Обрезка и побелка деревьев (полезные советы)

С обрезкой плодовых деревьев в целом надо соблюдать правило «золотой середины» — слишком слабая не даст нужного эффекта, слишком сильная может привести к усиленному росту вегетативных (неплодоносящих) побегов. Неплодоносящие ветви желательно укорачивать в среднем на треть их длины.

Насколько укорачивать ветви при обрезке яблонь, зависит от целей обрезки и состояния дерева. Слабую обрезку (на  1/4  длинны однолетнего прироста) применяют для ускорения плодоношения молодых деревьев, если их однолетний прирост вырастет на 50—70 см. Среднюю обрезку (на 1/3 длины) у совсем молодых деревьев применяют при слабом росте однолетних приросте, а у несколько более взрослых — для усиления ветвления и утолщения оснований ветвей. Сильная обрезка (укорачивание наполовину) используется в том же случае, что и средняя в первом варианте, но тогда, когда однолетний прирост вырос всего на 30 см или менее.

Самый последний допустимый срок обрезки деревьев и кустарников — до начала новой вегетации следующего сезона. Если почки уже тронулись в рост, обрезка может принести больше вреда, чем пользы, в этом случае менее рискованно отказаться от нее. Исключение — удаление больных побегов. Лишь у отдельных культур некоторые (но не все) разновидности обрезки можно проводить и летом.

Если Вы в тех или иных целях используете задымление или даже, просто сжигаете на участке мусор, следите, чтобы среди сжигаемых материалов не было «химии» — предметов с высоким содержанием красителей, различных неорганических веществ (в том числе старых пакетов, бутылок, обуви, одежды из синтетических тканей), поскольку при сгорании они выделяют токсичные вещества, нанося вред растениям в саду и окружающей среде в целом. Применяйте для этого только древесные и прочие растительные остатки.

Чтобы получить плодовое дерево компактных размеров, но с хо­рошо развитой корневой системой, можно делать саженцы «на вставке» — так называют сложный, «двойной» подвой, при кото­ром в качестве вставочного звена используется привитая часть карликового сорта, а сверху прививается еще один сорт.

При обычной обрезке больных деревьев их непременно надо обрабатывать 5 % раствором формалина или препарата с аналогичным действием. Здоровые деревья обрабатывать им не обязательно.

Некоторым плодовым растениям, например жимолости, уко­рачивание побегов с целью стимулирования ветвления вовсе не требуется, их боковые почки хорошо пробуждаются и так.

Если ветви плодовых деревьев ломаются при умеренном и небольшом урожае, скорее всего причиной этого является недостаточная площадь питания или недостаточная освещенность кроны. Во втором случае исправить ситуацию поможет более интенсивная и продуманная обрезка.

Если на дереве по той или иной причине пришлось сделать слишком большой срез (как, например, при спиливании крупной обломившейся ветви), надо помнить, что через такую рану очень легко проникает инфекция, поэтому его обязательно надо выровнять и замазать специальной краской, желательно — предварительно обработав фунгицидами (сама по себе краска не обеспечивает полной стерильности).

Особо крупные скелетные ветви надо удалять только в крайних, экстремальных случаях — при серьезной болезни или повреждении. Не стоит делать это ради исправления формы кроны, поскольку дереву нелегко перенести такую масштабную потерю.

При частичном надломе ветви есть шанс ее сохранить: стянуть , поврежденные части проволокой, обязательно прикрепив в этом) месте бандаж из прочных дощечек, а саму расщелину замазать садовым варом. Но полностью прочность поврежденной древе­сины уже не восстановить, поэтому «повязку» нельзя будет снять даже через несколько лет.

При замазывании ран на дереве нельзя использовать так называемые лаковые краски, поскольку содержащиеся в них вещества, в частности спирт, замедляют заживление ран.

Некоторые варианты садового вара любой огородник может приготовить самостоятельно. Наиболее часто используется следующий рецепт: канифоль и парафин (его можно брать из све­чей) в равных дозах растапливаются на медленном огне, затем туда добавляется такая же доля растительного масла (можно слегка — но не слишком — прогоркшего), и все перемешивает­ся. При хранении этот вар надо плотно закрывать.

В отличие от большинства других видов обрезки, омолажи­вающую обрезку обычно проводят уже после того, как листья разовьются, а молодые побеги этого сезона достигнут 2—3 см и длину.

Регулярная обрезка плодовых деревьев (особенно в сочетании с нормированием завязи) положительно влияет не только на их урожайность, но и на вкус плодов и даже на красоту их окраски.

Молодые, еще ни разу не плодоносившие деревья белить на зиму и укрывать пленкой не рекомендуется, поскольку строение их ко­ры несколько иное, чем у полностью взрослых деревьев. Для уте­пления их лучше всего укрывать ткаными материалами.

При побелке деревьев значительная часть белящего материала попадает не на кору, а в приствольный круг, что может неблаго­приятно сказаться на почве. Поэтому под деревом перед побелкой желательно расстелить слой старого полиэтилена.

Состав побелки в разные сезоны должен различаться — это связано с основной целью ее применения. Так, главная задача осен­ней побелки — защитить деревья от воздействия неблагоприят­ных для них погодных факторов, а весенней — дать им защиту от вредителей. В первом случае от побелки прежде всего требуется, чтобы она хорошо держалась, несмотря на перепад  влажности и температур, для этого добавляют столярный клей, а во втором — дезинфицирующие вещества, например, медный купорос.