна ли пара

Все о колоновидных яблонях

Что такое колоновидная яблоня? Она представляет собой дерево, растущее в один ствол с типом кроны, при котором ветви растут только вверх, боковое их ветвление незначительное.

Компактные, красивые деревья, похожие на маленькие пирамидальные тополя (их иногда еще ошибочно называют «пирамидальные яблони») очень удобны в уходе, когда руками можно дотянуться до каждой веточки и яблочка просто с земли без особых усилий.

Колоновидная яблоня (фото компактной посадки вдоль забора).

Ландшафтный дизайн для занятых, красивый сад и огород без хлопот

Учебный курс для тех, кто хочет сделать свою дачу красивой и предпочитает разумно тратить время, силы и деньги.

Специальное предложение! Скидка 83%! Проведи самоизоляцию с пользой!

Преимущества колоновидных от обычных яблонь:

  • Маленькие размеры деревьев позволяют выращивать большое разнообразие сортов с разными сроками плодоношения на небольших участках;
  • Скороплодность, а значит быстрая окупаемость вложенных в покупку саженцев средств;
  • Декоративность деревьев позволяет совмещать приятное с полезным;
  • Высокая зимостойкость отдельных сортов дает возможность выращивать их даже в Сибири.

Ответы на самые распространенные вопросы о колоновидных яблонях читайте здесь.

Высота, количество урожая, продолжительность жизни

Сильнорослые сорта колоновидок не превышают в высоту 3 м, высота карликовых сортов составляет 2 м.

Ширина кроны деревьев 0,3-0,5 м.

За все время роста колоновидок их боковые плодовые ветки вырастают всего на 20 см, поэтому их сажают через 0,4-0,5 м.

При правильном уходе сбор урожая с дерева составляет 6-12 кг с дерева, причем с момента, когда начинает плодоносить яблоня, количество урожая идет по нарастающей до 8 года жизни, затем держится на достигнутом уровне до 10 летнего возраста, потом постепенно идет на спад.

В возрасте 15 лет урожайность резко падает.

Дерево живет, но не плодоносит.

Омолодить его обрезкой, как обычную яблоню, нельзя. Поэтому в возрасте 15 лет с яблонями расстаются и сажают новые.

Можно сказать, что 15 лет — это и есть ее срок жизни.

Внимание! Посадку молодых яблонь лучше сделать заблаговременно, чтобы на смену снижающим урожайность деревьев пришли молодые.

Корневая система

Колоновидки имеют компактную, поверхностную корневую систему, это обязательно нужно учитывать, выполняя рыхление почвы. После поливов и внесения удобрений землю в приствольных кругах вокруг деревьев рыхлят на глубину не более 10 см.

Неглубокое залегание корней требует регулярных поливов, так как в особо жаркие периоды почва может пересыхать, а вместе с ней и корни недополучат влагу.

Осенью приствольные круги яблонь нужно замульчировать во избежание подмерзания корней.

К сведению! При выращивании колоновидок используют метод залужения приствольных кругов. Суть его в засевании почвы под деревьями пряными или злаковыми растениями с периодичным их скашиванием.

Ещё на Tele4n.Net:

Яблоня Вербное: описание сорта с фото и отзывы владельцев

Правильно развивающаяся корневая система дерева — это залог успешного прохождения растением всего жизненного цикла. Поскольку нормальное развитие корня обеспечивается качеством грунта, причем верхнего и нижнего его слоев в которые прорастают корни, то уход за корнями растений на практике заключается в уходе за грунтом, являющимся средой в которой происходит рост и развитие корневой системы. Знать, как именно подземная часть каждого из видов плодовых деревьев располагается в почве, для садовода очень важно — эта информация позволит осуществлять правильный уход за растениями, соблюдать глубину обработки грунта, которая не приводила бы к повреждению корней, особенно всасывающих. Зная область периферии приствольного круга, садовод сможет рационально вносить удобрения — они сразу окажутся в зоне расположения наиболее активных корней дерева а также правильно производить корневой полив.

Содержание

  1. Строение корневой системы
  2. Размеры корневой системы — от каких факторов они зависят
  3. Яблоня
  4. Корневая система груши — особенности видео
  5. Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение
  6. Корневая система саженцев видео

Строение корневой системы

Корневая система растений, в частности плодовых деревьев — это их подземная часть, включающая корневую шейку, скелетные корни и обрастающие. Место перехода корня в стебель называется корневой шейкой, окраску она имеет переходную, цвет между наземной и подземной частью растения изменяется плавно. Иметь настоящую коневую шейку могут только деревья, которые выросли из семян, растения, размноженные путем черенкования или отводков, имеют ложную корневую шейку. При высадке саженцев плодовых деревьев следует помнить, что корневая шейка должна располагаться над поверхностью почвы.

В образовании скелетной структуры корня принимают участие первичный корень и все отходящие от него ответвления. Назначение скелетных корней — снабжение дерева питательными веществами в теплое время года и хранение запасов питательных веществ зимой. Также скелетные корни служат для укрепления растения в почве. Даваемая ними поросль — это естественный способ размножения растений.

Корневая мочка дерева формируется их обрастающих корней, она представляет собой наиболее активную часть системы, служит для всасывания и поглощения влаги и питательных веществ из грунта и передачи их скелетным корням.

Типы корневых систем деревьев по размещению в грунте могут быть:

  • вертикальными
  • горизонтальными.

Размеры корневой системы — от каких факторов они зависят

Если условия роста удовлетворительные, то размеры корневой системы дерева могут быть достаточно большими. У плодовых деревьев может наблюдаться проникновение корней в глубину на 3-4 м, в ширину они могут разветвляться на 5-8 м. Но в большинстве случаев наиболее активная часть корневой системы располагается на небольшой глубине, порядка 0,2-0,8 м.

Следует отметить, что рост корневой системы плодовых деревьев — явление неравномерное, на протяжении года можно наблюдать две волны усиленного роста: осенью и весной. Интересно, что весной раньше оживает наземная часть дерева, осенью — сначала прекращается рост побегов, затем осыпаются листья, рост корней продолжается на протяжении некоторого периода после листопада.

