Зимовка винограда, выведение морозоустойчивых сортов (гибриды, посев косточками)

Независимо от того, проводится укрытие или лоза остается на поверхности, готовить кусты к зиме надо заблаговременно и тщательно, в течение всей вегетации. С этой целью проводят следующие мероприятия:

•             оставляют при обрезке кустов достаточный объем многолетней древесины, которая является резерватором пластических веществ, противостоящих холодам, а также служит хранилищем питательных веществ;

•             соблюдают все условия, необходимые для своевременного и полного вызревания лозы;

•             исключают азот из летних подкормок;

•             прекращают поливы с началом созревания ягод;

•             организуют просторную шпалеру;

•             нормируют нагрузку урожаем;

•             проводят выборочный съем гроздей;

•             предпринимают своевременную чеканку;

•             стимулируют зимостойкость, для чего проводят внекорневую подкормку молибденовокислым аммонием (8—9 г на 10 л воды) в начале роста ягод;

•             проводят отбор для возделывания наиболее зимостойких сортов винограда.

Важным условием благополучной перезимовки является предукрывное закаливание побегов. Установлено, что кусты проходят эту стадию при снижении температур с +5.. .+1 до -1.. .-4 °С. Поэтому не надо торопиться сверх меры с укрытием и не следует бояться таких временных похолоданий. Опасность промерзания лозы в зимнее время возрастает при запоздалом съеме урожая. Опыт показывает: поздний сбор винограда допустим только в жаркие годы. Если же лето было прохладное и дождливое, созревшие грозди снимают раньше. Следует также помнить о том благоприятном влиянии на перезимовку корней и лозы, которое оказывает обильная осенняя влагозарядка (сухая почва охлаждается сильнее, чем влажная). Сроки укрытия лозы для каждой зоны свои. Важно уложиться в период от начала листопада до начала морозов, но при этом не попасть под морозы порядка -6.. .-10 °С и более. К этому моменту следует завершить все подготовительные операции. К ним относятся: анализ развития кустов, уточнение их структуры и обрезка, разделение рукавов на двуплечие фашинки, проверка и ремонт укрывных приспособлений, подготовка укладочной «трассы» (ровики или грядки), дезинфекция лозы и взрыхленной почвы нитрафеном или железным купоросом.

Если укрывают кусты в основном землей, выбираемой из междурядий (с образованием траншей по обе стороны ряда), то фашинки можно располагать в неглубокие продольные канавки. Лоза пришпиливается скобами или придавливается камнями, кирпичом. Угроза ее подтопления во время зимовки (а стало быть, плесневения, загнивания) здесь практически исключена. Иное дело — при использовании деревянных щитов или шиферных желобов, а также различных утепленных каркасов. В этом случае не заглубляют фашинки, а наоборот, подсыпают вдоль «трассы» 20- сантиметровый слой рыхлого грунта, чтобы предохранить лозу от застойной воды.

Выведение морозоустойчивых сортов

При разведении винограда возле стен и на беседках кусты приходится оставлять на зиму незакрытыми, так как пригнуть их к земле не представляется возможным. Из этого следует, что для пристенной культуры винограда нужны морозоустойчивые сорта. Но существующие высококачественные европейские сорта винограда, как уже говорилось, недостаточно морозоустойчивы, а морозоустойчивые изабельные дают не настолько качественные плоды. Возникает задача: работать над выведением новых сортов —высококачественных и морозоустойчивых, а также над повышением морозоустойчивости уже существующих ценных сортов.

Новые сорта создаются путем гибридизации с последующим воспитанием гибридов и отбором.

Чтобы получить высококачественные морозоустойчивые гибриды, нужно скрещивать различные европейские и среднеазиатские сорта винограда, обладающие хорошими вкусовыми качествами ягод, с сортами морозоустойчивых видов.

Из европейских сортов, например, можно рекомендовать для гибридизации следующие: интенсивно накапливающие сахар Мускат белый, Мускат розовый и Кишмиш черный, ранние сорта Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин и Чауш, у которых хорошо вызревает древесина; из среднеазиатских — крупноплодные Тайфи, Нимранг, Катта курган и др. Из морозоустойчивых форм наиболее подходящими для гибридизации являются сорта вида Лабруска — Изабелла, Лидия й другие, а также сорт Амурский виноград; в зонах, зараженных филлоксерой, можно рекомендовать также сорта и гибриды видов Рипария и Рупестрис.

