Виноград (агротехника)

Виноград является одним из видов ботанического семейства ампельных. О его древнем происхождении свидетельствуют окаменелые остатки ветвей и листьев, считающихся виноградными, относящиеся к третичному периоду кайнозойской эры.

Виноград — единственное ягодное растение, изучению которого посвящена отдельная наука. Возможно, это связано с тем, что из винограда готовят самое лучшее классическое вино.

Натуральный виноградный сок является не только полезным высококалорийным пищевым продуктом для человека, но и в ряде случаев диетическим лечебным средством, благотворно влияющим на обмен веществ в организме.

По своему происхождению и привычкам виноград является южным растением, однако благодаря работе селекционеров он расширил свою географию далеко на север.

 

Агротехника

Для культивирования винограда место выбирают солнечное, не затененное деревьями и строениями. Почвы подходят любые, за исключением низинных, затопляемых участков и засоленных почв.

Различные сорта винограда требуют различных почв, но не потому, что эти лозы могут расти только на них, а в связи с тем, что почвы влияют на вкус ягод.

Оптимальной для развития винограда является температура от 25 до 30 °С. При низких температурах и в дождливую погоду цветки винограда не оплодотворяются, осыпаются, образовываются некачественные мелкие ягоды.

Главной гарантией успешного выращивания винограда служит достаточная сумма летних температур.

До появления в 1868 г. в Европе филлоксеры виноградная лоза выращивалась, как правило, высаживанием черенков в грунт. Сейчас, за исключением виноградников, произрастающих в песках средиземноморского побережья, где филлоксера не распространяется, главным способом размножения сортового винограда служит прививка.

Укорененный черенок представляет собой готовый к посадке саженец. Саженцы могут быть корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивый подвой.

Получение привитых саженцев включает несколько обязательных приемов и технологических этапов: подготовка лоз к прививке, прививка, стратификация, закаливание и выращивание в школке.

Для выращивания саженцев поздно осенью, до наступления морозов (5—6 °С) заготавливают хорошо вызревшие лозы длиной 1—1,2 м, диаметром 6—10 мм. Главным внешним критерием хорошего качества лозы считается соотношение общего диаметра лозы и диаметра сердцевины, которое должно быть 2:1. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает от разрыва пробковых волокон.

Нарезанную лозу вымачивают в течение нескольких суток (1—3 дня) в воде, затем в течение двух часов при температуре 15 °С держат в 0,5 %-м растворе хинозола для предохранения их от плесени. После этого лозу проветривают для удаления с ее поверхности капельной жидкости, заворачивают в слегка перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение. Хранить посадочный материал нужно при температуре от 0°С до 7°С, а также влажности воздуха 90—95%, периодически проверяя его состояние.

Сроки посадки зависят от возраста саженца ,или черенка: черенки и двулетние зимовавшие саженцы высаживают в апреле, зеленые вегетирующие саженцы высаживают с середины мая до середины июня, после того как минует опасность повреждения их весенними возвратными заморозками. Черенки и двулетние зимовавшие саженцы можно высаживать также в октябре перед наступлением устойчивых заморозков на почве.

При посадке саженцев в приготовленной почве делают ямку и устанавливают в нее саженец так, чтобы «пятка» (основание) саженца располагалась на глубине 50 см от края ямы. Затем, расправляя корни горизонтально, постепенно подсыпают землю, пока над поверхностью не останется 3 почки (или 3 листочка, если это зеленый саженец). Возможно, саженец из-за своего небольшого размера не достанет до края ямы. В таком случае следует оставить в земле углубление, которое в течение лета по мере роста побега нужно постепенно засыпать.

Черенки при посадке желательно заглублять полностью, верхняя почка должна располагаться вровень с поверхностью земли. После посадки землю поливают и засыпают старым навозом и опилками слоем 3—4 см.

Для культивирования винограда используются разные схемы, так как сорта отличаются друг от друга. Чаще всего делаются ямы глубиной и шириной 70—80 см. Их заполняют плодородной землей с добавлением старого перепревшего навоза и песка в пропорции 10:3:1. Ямы засыпаются не полностью, в них оставляют углубление 15—20 см глубиной, в которое впоследствии будут укладывать лозы для зимовки.

Поливы винограда проводят 3—4 раза в месяц. Прерывают поливы на период цветения (с 1 по 15 июня), для того чтобы не охлаждать виноградник, и за 7 дней до полного созревания ягод. После сбора урожая поливы прекращают.               

Прополка проводится по мере необходимости.       