Стремительность увеличения размеров подземной части дерева зависит от температуры почвы, ее насыщенности влагой и воздухом, питательными веществами. Оптимальной для роста считается температура грунта от +7 С до +20 С, при снижении температуры ниже 0 или повышении до +30 С рост прекращается. Корни кустарников и деревьев страдают от сильного понижения температуры в большей степени чем крона. Поэтому в морозные зимы следует укрывать прикорневой участок торфом, снегом, ветками ели.

Уровень насыщенности почвы кислородом во многом зависит от рыхлости грунта, не лучшим образом на него сказывается и чрезмерное увлажнение, особенно застоявшаяся вода. Угнетению роста корней способствует недостаток или избыточное количество азотистых соединений в грунте. Полезны для дерева калий и фосфор — они стимулируют ветвление корней, а кальций придает прочность. Размеры корневой системы деревьев также зависят от вида подвоя. Способствовать увеличению массы корней ниже пахотного горизонта можно путем определенных агротехнических приемов, к примеру — плантажной вспашки.

Обычно глубина залегания корневой системы плодовых деревьев — от 20 до 60 — 75 см. Что касается горизонтального направления, то они намного превышают проекции кроны на грунт. Коревая система слив и вишен имеют подобный характер залегания.

Яблоня

Корневая система яблони несколько отлична, основная масса корней находится на глубине от 50 до 60 см, некоторые группы корней проникают значительно глубже, до 4 м. Для северных областей характерно более мелкое залегание корневой системы. К примеру, в том случае, если почва сырая и тяжелая, то глубина может равняться всего 20-25 см. Но для климатической зоны Северного Кавказа этот показатель составит порядка 7 м, если радиус кроны такой яблони будет равняться 1,5 м, то боковые корни могут быть распростертыми в горизонтальном направлении в радиусе примерно 3.5 м.

Глубина залегания сетки мелких корней для такого дерева будет находиться в пределах 50-60 см.

Корневая система груши — особенности

Грушевое дерево имеет вертикальную и горизонтальную корневые системы, корни первой уходят на значительную глубину и практически не имеют ответвлений, корни второй, параллельные к поверхности грунта, разветвлены очень сильно, но при этом они имеют компактное расположение и за пределы проекции кроны выходят незначительно. Горизонты залегания корневой системы грушевых деревьев находятся в более глубоких горизонтах, чем корни яблонь. Именно по этому груша не склонна давать поросль, это явление значительно чаще встречается у яблонь.

Наибольшее количество корней груши залегает на глубине от 20 см до 160 см, а скелетные корни могут прорастать на глубину до 5 м. У груши с округлой кроной корневая система как правило шире и гуще, чем у деревьев пирамидальной формы. На активность роста и размещения корневой системы в пространстве оказывают влияние:

  • подвой,
  • особенности привитого сорта,
  • экологические условия,
  • возраст дерева,
  • климатические условия,
  • правильность посадки.

Из особенностей груши следует также вспомнить о том, что при пересадке она очень болезненно реагирует на подрезку корней. Чувствительная к состоянию корневой системы крона начинает полноценно развиваться только на второй год после пересадки растения, и то в случае восстановления корневой системы. Деревцо с сильно поврежденными обрастающими корнями практически обречено на гибель.

Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение

Многочисленные исследования показывают, что размеры корневой системы плодовых деревьев, начиная со второго года и далее примерно в 1,5 — 2 раза превышает проекцию диаметра кроны. Причем такая пропорция наблюдается у деревьев разных пород, произрастающих в разных климатических условиях. Вместе с тем, со смещением зоны садоводства на юг наблюдается углубление залегания подземной части. Но при высоком уровне грунтовых вод или наличии в почве плотных галечных слоев деревья южных районов также могут иметь поверхностное расположение корневой системы.

Выбирая породу дерева следует отдавать предпочтение такой, которая имеет равномерное по окружности залегание корней, максимально глубокое и широкое, позволяющее получать максимальное количество влаги и питательных веществ из грунта. Удовлетворяющее таким требованиям растение будет отличаться высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к засухам. Кроме того, срок жизни таких растений будет более продолжительным, а их плодоношение будет отличаться регулярностью. Также при посадке сада следует учитывать, какая корневая система будет у деревьев посаженных рядом — еще Дарвином доказано, что между растениями одного и того же вида существует острая конкуренция при совместном произрастании, но у растений разных видов она отсутствует. Также более активное распространение корней будет наблюдаться в сторону роста более слабого соседствующего дерева.

Корневая система саженцев

Поскольку развитие корневой системы дерева определяет продолжительность его жизни и качество плодоношения, то при покупке саженцев следует обращать пристальное внимание на корешки. Покупая деревце с открытой корневой системой нужно убедиться в ее достаточной развитости и густоте. Кончики корешков должны иметь белесый оттенок — такие растения были выкопаны недавно и рост их корней продолжается.

Не следует покупать деревца:

  • с почерневшими и присохшими корнями,
  • с наростами на корнях,
  • с искривленными, деформированными корнями.

С осторожностью следует относиться к деревцам с вялой или сухой листвой — возможно растения держали неприкопанными и их приживаемость от этого могла существенно снизиться.

Автор: Сергей и Светлана Худенцовы

Популярные сорта

Яблоня: особенности почек и корневая система
kopsa.ru

Особенности корневой системы

Корневая система играет самую важную роль в жизни растений. С помощью корней растения получают все необходимые питательные вещества, которые нужны для их роста и развития.

Существует три основных типа корневой системы: мочковатая, стержневая и смешанная. В этой статье мы хотим рассказать об их характеристиках и особенностях.

У каких растений стержневая корневая система?

У стержневой корневой системы лидирует главный корень. Он имеет форму стержня, боковые и придаточные корни развиты слабо. Растения со стержневой корневой системой в первые годы жизни медленно наращивают побеги, так как все ресурсы направлены на формирование подземной части растения. Стержневая корневая система способна глубоко уходить в почву. Растения со стрежневой корневой системой лучше переносят засуху, чем переувлажнение. У многих деревьев и кустарников, которых высаживают на дачных участках, в парках и скверах, имеется стержневая корневая система, это: боярышник, вяз, груша, дуб черешчатый, сосна, ясень.