Успех дела зависит прежде всего от умения выбирать родительские пары на основе личных наблюдений за поведением тех или иных сортов в той местности, где ведется селекционная работа. Важно не только умело подобрать сорта для скрещивания, но и отобрать для этой цели наиболее подходящие кусты родительских сортов. Например, если замечают, что какой-либо куст лучше других кустов данного сорта переносит зиму или обладает лучшим вызреванием древесины и меньше повреждается заморозками, то для скрещивания следует взять именно такой куст.

Производить скрещивание желательно в том районе, для которого выводятся новые сорта, чтобы гибридные семена формировались на кустах, произрастающих в условиях этого района. Техника скрещивания заключается в следующем. На отобранных для гибридизации кустах выбирают крупные соцветия, находящиеся на сильных, хорошо растущих побегах. Верхнюю часть грозди срезают до половины по гребню.

На оставшейся части кастрируют цветки. Тонким пинцетом в 1 или 2 приема снимают колпачок вместе с пыльниками у каждого бутона. На каждом соцветии кастрируют  50—100 бутонов, остальные срезают ножницами с острыми кончиками. Кастрировать нужно в тот день, когда на кусте появятся первые расцветшие цветы.

После кастрации на соцветие надевают изолятор для предохранения его от попадания пыльцы с соседних цветущих кустов. Изолятор приготовляют из пергаментной бумаги, которую разрезают на куски шириной 20 см и длиной 25 см. Затем нарезанные листочки склеивают в трубку. Для этого берут пол-литровую бутылку, обвертывают ее листочком и края склеивают. Конец образовавшейся - пергаментной трубки (со стороны горлышка бутылки) окунают в воду на 3—4 см, затем завязывают ее капроновой ниткой по краю смоченного места на один узел, смоченную каемку отгибают, снимают с бутылки и к другому концу прикрепляют нитку, предварительно вложив в этот край небольшой комочек ваты.

Подготовленный таким способом изолятор надевают на соцветие, цветоножку обвертывают кусочком ваты и затягивают нитку. Утром следующего дня развязывают верхний конец изолятора и осматривают рыльца кастрированных цветков. Если на них появляются капельки жидкости, нужно произвести опыление; если капельки не появились, изоляторы завязывают и осмотр продолжают каждое утро, пока на рыльцах цветков не появятся капельки. Этот момент пропустить нельзя, так как опыление до появления капелек или после их высыхания результатов не дает — скрещивание не получается.

Если отцовский куст цветет раньше материнского, пыльцу для опыления собирают заранее. Для этого с цветущих соцветий стряхивают пыльники (вместе с пыльцой) в бумажный кулечек, просушивают в тени и держат в сухом месте до того времени, когда нужно будет сделать опыление. Во время опыления пыльники с пыльцой набирают кисточкой и стряхивают над рыльцами, на которых появились капельки.

Скрещивание лучше удается, если отцовский и материнский кусты цветут одновременно. Тогда с хорошо созревших соцветий отцовского куста срезают несколько ответвлений, подносят к развязанным изоляторам на материнском кусте, прикасаясь пыльниками к рыльцам, затем вынимают. Такой способ опыления дает самые лучшие результаты.

Через 2—3 недели бумажные изоляторы снимают и на соцветия с молодыми завязями ягод надевают марлевые мешочки. При наступлении полного созревания семян грозди срезают и из ягод извлекают гибридные семена.

В течение примерно двух месяцев перед посевом семена стратифицируют. Их замачивают в воде, всплывшие выбрасывают, а утонувшие вымачивают в течение 2 суток. Затем воду сливают, а семена перемешивают с землей умеренной влажности. Для этой цели следует брать хороший чернозем, смешанный пополам с песком.

Перемешанные с землей семена насыпают в маленькие тканевые мешочки. В каждый мешочек кладут металлическую этикетку, отличающуюся от других своей формой. Этикетки могут быть круглые, треугольные, квадратные, с разным количеством отверстий и пр. В журнале записывают, какой комбинации скрещивания соответствует та или иная форма этикетки.

