Регистрация
/
Вход
Форум
Дачников, огородников и садоводов стран СНГ
Форум
Правила
+
Главная
Все статьи
Перейти
Оценить
© "Моя Хижина" 2015-2017
№427
Просмотров: 946
Автор: koleva
15.07.2015 / 01:05

Стены – как самому построить

Кратко:

Возводить стены будущего дома можно самостоятельно, в статье мы расскажем о возведении стен из бруса, кирпича, камня, монолитного бетона и каркасные стены.

Закончив сооружение фундамента, можно начинать возведение стен будущего дома. Из чего их возводить — зависит от климата данной местности,  возможности приобрести тот или иной материал, собственного желания.

 

Стены из сруба (рубленные)

Лес для дома из бревен или бруса хвойных пород обычно заготавливают зимой — древесина будет меньше подвержена усушке, короблению или гниению. Предварительно выдерживать бревна или брус не требуется, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только иметь в виду, что длина бревна после высыхания уменьшается на 0,1 процента, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12 процентов. Часто в бревнах (брусьях) образуются так называемые усушенные трещины. Существует простой способ уменьшить их размеры или даже предупредить их появление. В брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил и компенсирует напряжения при высыхании древесины.

Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 сантиметра на метр длины. Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя способами: рубка с остатком, или «в чашку» («в обло»); рубка без остатка, или «в лапу». Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома.

При рубке углов «в чашку» от края чашки до торца бревна оставляют примерно 25 сантиметров, то есть на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка углов «в лапу» экономнее, но требует большей квалификации. Вот как обычно в таких случаях поступают плотники. Вначале, выбрав из заготовленных бревен то, что имеет наименьший диаметр в отрубе (отруб — более тонкий конец бревна, противоположный комлю), стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размечают, как показано на рисунке, запиливают и вырубают лапу, которая в дальнейшем служит эталоном для всех остальных. Заметим, что размеченные лапы обрабатываются с некоторым припуском, а окончательно доводку ведут уже при накате сруба.

 

В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на нижнее. Ширина паза при расчетной температуре —30е С должна быть не менее 12 сантиметров. Кроме того, по всей длине бревен не реже, чем через 2 метра, они скрепляются между собой шипами. Размеры шипа — 20 X 60 X 120. По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без укладки пакли в пазы и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна как следует высохли. Лишь после этого, пронумеровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле. Кстати, конопатить стены нужно два раза при сборке и спустя год, после окончательной усадки стен. Расход пакли на 1 квадратный метр стены —около 2 килограммов.

Не забыть еще нужно вот о чем. Продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройства разновысокого цоколя.

Строить дом из бруса значительно проще. Брусчатые стены обычно сразу собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют «вполдерева», остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках, а кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине— нагелями. Для последних уже после постановки бруса на паклю сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса, Ну а дальше можно обшить сруб досками — это увеличит его влагонепроницаемость или даже сделать облицовку кирпичом. Кирпичная облицовка ставится на расстоянии 5—7 сантиметров от стены для вентиляции внутреннего пространства. Вверху, под крышей, оставляются специальные отверстия — продухи. Облицовку можно делать в полкирпича или даже устанавливая кирпичи на ребро на специально уширенном цоколе. Не забудьте связать облицовку с брусом металлическими связками— клямерами через 30— 40 сантиметров по высоте и через метр-полтора вдоль стены, в шахматном порядке. Помните, что обшивка и облицовка брусчатых и бревенчатых стен делаются лишь через год-полтора после их возведения, когда произойдет полная усадка.

 

Каркасные стены

Эти стены самые экономичные, древесины на них идет вдвое меньше, чем на бревенчатые, они не подвержены усадке да и служат при хорошей антисептической обработке не менее 30—50 лет. В сущности, такая стена представляет собой деревянный каркас, заполненный утеплителем и обшитый с двух сторон досками или листовым материалом. В качестве утеплителя используются минеральная вата и другие засыпные материалы вплоть до опилок, торфа, мха, костры (отходы льнопрядильного производства) и даже подсолнечной лузги. Но органические утеплители перед засыпкой обязательно нужно обработать антисептиком и смешать с вяжущими веществами: известью, цементом, гипсом, после чего увлажнить и укладывать слоями по 15—20 сантиметров, слегка утрамбовывая каждый слой.

Строительство дома из деревянных щитов-панелей фактически представляет собой сборку из готовых деталей по прилагаемым чертежам и в особых комментариях не нуждается. Напомним только, что сборку стен нужно начинать с углов здания и строго следить за вертикальностью и горизонтальностью установки панелей.

 

Каменные стены

Самыми долговечными получаются стены из камня или обыкновенного кирпича. Каменный или кирпичный дом послужит не одному поколению владельцев. Зато по теплотехническим качествам эти материалы уступают древесине, легкому бетону или пустотелому кирпичу.