Мочковатая корневая система.

Растения с мочковатой корневой системой подходят для посадки в местах с близким залеганием грунтовых вод, вблизи водоемов. Мочковатая корневая система не проникает в нижние слои почвы, у нее нет характерного лидирующего корня, она разрастается вширь. Эта особенность ярко выражена у березы, черемухи, ели обыкновенной, в некоторых случаях корни взрослых деревьев расположены на поверхности почвы. Растения с мочковатой корневой системой: ель, береза, ива, липа, лиственница, ольха.

Деревья со смешанным типом корневой системы.

Многие виды деревьев обладают корневой системой смешанного типа. При хорошо развитом центральном корне у них есть также многочисленные отходящие мочковатые корни. Такой тип корневой системы характерен для яблони, рябины, клёна. Смешанный тип корневой системы позволяет растениям лучше приспосабливаться к различным типам почв. К горизонтальным мочковатым корням поступает кислород и питательные вещества. Скелетные вертикальные корни отвечают за устойчивость дерева и доставку воды из глубинных почвенных слоев.

Что нужно знать о корневой системе растений при выборе места для их посадки?

Многие садоводы при посадке растений на своем участке ориентируются на размер кроны у растения, стараются соблюсти правильные интервалы между растениями. Для коневой системы действуют такой же принцип: корни растений не должны переплетаться. Знание особенностей строения корневой системы у высаженных растений позволит облегчить уход за садом и избежать неприятностей.

Практически на каждом садовом участке произрастет туя, её корневая система мочковатая и разветвленная. Корни разрастаются вширь, у взрослого растения проекция корней может достигать до 100 см в диаметре. Растения с таким типом корневой не следует высаживать близко к дорожному покрытию, так как корни могут поднять уложенные дорожки.

У высокорослых растений с мочковатой системой корни занимают большое пространство, и близкое расположение к постройкам может привести к повреждениям фундамента. Среди этой группы много лиственных пород: береза, клен, липа, ольха, вяз.

Яблоня: особенности почек и корневая система
greenultimatum.ru

Правила и тонкости посадки яблони с закрытой корневой системой

Время на чтение 6 минут

Посадка плодовых, ягодных и декоративных культур с закрытой корневой системой способствует получению отменного результата развития и плодоношения деревьев.

ЗКС – что это такое

Яблоня, с первых дней выращенная в контейнере или другой ёмкости, обозначается как плодовая культура с закрытой корневой системой. Такой способ выращивания имеет преимущество саженцами с перед голыми корнями: корневая система закрыта и не повреждается. При покупке растение не вынимается из горшка, корни не травмируются. Далее дерево сажают в уже подготовленные ямки вместе с земляным комом.

Такие саженцы не испытывают стресс при пересадке, хотя в первый год медленно развиваются. Это происходит из-за того, что корни начинают привыкать к новой почве и разрастаются вглубь.

Перед приобретением саженцев яблони надо поинтересоваться у продавца, какие именно были внесены удобрения, чтобы первое время вносить эту же подкормку. Такие действия помогут растению лучше перенести пересадку и быстрее обжиться на новом месте.
Плодовая культура, выкопанная с большим комом земли и сразу упакованная в пакет с вентиляцией, мешковину или сетку, тоже считается яблоней с ЗКС. В этом случае важно следить, чтобы грунт с корней не осыпался, а сами корешки не торчали в разные стороны. Посадку саженца надо произвести в кратчайшие сроки.

Плюсы и минусы закрытой корневой системы у яблонь

Основные достоинства и недостатки саженцев с закрытой корневой системой:

  • Полная приживаемость на новом месте.
  • Возможность нетравматичной пересадки посадочного материала в течение всего вегетационного периода – с весны по осень.
  • Способность саженцев приживаться на почве, подвергнутой обработке гербицидами.
  • Удобная транспортировка яблонь и их хранение
  • Высокие материальные и трудовые затраты на почву, контейнеры и посадку.
  • Саженцы, размноженные путём окулировки или по системе knip-boom, непригодны для выращивания.
  • Саженцы много весят.
  • В первые месяцы посадочный материал плохо развивается из-за нарушения роста в земляном пространстве.
  • Проблематичное выращивание в первые годы из-за дополнительных работ по хранению, пересадке растения.

В специальных питомниках выращивают яблони с ЗКС. Этот метод увеличивает выход саженцев с единицы гектара, а также дает возможность засаживать непригодные для сельского хозяйства земли.

Оптимальное время посадки и особенности в зависимости от сезона

Посадочный материал с закрытой корневой системой готов к высадке в грунт на любом этапе вегетационного периода: от момента набухания почек, активного цветения, стадии роста и до времени после полного опадения листьев.

Яблони, купленные в специальном питомнике, долго находились под крышкой или были скрыты под тканью от солнца. Такие растения нельзя высаживать сразу после покупки, желательно их поставить на пару дней в солнечное место.

Весной

Высадка саженцев в весенний период производится сразу после оттаивания почвы, обычно это конец апреля или начало мая.

Надо дождаться времени, пока не будет ночных заморозков. Если яблони хранились в помещении, где температурный режим был ниже нуля градусов, то резкие перепады ночных и дневных температур могут вызвать сильный шок у саженца, побеги и почки замёрзнут. А днём солнце обожжет кору и вызовет ее растрескивание.

Весной яблони необходимо вытащить перед посадкой в полутень, а ночью убрать обратно в помещение.

Существуют закалённые саженцы яблони с ЗКС, которые зимовали на воздухе в утеплённом контейнере. Эти деревья высаживают сразу после приобретения.

Летом

Летом желательно высадить яблоню в темный и пасмурный день или вечером. Такой саженец надо первую неделю притенять от прямых солнечных лучей. Для этого необходимо вбить колышки вокруг дерева и натянуть белую простынь, чтобы равномерно рассеивать солнечный свет. Такая манипуляция убережёт листья от ожога. В сильно жаркие дни надо регулярно поливать и опрыскивать саженец.

После высадки растения в ямку надо всегда поддерживать грунт во влажном состоянии, главное, не поливать холодной водой. Иначе корешки, находящиеся близко к поверхности почвы, начнут отмирать, что повлечет за собой задержку в развитии яблони, а потом и ее гибель.