Мешочки с семенами хранят до весны в ящике с землей умеренной влажности. На дно ящика размером 40 х 50 см насыпают слой земли 10—12 см, укладывают в один ряд мешочки и засыпают таким же слоем земли.  Ящик хранят в подвале или в другом помещении  с температурой не выше 8 °С и не ниже 0 °С. Накрывают ящик листом железа, чтобы земля не пересохла и чтобы мыши не добрались до семян.

Посев семян винограда производят в то время, когда зацветает яблоня. За 2 недели до посева ящик, в котором хранятся семена, ставят на день под парниковую раму, если день солнечный, или в очень теплое помещение, если погода стоит пасмурная. На ночь ящик выносят во двор, чтобы семена как можно сильнее охладились. При таких резких колебаниях температуры прорастание семян ускоряется. Обычно на 7—8-е сутки они растрескиваются, а на 10-й день появляется корешок. Поэтому начиная с 5—6-х суток следят за состоянием семян: из ящика достают мешочек, берут из него несколько семян, отмывают прилипшую землю водой и тщательно осматривают. Если трещин нет, стратификацию продолжают.

Когда в большинстве семян появились трещины, их отмывают от земли (лучше всего на ситечке под струей воды) и высевают в заранее подготовленные грядки. Расстояние между рядками — 40 см, между семенами — 7—-8 см, таким образом, на 1 погонный метр высевается 12—15 семян. Глубина заделки — 3 см.

Сразу после посева делают полив. Поливать нужно умеренно. Чрезмерный полив опасен для семян винограда, так как все они могут сгнить, а заболачивание почвы полностью приостанавливает прорастание. Земля должна быть нормальной влажности и рыхлой, чтобы воздух имел доступ к семенам.

При благоприятных условиях всходы появляются через 8—10 дней. Если наступает похолодание, они несколько задерживаются.

В первый год уход за сеянцами заключается в том, чтобы обеспечить им хорошее почвенное и воздушное питание.

После появления 5—6 листьев делают первую подкормку. На одно ведро воды берут 100 г калийной селитры, 100 г суперфосфата и добавляют щепотку буры или борной кислоты. Полученным раствором поливают сеянцы из расчета 0,5 л на 1 погонный метр рядка. Нужно, следить, чтобы раствор не попадал на листья, так как от этого получаются ожоги. После внесения подкормки делают полив, чтобы удобрения проникли глубже.

Чтобы в дальнейшем почва не пересыхала и была умеренно влажной, ее надо часто рыхлить, не допуская образования корки от поливов и дождей. Это очень важно, поскольку виноградное растение развивается хорошо только в том случае, если воздух свободно проникает к корням.

В середине лета, когда корни уже достаточно разрослись, в междурядья вносят гранулированный суперфосфат и делают рыхление на глубину 15—16 см. Когда на сеянцах появился первый усик, их подкармливают таким же удобряющим раствором, как и в первый раз, но берут уже 1 л раствора на 1 погонный метр.       

Чтобы сеянцы не ложились на землю, устраивают опору. Можно сделать временную шпалеру: вбить через каждые 3—4 м колья и натянуть между ними 2 ряда шпагата.

Сеянцы опрыскивают бордоской жидкостью, которую готовят так же, как и для старых кустов, а затем разводят вдвое водой. При опрыскивании сеянцев особенно важно, чтобы у бордоской жидкости была нейтральная реакция (при смачивании синяя и красная лакмусовая бумага должна сохранять свой цвет). Избыток медного купороса (кислоты) или извести (щелочи) вызывает у сеянцев очень сильные ожоги листьев, особенно верхушек, что задерживает их развитие.

После первых заморозков сеянцы выкапывают. Для этой работы нужно выбрать теплый, безморозный день. Даже при морозе в -0,5 °С только что вынутые из земли корни очень быстро погибают.

Выкопанные сеянцы связывают в пучки по комбинациям скрещиваний, к ним прикрепляют этикетки, на которых отмечаются названия родительских форм и количество растений. Кроме того, делают соответствующий список в журнале.

На зиму сеянцы прикапывают песком в подвале и следят за тем, чтобы они не пересохли. Весной, в середине апреля, Сеянцы вынимают из подвала и высаживают на постоянное место.