Раствор, на котором кладут кирпичные стены, может быть цементно-песчаным, цементно-известковым или цементно-глиняным. С первым из них работать труднее всего — он малопластичен, Поэтому цементно-песчаный раствор рекомендуется использовать прежде всего для гидроизоляции, а для кирпичной кладки добавлять как пластификатор известь или глину а пропорциях, отраженных в таблице. Раствор марки «25» применяется для несущих стен и столбов, а для ненагруженных стен и перегородок можно применять марку «10».

Вариантов кладки существует много — все зависит от того, в каких климатических условиях строится дом. Возможные конструкции стен в зависимости от допустимой расчетной температуры воздуха.

Во всех случаях тем, кто строит каменный дом, рекомендуется придерживаться следующего правила: толщина вертикальных швов (расстояние между кирпичами в рядах) должна быть 10 миллиметров, горизонтальных (расстояние между рядами) —15 миллиметров.

Кладку обычно начинают с углов, выкладывая своего рода маяки высотой 6—8 рядов, между которыми натягивают шнур-причалку. Шнур служит ориентиром и поднимается после укладки каждого ряда. Над оконными и дверными проемами делаются перемычки.

Устройство перемычки начинается с того, что снизу на подпорках подставляется деревянный щит — опалубка. Щит располагается на полтора сантиметра ниже последнего ряда кирпичей. Эти полтора сантиметра заполняются раствором марки «50». Затем на раствор укладываются арматурные прутки диаметром 10 миллиметров, чтобы на каждые полкирпича приходилось по одному прутку. Прутки должны заходить за края проема на 30 сантиметров, а на концах иметь крюки, После этого продолжаем кладку, но над арматурой пользуемся тем же раствором марки «50» до тех пор, пока высота кладки не составит четвертой части от ширины проема. Опалубку можно будет снимать лишь через 12 суток, и то если кладка велась при температуре воздуха выше +10° С.

Такой способ перекрытия используется для проемов шириной до 2 метров. Более широкие проемы перекрывают с помощью стальных уголков либо специально отлитых железобетонных брусковых перемычек. Для последующего крепления оконных и дверных коробок в проемы, по ходу кладки, устанавливаются деревянные просмоленные пробки — в оконные по две, в дверные — по три с каждой стороны.

При строительстве кирпичного дома большой площади возникает необходимость возведения  и внутренних несущих стен. Впрочем, вместо них для экономии кирпича допускается выкладывать отдельные несущие столбы, которые воспринимают нагрузку от перекрытий или кровли. Несущие столбы нужно выкладывать весьма тщательно, определенными способами, которые показаны на рисунке.

 

Стены из легкого монолитного бетона

Такой бетон получают на основе заполнителей — шлака, керамзитового гравия, камышовой сечки, костры, опилок и так далее. Прочный и легкий материал — шлакобетон  получается на основе топливного или металлургического шлака. Соотношение мелкого (0,2— 5 мм) и крупного (5—40 мм) шпека в смеси может колебаться в соотношении от 3:7 до 4:6. Для большей прочности в бетон добавляется 10—20 процентов песка от объема шлака. Ориентировочный состав шлакобетона приведен в таблице.

Стены из этого материала возводят с помощью переставной щитовой опалубки высотой 40—60 сантиметров из четырехсантиметровых досок. Изнутри щиты покрывают синтетической пленкой или пергамином и прижимают к стойкам, установленным с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Расстояние между соседними стойками не должно превышать 1,5 метра. Каждая пара стоек друг против друга по верху стягивается проволочными скрутками или фиксируется досками, а внутрь опалубки устанавливаются временные распорки.

Шлакобетон укладывают слоями по 15—20 сантиметров, тщательно уплотняя и утрамбовывая. Через 2—3 дня опалубка переставляется, но в течение недели или даже десяти дней шлакобетонные стены нужно укрывать от солнечных лучей и периодически увлажнять, предохраняя от пересыхания. Штукатурить такие стены можно не ранее чем спустя месяц. Иногда шлакобетонные стены возводятся с кирпичной облицовкой, которая таким образом выполняет роль наружной опалубки и весьма хорошо защищает шлакобетон от атмосферного воздействия. Внутренняя, деревянная опалубка при этом крепится с помощью стоек и откосов. Выбрать толщину шлакобетонной стены дома в зависимости от местных расчетных температур можно по приведенной здесь таблице.

Очень важно помнить о том, что свежий шлак нередко содержит вредные вещества. Поэтому перед использованием шлак должен не менее года выдерживаться под открытым небом на хорошо дренированной площадке.

В завершение этого краткого обзора можно еще сказать и о том, что строительная промышленность в настоящее время выпускает довольно большое количество мелких блоков, из которых также вполне можно возводить стены. Схема кладки стен из мелких ячеистых блоков приведена на рисунке.