Осенью

Осенью посадочный материал надо посадить за две-три недели до наступления заморозков. При такой посадке придётся утеплить ствол яблони. Купленные в питомнике саженцы находятся в горшке высотой около 40–50 см, на такой глубине растут корни. Во время посадки они замёрзнут в почве, поэтому их надо утеплить соломой, ветками ели и перегноем. Весной утепление необходимо снять и освободить приствольный круг.

Независимо от времени высадки желательно утеплить яблоню. Это дополнительная защита от мышей и крыс. Для этого надо обмотать ствол укрывным материалом или металлической сеткой, в которую можно набить опавшую листву для утепления.

Технология посадки саженцев яблонь с закрытой корневой системой

При посадке саженца надо прежде всего правильно вытащить его из ёмкости. Необходимо не нарушать целостность земляного кома. Для этого за день до посадки нужно, чтобы ком земли полностью намок, но не слишком сильно. Далее следует аккуратно вынуть саженец, не повреждая мелкие корешки у края ёмкости. Если корни выглядывают со дна горшка, то надо проследить, чтобы они не отломались. При травмировании корней их необходимо присыпать древесным углём, чтобы в раны не попали болезнетворные бактерии или грибки.

Крупный посадочный материал лучше вытаскивать из горшка вдвоём. Или разрезать, разломать контейнер и снять с земляного кома.

Если корни сильно впутались в ком земли, то его не стоит разбивать, надо сажать прямо в лунку. Ямку для яблони надо подготавливать за месяц до высадки. Ее глубина должна быть 70 см, а диаметр – 80 см. Первый слой земли нужно смешать с трёмя ведрами перегноя, компоста и стаканом минерального удобрения. Этим плодородным слоем засыпать лунку и полить ведром воды.

В осенний период надо подготовить яму за пару недель. Яблоню рекомендуется высаживать в лунку так, чтобы земляной ком был выше уровня земли, как и в контейнере.

После посадки саженца в лунку ее надо засыпать землей и хорошо утрамбовать, полить ведром тёплой воды.

Кривой яблоневый ствол надо выпрямить, подвязав его в нескольких местах.

Обычно высаживают однолетние или двулетние саженцы, яблони старше четырёх лет продаются уже не в ёмкости, а с большим комом земли, обёрнутым сеткой из металла. При посадке в открытый грунт эту сетку снимать не надо, она разлагается в почве в течение пары лет. Если такое дерево посажено правильно и корни не травмировались, то первые яблочки можно будет собирать уже через год.

На небольшом участке хорошо плодоносит колоновидная яблоня. Расстояние между посадочным материалом должно быть не меньше 65 см, а между рядами – 1,5 м. Такой сорт с закрытой корневой системой старше года приживается намного лучше, чем с оголенными корешками.

Если не успели высадить плодовую культуру до заморозков, то лучше поместить ее на зимовку в погреб или хорошенько утеплить. В погреб на хранение надо относить растение, на котором полностью опали листья, и оно впало в состояние покоя. Почву в ёмкости необходимо постоянно увлажнять.

При отсутствии погреба можно хранить саженец на открытом воздухе, утеплив контейнер и ствол. Его засыпают опавшей листвой, опилками, ветками ели.

Если укрывной материал осядет, надо подсыпать его снова, а зимой утеплить снегом. Ствол укрывают на зимовку белым тканевым полотном в несколько слоев. Это дополнительная защита от холодов и вредителей.

Как выбрать правильный саженец

  • Не надо покупать яблоню из заморских стран, так как она вряд ли приживется.
  • Для того чтобы плодовые культуры регулярно и обильно плодоносили, надо приобретать районированные сорта, которые адаптированы под климат региона.
  • Хорошие саженцы лучше всего приобретать в ближайшем питомнике или садовом магазине.
  • Также при выборе посадочного материала надо обращать внимание на сроки плодоношения. Летние сорта дают урожай в конце июля-августе, осенние – поздней осенью.
  • Идеальные саженцы имеют возраст один-два года, они быстрее приживаются и меньше подвержены заболеваниям.
  • Чтобы определить возраст дерева надо посмотреть на ответвления: у однолетних растений их нет, у двулетних – три ветви, растущие под углом 45 или 90 градусов.
  • Важная особенность хорошего саженца – здоровая и белая на срезе корневая система. Если она серая, то корни мерзлые или сгнившие. Длина их должна достигать 35 см.
  • Плохие саженцы имеют на корнях и листьях разные наросты и вздутия – это явный признак больного дерева.

На заметку! Существует множество сортов яблонь, отличающихся по вкусовым свойствам, месту происхождения, устойчивости к болезням и климатическим условиям. Совсем недавно в России были культивированы уникальные сорта плодовой культуры: «свежесть», «веньяминовское», «рождественское».

Яблоня: особенности почек и корневая система
yabloki.site

строение плодового дерева яблони

Строение плодового дерева . Яблоня (Malus Mill) – многолетняя древесная семечковая культура семейства розоцветных, подсемейства яблоневых.

Корневая система – подземная часть дерева, состоит из вертикальных и горизонтальных соподчиненных корней располагающихся в почве радиально. От скелетных корней нулевого и первого порядков отходят полускелетные корни второго и третьего порядков ветвления, на которых расположены обрастающие, или мочковатые мелкие корни последующих порядков ветвления с корневыми волосками, впитывающими влагу из почвы.

Ствол – состоит из штамба, которым называется нижняя часть ствола от корневой шейки до первых боковых ветвей, и центрального проводника, или лидера, которым называется часть ствола от штамба до границы последнего годичного прироста. Лидер заканчивается так называемым побегом продолжения.

Крона – надземная часть дерева; совокупность всех ветвей; от ствола отходят крупные ветви первого порядка, на которых развиваются ветви второго порядка, а на них третьего и т. д. По силе развития различают скелетные, полускелетные и обрастающие ветки. Угол между стволом и скелетными ветками называется углом отхождения, а угол между горизонтальными проекциями смежных скелетных веток – углом расхождения.