Сеянцы винограда обладают сильным ростом и при благоприятных условиях очень быстро превращаются в мощные лианообразные растения.

Чтобы обеспечить правильное воспитание гибридных сеянцев, необходимо применять агротехнику, основными элементами которой являются:

•глубокая обработка почвы и повышение ее плодородия до посадки;

•обеспечение водоснабжения (полное исключение возможности засухи, то есть недостатка влаги);

•обеспечение достаточной площади питания, при которой листья гибридных сеянцев хорошо и равномерно освещались бы солнцем;

•создание условий для развития гибридов в лианообразные растения;

•обрезка по принципу отбора и оставления на кусте наиболее сильных, хорошо развитых однолетних лоз;

•своевременная подкормка и полив растений.

Для посадки гибридных сеянцев нужно выбирать открытые места, а не защищенные участки с более теплым микроклиматом. Важно, чтобы гибридный питомник находился в типичных для данного района климатических условиях.

Посадку сеянцев на постоянное место у стен и беседок производят весной. Расстояние в ряду между кустами — 1,25 м (в дальнейшем густота стояния растений будет уменьшаться в результате выбраковки морозонеустойчивых сеянцев). На открытом месте направление ряда должно быть с севера на юг. Если высаживают сеянцы не в один, а в несколько рядов, расстояние между рядами должно составлять 1,5 м. Неправильно поступают те, кто для увеличения числа растений загущает посадку сеянцев. Загущенная посадка — это первое нарушение условий хорошего питания растений и выращивания мощных кустов.

После того как на плантажных канавках сделана разбивка и намечены места посадки, копают ямки глубиной 60 см и на дно каждой насыпают по 200 г гранулированного суперфосфата. Вынутые из подвала сеянцы осматривают, срезы на корнях обновляют. Если есть несколько однолетних побегов, оставляют только один, на всю его длину, остальные срезают. После этого приступают к посадке.

Сажать нужно так, чтобы коричневая шейка (место перехода корней в побег) находилась на глубине 50 см. Если побег длиннее 50 см, то после посадки и поливки ямку засыпают полностью, а выступающую над землей часть побега подвязывают к колышку. Если длина побега меньше 50 см, после посадки и поливки ямку закапывают не полностью, а только на длину побега, оставив незакопанными две верхние почки. Осенью, когда вырастет и одеревенеет верхний побег, ямку закапывают полностью.

В первый же год после посадки на постоянное место многие сеянцы очень сильно растут и могут дать прирост однолетних побегов по 2—3 м. Если гибридные сеянцы посажены не у стен и беседок, нужно в первый же год установить шпалеру. Высота ее должна быть 1,8 м, чтобы расположить на ней побеги и в дальнейшем сформировать из них высокие стволы куста. В течение первого лета нужно дать две подкормки, подвязать зеленые побеги, осуществить меры борьбы с милдью. В южных районах закрывать сеянцы на зиму не следует, а в северных и особенно в северо-восточных в первую зиму однолетние лозы следует прикрывать, но во вторую зиму (после посадки на постоянное место) закрывать их не нужно.

Гибридные сеянцы подрезают так же, как пристенные и беседочные кусты, но вначале, чтобы не перегрузить семенные растения, нужно оставлять по одному стволу.

На 2-й и 3-й год сеянцы вступают в плодоношение, а вместе с этим наступает новый ответственный период в селекционной работе — период отбора.

Отбор на морозоустойчивость делает сама природа в морозные зимы. Отбор на качество плодов и на урожайность производит селекционер, выбраковывая все гибридные сеянцы с мужскими цветками. Далее в течение 3—4 лет тщательно наблюдая за урожайностью, качеством ягод и морозоустойчивостью оставшихся кустов, отбирают самые лучшие гибриды для размножения.

Кусты, выращенные из черенков, взятых с семенного виноградного растения, нередко отличаются от него по целому ряду признаков. Поэтому кусты, полученные из черенков какого-либо отобранного гибридного сеянца, нужно снова тщательно проверять на морозоустойчивость, качество ягод и урожайность. Если проверка показала, что признаки, по которым отобран гибрид, остаются такими же и у его потомства, выращенного из черенков, или даже усилились, то можно считать, что получен новый хороший сорт. Остается дать ему название и приступить к массовому его размножению.