Большинство сортов зимуют под легким укрытием (листва, опилки), укладывают лозы в приямки, под снег. От грызунов лозы можно защитить отпугивающим опрыскиванием и закладкой отравленных приманок.

В бесснежные морозные зимы или при засухе повреждаются поверхностные корни винограда. Переувлажнение почвы в период созревания ягод вызывает: разрыв кожицы и загнивание корней. Для устранения этих нежелательных явлений проводят удаление поверхностных корней с целью развития глубинных, не подверженных воздействию вышеуказанных факторов. Это мероприятие называется катаровкой. Альтернативой ему служит надевание на корни специальных чехликов.

Виноградный куст за лето быстро разрастается и загущается. С самозагущением кустов листвой и лишними  побегами следует бороться, так как это может стать причиной замедления созревания урожая. Поэтому после сбора ягод каждую осень куст обрезают. Эта обрезка целесообразна и для удобного укрытия лоз на зиму.

Проведение поздней обрезки кустов весной, в начале набухания почек, позволяет задержать на некоторое время их распускание.

В течение лета производят регулярное удаление пасынков на побегах. При достижении побегами 2,5 м в длину их прищипывают, сдерживая их дальнейший рост.

После цветения на каждом побеге оставляют только одну гроздь, если сортовой вес гроздьев 500 г и более, и две грозди, если сортовой вес гроздьев менее 300 г; лишние удаляют.

Обрезку проводят в октябре, когда листва уже отмерла от слабых заморозков. Без листвы куст удобен для обрезки, так как хорошо просматривается. Перед началом работы лозу снимают с проволоки. Оставляют на кусте только светло-коричневую, однородной окраски лозу. Зеленые или светло-зеленые побеги, а также побеги с пятнами полностью удаляют, поскольку такие лозы непригодны для заготовки чубуков и формирования лоз плодоношения.

Обрезку кустов, вступивших в плодоношение, проводят по методу плодового звена. Такая обрезка регулирует полярность, поддерживает расположение куста в рамках выделенной площади питания (1,5—2 м).

На каждом рукаве оставляют сучок замещения с 2—3 почками и 2—3 лозы плодоношения. Качество глазков на лозах оставляют с учетом диаметра ее в основании. Чем больше диаметр лозы, тем больше оставляют на ней почек, чем тоньше она, тем почек на лозе меньше или совсем их удаляют. Обычно первым оставляют сучок замещения, а затем лозы плодоношения.

У плодоносящего куста таких плодовых звеньев должно быть от 2 до 4, но не более.

Дополнительные плодовые звенья формируют из порослевых побегов, которые растут из-под земли у основания куста. Осенью их обрезают на 6—8 почек, а весной оставляют 3 верхних «глазка». Слабые и тонкие порослевые побеги удаляются. Обрезанные лозы у взрослых кустов связывают, заворачивают в водоизоляционный материал (пленку или плотную бумагу) и укладывают в траншейку. Когда температура опускается ниже -5 °С, лозы закрывают землей.

После сбора урожая кусты максимально осветляют, удаляя зеленые части побегов и пасынки. Окончательную обрезку кустов производят в конце октября.

Эти виды обрезки проводятся ежегодно.

Соответствующую обрезку проводят и в зависимости от возраста куста.

В июне после появления зеленых побегов производят удаление лишних побегов, оставляя 15—20 побегов на куст, если кусту до 5 лет, и до 30 побегов, если куст более взрослый.

У одно- и двулетних кустов она проводится с учетом вегетативных побегов, которые нужны для создания будущих рукавов. Если в первый год после посадки выросло 2 сильных побега диаметром более 6 мм, их надо обрезать на 6—8 почек, а кусты укрыть на зиму землей высотой 20—25 см.

На следующий год весной, когда почки на лозе набухнут, оставляют 3 верхних «глазка», а остальные выламывают. На кустах, у которых весной этого года была уже сделана подобная операция, формируют плодовое звено, которое состоит из сучка замещения (3—4 почки)  и лозы плодоношения с 6—8 почками.

Кусты со слабыми тонкими побегами обрезают на 2—3 почки, а весной подкармливают азотными удобрениями. Осенью закрывают такие кусты земляным холмиком высотой 20—25 см.

Возраст лозы — один из самых важных факторов, влияющих на качество вина, которое получается из этой лозы. Она может начать плодоносить уже на второй год после посадки, но свои лучшие ягоды лоза может дать только через несколько лет, когда ее корни укоренятся в верхнем слое почвы и начнут постепенно прорастать в подпочву, расщепляя твердые камни и раздробляя плотный гравий или глину на много метров вниз.