Форма кроны (редкая, средняя, густая) бывает пирамидальной (скелетные ветки растут почти вертикально), округлой (скелетные ветки отходят от ствола под углом менее 45 С), раскидистой (скелетные ветки отходят от ствола под углом до 60 С) или плакучей (скелетные ветки отходят от ствола под углом более 60 С).

Почки – подразделяются на вегетативные (ростовые), в которых нет зачатков цветков, и генеративные (плодовые) с зачатками цветков.

Плодовые прутики – однолетние приросты длиной 10-25 см, которые отличаются от ростовых побегов укороченными междоузлиями, слабым развитием и часто оканчиваются плодовыми почками.

Копьеца – тонкие однолетние приросты длиной 5 – 10 см с укороченными междоузлиями, слаборазвитыми боковыми почками, у которых верхушечная почка часто бывает плодовой.

Кольчатки – однолетние приросты длиной до 2-3 см с одной верхушечной почкой, которая обычно бывает цветочной.

Плодушки – обрастающие веточки в возрасте от 2 до 5 лет с сильно укороченными годичными приростами.

Сорта – различаются по срокам созревания, зимостойкости и скороплодности (времени вступления в плодоношение):

– по срокам созревания: летние, или ранние; осенние, или среднего срока созревания; зимние, или позднего срока созревания;

– по зимостойкости: со слабой зимостойкостью (подмерзают в обычные зимы), со средней зимостойкостью (подмерзают в суровые зимы) и с высокой зимостойкостью (не подмерзают в суровые зимы);

– по скороплодности: с высокой скороплодностью (на третий – четвертый год после посадки), со средней (на пятый – шестой год) и с низкой (после седьмого года посадки).

Деревья плодовых культур по силе роста разделяются на слаборослые (до 3 метров высоты), среднерослые (до 5 м), сильнорослые (выше 5 м).

Яблоня: особенности почек и корневая система
obrezka-sada.ru

Яблоня – строение, рост, плодоношение, сорта

Особенности роста и плодоношения

Успех при возделывании яблони может быть гарантирован, если приемы ухода за садом учитывают биологические и морфологические особенности роста и плодоношения деревьев, их состояние и почвенно-климатические условия данной местности.

Строение плодового дерева яблони

Рост ветвей в длину осуществляется за счет ежегодных приростов из верхушечных почек, а пополнение кроны обрастающими ветками — за счет приростов из боковых почек. Направление и сила роста ветвей первого порядка формируют габитус кроны. По этому признаку различают кроны от узкопирамидальных до овальных, широко раскидистых и плакучих. Число и сила роста ветвей последующих порядков ветвления определяют структуру и степень загущенности кроны.

Ветки яблони

В зависимости от сортовых особенностей и состояния дерева из пробудившихся почек образуются розетки листьев, короткие плодовые образования или приросты вегетативного типа. По числу последних судят о побегообразовательной способности. Она может быть очень низкой, когда длинных приростов практически нет, и очень высокой, когда из всех или почти всех почек, тронувшихся в рост, образуются сильные вегетативные приросты.

Пробудимость почек и побегообразовательная способность яблони

Пробудимость почек и побегообразовательная способность — сортовые признаки, но проявление их в значительной мере зависит от состояния растений и условий возделывания.

Угол, образуемый основной ветвью и отходящей от нее, называют углом отхождения. При небольшом (до 40°) угле отхождения крепление ветви непрочное. Чем больше угол, тем надёжнее крепление ветви, слабее её рост в длину и выше способность к закладке цветковых почек.

Характер плодоношения — признак сортовой, но может сильно изменяться в зависимости от возраста и состояния растений.

Типы плодоношения яблони

Свет влияет на фотосинтез, рост и плодоношение яблони. Основной фотосинтезирующий орган — лист. При недостатке солнечного света и в загущенных посадках ухудшается развитие листового аппарата, снижается фотосинтез, уменьшается урожай и ухудшаются товарные и вкусовые качества плодов. Деревья с хорошей облиственностью и небольшой кроной в большей степени способны использовать прямой и отражённый свет, чем те, которые имеют мощный рост и слабое развитие листьев.

Уровень освещения в различных по размеру и форме кронах яблони

Для высокой продуктивности растений необходимо иметь до 6 кв. м здоровых листьев на каждом 1 кв. м площади, занятой проекцией кроны, а освещение их должно быть не менее 50% от полного на открытой площадке.

Условия для активной деятельности корневой системы и системы проводящих сосудов можно обеспечить комплексом работ по уходу за почвой и растением. Высокий уровень агротехники должен быть постоянным. Следует помнить, что начало вегетации (до трех недель после набухания почек) идет за счет запасов дерева; рост побегов, листьев, плодов — за счет текущего фотосинтеза; создание запасов начинается со второй половины лета и длится до глубокой осени.

Сорта

Сорта яблони многочисленны. Сортимент районированных сортов насчитывает более 350 наименований, а перспективных и изучающихся — в несколько раз больше.

Различают сорта яблонь по срокам созревания и хранения.

Летние сорта созревают в середине — конце августа. Готовы к потреблению сразу после съёма. Хранятся вне холодильника одну-полторы недели.

Осенние сорта созревают в начале — середине сентября. Приобретают полные вкусовые качества, полежав две — три недели после съёма. Могут храниться два-три месяца.

Зимние сорта готовы к съему в конце сентября — начале октября. Полный вкус приобретают спустя месяц или более после съёма. Хранятся до второй половины зимы или до весны.

Основные районированные сорта

Антоновка обыкновенная. Осенний, зимний. Морозостойкость высокая. Плодоношение: у молодых деревьев высокое ежегодное, у взрослых — периодичное. Вкусовые и технологические качества высокие.

Так выглядит Антоновка обыкновенная

Бельфлёр-китайка. Летний, осенний. Морозостойкость низкая. Плодоношение: до 15—20 лет — слабое, более 20 лет — среднее. Устойчивость к парше слабая. Вкус плодов десертный.

Бессемянка мичуринская. Осенний. Морозостойкость средняя. Плоды созревают неодновременно, осыпаются. Плодоношение ежегодное обильное. Устойчивость к парше невысокая. Вкус плодов десертный.

Так выглядит Бессемянка мичуринская

Боровинка. Летний, осенний. Деревья недолговечны, с хрупкой древесиной. Сорт скороплодный; урожайность высокая. К парше неустойчив.