Повышать морозоустойчивость существующих сортов можно путем клоновой селекции. Под влиянием условий у виноградной лозы могут измениться те или иные свойства, а эти изменения нередко могут передаваться по наследству при вегетативном размножении. Бывает и так, что не весь куст изменяется, а только отдельные его побеги. Довольно часто эти изменения могут быть полезны для человека. Отбирая для размножения кусты или побеги с признаками, изменившимися в полезную для селекционера сторону, можно получить улучшенные сорта. Это и есть клоновая селекция.

В виноградарстве известно много сортов с ценными хозяйственными свойствами, которые получены в результате отбора изменившихся побегов и кустов, Если измененные побеги размножают черенками, получают так называемые клоны, которым нередко дают новые названия и считают их новыми сортами. Так, путем народной селекции были созданы известные во всем мире сорта винограда Шасла розовая, Пино белый, Пино серый, Чауш розовый и др.

В определенных климатических и агротехнических условиях может происходить изменение свойств виноградных лоз и в сторону повышения морозоустойчивости. Размножая эти лозы, выращивая их вегетативное потомство в условиях, способствующих повышению их стойкости, и применяя повторяющийся отбор, можно получить морозоустойчивый клон хорошего сорта.

Отбор делают после суровой зимы с сильными, продолжительными морозами. В этих случаях весной кусты не подрезают до набухания почек. Когда почки начинают набухать, осматривают лозы. В это время легко отличить побеги, хорошо перенесшие морозы, от поврежденных. На побегах, поврежденных морозами, почки не набухают и при надавливании пальцем легко отпадают. На месте отпавшей почки обнаруживается черное пятнышко. Однако наличие набухших почек еще не является достаточно убедительным доказательством того, что побег хорошо перенес морозы. Нужно еще осмотреть кору. Для этого делают небольшой срез так, чтобы лишь слегка задеть живую ткань коры. Если при этом обнаруживается кора ярко-изумрудного цвета, значит побег не поврежден. Если же цвет у нее темно-зеленый с переходом в бурый, то это показывает, что побег поврежден морозами.

После этого отбирают те кусты, на которых морозы вовсе не повредили побеги или повредили лишь незначительную их часть. На таких кустах отбирают лучшие лозы, срезают с них черенки и высаживают в школку для окоренения. Из школки отбирают самые сильные, хорошо окоренившиеся саженцы и высаживают на постоянное место.

Если проводить такой отбор после каждой суровой зимы, можно в каждом последующем вегетативном потомстве повышать морозоустойчивость кустов. Но на практике так никогда не поступают. Черенки европейских сортов заготавливают обычно с осени, опасаясь, что лозы будут повреждены морозами и весной их нельзя будет использовать для посадки. Так как заготовленные с осени черенки хранятся в подвале или траншеях, то их отбор на морозоустойчивость совершенно исключается.

Для отбора лоз на морозоустойчивость можно воспользоваться также ранними осенними и поздними весенними заморозками. Замечено, что после ранних осенних заморозков на большей части побегов листья погибают, но на некоторых из них они остаются совершенно неповрежденными. Такие побеги с неповрежденными листьями надо отметить и наблюдать за ними следующей весной, особенно в том случае, если зима была морозная. Если они хорошо перезимовали, целесообразно взять их для размножения.

Поздние весенние заморозки повреждают молодые зеленые побеги, которые в большинстве случаев погибают полностью или же у них замерзают верхушки, однако небольшая часть побегов (иногда 2—3 куста) все же остается неповрежденной. Такие побеги также нужно отметить и заготовить из них черенки.

Считается, что почки и однолетние побеги европейских сортов винограда начинают повреждаться при температуре ниже -22 °С, продолжающейся более 6 ч, а при более низких температурах повреждается и многолетняя древесина. Степень повреждения отдельных кустов и лоз при этом различна. В то время как одни имеют сильные морозные повреждения, другие остаются неповрежденными или повреждаются мало. Это свойство выдерживать низкие температуры может быть также закреплено и усилено в вегетативном потомстве повторяющимся направленным отбором.