Так выглядит Боровинка

Голден Делишес. Осенний, зимний. Скороплодность и урожайность высокие. Плоды отличного десертного вкуса.

Так выглядит Голден делишес

Грушовка московская. Осенний. Морозостойкость высокая. Урожаи обильные, но плодоношение резко периодичное. Раннее созревание. К парше неустойчив. Вкус плодов хороший.

Так выглядит Грушовка московская

Джонатан. Зимний. Высокие скороплодность, урожайность и лежкость плодов, но при хранении плоды нередко поражаются болезнями и физиологическими расстройствами. Дерево сильно поражается мучнистой росой.

Так выглядит Джонатан

Жигулёвское. Осенний. Дерево сильнорослое. Крона прочная. Урожайность высокая, нерегулярная. Устойчивость к парше средняя. Плоды красивые, хорошего качества.

Кортланд. Зимний. Крона умеренно загущающаяся. Урожайность средняя. Устойчивость к парше слабая. Плоды высоких вкусовых и товарных качеств.

Лобо. Зимний. Урожайность молодых деревьев высокая, ежегодная. Сравнительно высокая устойчивость к парше. Плоды красивые, хороших вкусовых качеств.

Так выглядит Лобо

Мантуанское. Зимний. Урожайность высокая, регулярная. Сорт скороплоден. Плоды отличаются хорошим вкусом, лежкостью и транспортабельностью.

Мекинтош (макинтош). Осенний, зимний. Урожайность высокая, регулярная. Плоды созревают неодновременно, из-за чего сильно осыпаются; высоких вкусовых качеств; хранятся до двух месяцев.

Мелба (мельба). Летний. Сорт скороплодный. Урожайность высокая, но неровная. Устойчивость к парше средняя. Качество плодов отличное.

Так выглядит Мелба(мельба)

Осеннее полосатое. Осенний. Деревья сильнорослые. Крона широкая, раскидистая. Сорт позднеплодный. С возрастом усиливается периодичность. Качество плодов хорошее.

Так выглядит Осеннее полосатое

Папировка. Летний. Сорт скороплодный. С возрастом начинает плодоносить периодично. При запаздывании со сбором плоды становятся мучнистыми.

Пепин шафранный. Осенний, зимний. Сорт скороплодный, с высокой и регулярной урожайностью. Крона сильно загущается, требует большой ежегодной обрезки, иначе плоды сильно мельчают.

Так выглядит Пепин шафранный

Ред Делишес; клоны сорта Делишес – Ричард, Старкинг. Зимний. Деревья сильнорослые. Плодоношение высокое, регулярное. Плоды яркой окраскЬ и хороших вкусовых качеств, крупные; хорошо и долго хранятся.

Ренет Симиренко (неправильно: Семиренко, Семеренко, Симеренко). Зимний. Урожайность высокая. Плоды отличного качества. Внешний вид плодов непривлекательный; хорошая лежкость.

Слава переможцам. Осенний. Зимостойкость в зоне районирования удовлетворительная. Урожайность высокая, регулярная. Сорт скороплодный. Повышенная устойчивость к болезням. Товарные и вкусовые качества плодов отличные.

Так выглядит Слава переможцам

Уэлси. Осенний, зимний. Высокая скороплодность. Рост слабый. В первые годы урожайность невысокая, затем обильная, но нерегулярная. Сравнительно устойчив к парше. При больших урожаях плоды мелкие.

Так выглядит Уэлси

Яблоня: особенности почек и корневая система
fesada.ru

ЯБЛОНЯ. СТРОЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Яблоня — наиболее известная плодовая культура. На Руси широкому распространению яблони способствовали монастыри. Первый яблоневый сад был заложен в 1051 году при Ярославе Мудром в Киево-Печерском монастыре. А к XVI веку многие города Российского государства были окружены яблоневыми садами. При Петре I, когда усиленно занимались озеленением новой столицы, в Санкт-Петербурге наряду с Аптекарским и Летним садами заложили питомники, где выращивали отечественные и зарубежные сорта яблони.

Популярности яблони способствуют удивительная красота дерева во время цветения, совершенная форма и главное — высокие вкусовые, диетические и целебные свойства плодов. В яблоках содержатся многие необходимые человеку питательные элементы. Наряду с легкоусвояемыми сахарами в них присутствуют соли железа, натрия, марганца, калия, фосфора, кальция, лимонная, салициловая, борная и другие кислоты. Яблоки богаты витамином С (до 30 мг на 100 г), а также витаминами B 1 , В 2 , Р, РР и провитамином А (каротином). В них много пектиновых веществ, эфирных масел, клетчатки и других минеральных и биологических веществ (катехинов, флавоновых гликозидов). Многие из этих веществ сохраняются в моченых и сушеных яблоках, а также в продуктах переработки. Яблоки полезны при кишечных и сердечнососудистых заболеваниях, подагре, ожирении.

Широкое распространение яблони объясняется и многими ценными качествами, выгодно отличающими ее от других плодовых культур. Так, яблоня менее требовательна к условиям произрастания и способна к обильному плодоношению. Если при подборе сортов и подвоев учитывать почвенно-климатические условия и согласовывать агротехнику с биологическими особенностями роста и плодоношения, то урожай плодов может достигать 15 — 20 кг с каждого квадратного метра, занятого проекцией кроны.

Яблоня насчитывает до 30 дикорастущих видов и более 16 000 сортов. Продолжительность жизни дерева в природе 50 — 80 лет, в садах отдельные экземпляры достигают возраста 120 — 200 лет. Дикорастущая яблоня представляет собой деревья высотой 15 — 20 м и кустарники высотой 0,5 — 3 м. Культивируют ее в виде деревьев и кустарников, а также различных искусственных форм (стланца, плодовой стены, шпалеры и т.д.).

За свою многолетнюю жизнь яблоня обязательно проходит определенные возрастные периоды: первый — усиленный рост всех вегетативных частей; второй — полное плодоношение; третий — массовое отмирание крупных скелетных ветвей, резкое падение продуктивности дерева, образование у основания волчков (сильных ростовых побегов и веток, растущих вертикально). Продолжительность каждого периода во многом определяется сортовыми особенностями.

Кроме многолетних периодов у яблони существует и годичный цикл развития, связанный с сезонным изменением температуры. Этот цикл, в свою очередь, разделяется на два периода: покоя и вегетационный. За время вегетации яблоня проходит несколько фенологических фаз, которые в зависимости от погодных условий могут колебаться по календарным срокам.

Строение яблони

Дерево яблони состоит из двух основных частей: надземной и подземной (корневой). Место перехода между ними называют корневой шейкой. Она находится там, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. При посадке яблони нужно следить, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы после ее оседания.

В естественных условиях дерево развивает довольно мощную корневую систему, часто в два раза превосходящую диаметр кроны. Корни проникают в почву на глубину 60 см и более. Чем лучше окультурена почва, тем мощнее развиты корневая система дерева и его крона. Поверхностная корневая система яблони погибает при температуре -12. -18 °С и в бесснежные зимы может пострадать от морозов (в отличие от надземной части, которая выдерживает морозы до -40 °С). Во избежание зимнего повреждения корней приствольные круги мульчируют, то есть покрывают небольшим (3 — 5 см) слоем рыхлящего материала, на пример торфом, перегноем, навозом. Слой снега толщиной 10 — 12 см также надежно защищает корни от вымерзания.

Строение яблони: 1 — обрастающие ветки; 2 —проводник (лидер); 3 —корневая шейка; 4 — горизонтальные корни; 5 — вертикальные корни; 6 — обрастающие корни; 7— штамб (ствол);
8 — ветви первого порядка; 9 — ветви второго порядка

Надземная часть яблони, как и любого плодового дерева, состоит из ствола, ветвей разного возраста и побегов. Часть ствола от первого разветвления до основания прироста текущего года — это центральный проводник, или лидер. Штамбом называют часть ствола от корневой шейки до первой нижней ветви. Ветви и побеги, расположенные выше штамба, образуют крону дерева. Крупные ветви, составляющие основу дерева, именуют скелетными (основными), менее крупные — полускелетными. Ветви, отходящие от центрального проводника, — ветви первого порядка, от них отходят ветви второго порядка и т.д.

Растущий прирост текущего года называют побегом, а побег, закончивший рост и сбросивший листья, — веткой. Молодые яблони при хорошем уходе дают значительный прирост (30 — 40 см, иногда и более). Удлиненные побеги чаще всего бывают ростовыми. Сильнорастущие вертикальные ветки (и побеги), выросшие из спящих почек в кронах взрослых деревьев, получили название волчков. Мёлкие ветки, образующиеся на скелетных и полускелетных ветвях, называют обрастающими или плодовыми. На них и формируется основной урожай.

Почки яблони бывают простыми (листовые и ростовые, дающие листья или побеги с листьями и почками) и смешанными (образуют ветки, листья, побеги). Почки, сформированные из внутренних тканей ветви или корня, — придаточные, из них вырастает стеблевая или корневая поросль. Большинство почек пробуждается весной, образуя листья, цветки или побеги. Почки, не пробудившиеся в данном году, называются спящими и считаются жизнеспособными. Они могут дать какие-либо органы в следующем году. Такие биологические особенности почек, как возбудимости (способность пробуждаться) и побегообразовательная способность, у определенных сортов различны.

К однолетней плодовой древесине относят следующие образования (рис. 1б).

Плодовые сумки (Ж) с побегами замещения (завязь и прирост).

Кольчатки (И) — самые короткие (от 2 до 5 см) обрастающие веточки с кольцеобразными рубцами, образовавшимися после опадения почечных чешуек и листьев, собранных в розетку.

Копьеца (К) — укороченные веточки длиной 5— 15 см. Они отходят почти под прямым углом к несущей ветви. Если верхушечная почка цветковая, то она почти цилиндрической формы, а если ростовая, то заостренная. У копьеца четко выражена сбежистость, и верхушка его заметно тоньше основания.

Плодовые прутики (Л) — однолетний прирост длиной более 15 см (обычно 20—25 см). Они имеют почти одинаковую толщину на всем протяжении и оканчиваются плодовой почкой.

Боковые почки (б) — развиты.

В многолетней плодовой древесине различают:

Плодушки и плодухи (А), которые возникают из плодоносившей, хотя бы один год, кольчатки.

Плодовые сумки (Б) с побегами замещения.

Ростовые почки (В, рп) — обычно мелкие.

Плодовые или цветочные почки (Г) — крупные, округлой формы (пп).

Спящие почки (Д), которые формируются у основания прироста.

Сложные плодовые ветки (Е) — многолетние образования, состоящие из сочетаний копьец, кольчаток и плодовых сумок.

Размножение яблони и ее урожайность

В естественных условиях яблоня размножается семенами и начинает плодоносить через 10 — 15 лет после появления всходов. В культуре для размножения яблони используют привитые саженцы, которые начинают плодоносить спустя четыре — восемь лет после посадки. При прививке черенков в крону штамбообразователя плоды можно получить через два-три года.

Яблоня плодоносит на многолетней древесине, то есть ветках двух-пятилетнего возраста и старше, реже на однолетних побегах. Но некоторые сорта (например, Брусничное) закладывают цветковые почки на однолетних приростах, что, как правило, служит признаком скороплодности. Плоды образуются на плодовых ветках: кольчатмах, копьецах и плодовых прутиках. Самые недолговечные и короткие из них (до 3 — 5 см), отходящие от ветки под прямым углом, называют кольчатками. Наиболее продуктивны пяти-шестилетние кольчатки, более старые становятся малопродуктивными. Сорта с кольчаточным типом плодоношения обычно склонны к периодичному (через год) плодоношению. Более длинные (5 — 15 см) плодовые образования именуют копьецами, а самые длинные (более 15 см) — плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, образующими цветки и плоды. От листовых (ростовых) эти почки отличаются большей величиной и округлостью.

Постепенно нарастающее плодоношение дерева сдерживает ростовые процессы. Чтобы сохранить равновесие между ростом и плодоношением и между развитием надземной части и корневой системы, применяют подкормки и обрезку.

Яблоня относится к перекрестноопыляемым растениям, то есть один сорт опыляется с помощью другого, поэтому важно иметь в саду одновременно цветущие сорта. В средней полосе России яблоня обычно цветет в конце первой — начале второй декады мая. В это время заморозки бывают редко и повреждений цветков, как правило, не наблюдается. При жаркой погоде цветение может продолжаться 3 — 4 сут, при прохладной оно затягивается до 13 — 23 сут.

Срок созревания урожая зависит от вида и сорта. Плоды одних сортов созревают в июле, других — поздней осенью. Съемную зрелость яблок определяют по характерной для сорта окраске кожицы, легкости отделения плодоножки от плодовой веточки, изменению консистенции мякоти плода и ее аромату, побурению семян. Следует учитывать, что плоды, снятые раньше съемной зрелости, плохо хранятся. Потребительская зрелость яблок летних сортов совпадает со съемной. Плоды осенних и зимних сортов приобретают потребительскую зрелость после определенного периода хранения.

Урожайность и состояние яблони во многом зависят от зимостойкости (морозоустойчивости) сорта. Зимостойкость определяют условия вегетации, в частности температурные. Сильнее повреждаются зимой и сорта, не успевающие закончить вегетацию и сбросить листья.

Правила выбора сортов яблони

Из множества сортов яблони надо подобрать наиболее приемлемые для конкретных природных условий. Важно, чтобы в саду были сорта разных сроков созревания: летние, осенние, зимние. Летние сорта созревают в середине — конце августа, готовы к потреблению сразу после съема. Хранятся вне холодильника одну-полторы недели. Осенние сорта созревают в начале — середине сентября. Полные вкусовые качества приобретают через две-три недели после съема. Могут храниться 2 — 3 мес. Зимние сорта готовы к съему в конце сентября — начале октября. Полный вкус приобретают спустя месяц или более после съема. Хранятся до второй половины зимы или до весны.

Основу сортимента любительского садоводства должны составлять районированные сорта, то есть прошедшие государственное сортоиспытание, но выбор не следует ограничивать только ими. Дело в том, что одно из основных требований, предъявляемых к сорту, предназначенному для промышленного выращивания, — его технологичность, а садоводов-любителей часто привлекают нарядный внешний вид и вкусовые достоинства плодов. Например, сорта Конфетное, Летнее нежное, Жемчужное из-за загущенной кроны не выращивают в промышленном саду, зато любители отдают им предпочтение за отличный вкус. Необходимо отметить, что в любительском саду существуют большие возможности для расширения сортимента, так как с помощью прививок на одном дереве можно выращивать несколько сортов.

На участках, расположенных в местах, неблагоприятных для семечковых культур (низины, торфяники и т.д.), требования к зимостойкости сорта повышаются. В данном случае можно рекомендовать следующие сорта: Брусничное, Летнее нежное, Конфетное, Башкирский красавец, Осенняя радость, Юный натуралист, Антоновка обыкновенная, Звездочка, Маяк, Россиянка.

Яблоня: особенности почек и корневая система
www.sites.google.com

Яблоня – агротехника и биологические особенности

Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.

В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).

Строение яблони

Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.

Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.

Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.

Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.

1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка

В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем выращивать яблоню в несколько стволов.

Посадка яблони: весной или осенью?

Чаще всего яблони рекомендуют сажать весной. Посадив саженцы весной, вы избегаете их повреждений грызунами, низкими температурами и другими стрессовыми факторами. Но оптимальный срок посадки – осень.

Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.

Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.

Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но постарайтесь выбрать самые жизнеспособные. Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.

Место посадки

Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.

Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см.

Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете колоновидную форму яблони, допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.

Как готовить лунку

Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.

Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.

Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.

Как сажать

После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.

Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.

Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.

После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.

Послепосадочная обрезка

После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!

У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.

Плодовые образования

Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.

В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.

Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.

У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.

В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды.

Сроки обрезки

Весеннюю обрезку, формирующую яблоню, делают до начала сокодвижения, до распускания почек, в апреле. Благодаря этой обрезке растение не потеряет питательных веществ и будет лучше, продуктивнее работать. Вторая обрезка, летняя, проводится в мае-июне, для тех растений, которые получили сильные повреждения. Почему в эти сроки? Садоводы ждут полного распускания всех листьев, чтобы оценить, погибла ветка или нет. Если в конце мая распускания листьев не произошло, значит, ветка погибла; если листья не распустились на всем дереве, значит, дерево уже не спасти.

Почему нельзя обрезать яблоню осенью? Обрезая растение, мы наносим ему большое количество ран. Осенью у растений начинается период покоя, сокодвижения не происходит, клетки не активны, к тому же, происходит испарение и подсыхание тканей на месте обрезки. Растение становится ослабленным, и нередки случаи, что даже после несуровых, не холоднее -25 градусов, зим, оно заболевает млечным блеском. Такие растения подлежат уничтожению, потому что млечный блеск ничем не лечится, только угнетается.

Подмерзание

Подмерзание – основная проблема, с которой сталкиваются сибирские садоводы, выращивающие яблоню.

Какие растения нежизнеспособны и все равно погибнут, если не сразу, то постепенно? Как их отличить? Сделаем срез садовым секатором и внимательно его рассмотрим.

Чем сильнее степень повреждения,тем темнее окрас древесины.

Живая древесина, живой камбий и живая кора означают, что яблоня не пострадала, такую яблоню в дальнейшем можно формировать любым желаемым способом.

Слабое и среднее подмерзание говорят о том, что с такими растениями можно работать, но они будут требовать нашего усиленного внимания. В частности, потребуется внести удобрения из расчета на одно дерево: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений.

Сильное поврежденное растение спасти практически невозможно. Даже если вы спасете его при помощи полива и подкормок, яблоня будет болеть, ее древесина останется хрупкой, и во время сильных шквалистых ветров растение сломается.

При еще более сильном повреждении растение погибает сразу.

После сильных зимних подмерзаний мы выделяем более жизнеспособные побеги, без повреждений, и формируем их рост в правильном направлении. О том, как формировать яблоню в разных формах, в том числе штамбовой и кустовидной, мы расскажем во второй части этой лекции, которая будет опубликована на в ближайшее время.

Яблоня: особенности почек и корневая система
blog.brigada174.ru

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )