Яблоня (агротехника)

Яблоню можно признать плодовым деревом номер один. Она была окультурена более 5000 лет назад. Это самое популярное и традиционное семечковое дерево выращивают и на юге, и на севере. Правда, разные сорта яблони очень сильно отличаются друг от друга по требованию к условиям существования. Единственное ограничение условий для культивирования — непригодные участки, находящиеся в низинах и в болотистых местах (вне зависимости от климатической зоны).

По вкусу яблоки не уступают ни одному из экзотических фруктов, а по разнообразию сортов превосходят все прочие садовые культуры. Кроме того, они обладают лечебными свойствами (особо полезны яблоки людям, страдающим гипертонией) и содержат большое количество витамина С.

В Реестр сортов растений Украины на 2004 г. внесен 51 районированный сорт яблони, в т.ч. по лесостепи — 35 (кроме них выращивается большое количество народных сортов и как минимум 26 иностранных).

В Госреестре РФ (на тот же период) зафиксировано 299 сортов. Что характерно, многие из них культивируются и в Украине, независимо от того, внесены они в реестр или нет.

Из районированных в Украине сортов наиболее зимостойкими являются Антоновка обыкновенная, Боровинка, Донешта, Кальвиль снежный, Кронсельское прозрачное. Сорта с пониженной зимостойкостью: Мекинтоил, Джонатан, Пармен зимний золотой, Пепин лондонский, Ренет ландебергский, Ренет Симиренко. Эти сорта в северных областях Украины рекомендуется выращивать на зимостойких штамбах (прививка кроны зимостойких сортов).

 

Агротехника

Яблоня — дерево крупное и долговечное, что обязательно надо помнить и при выборе места, и во время ухода за ней.

Выбирая место для яблони, надо учитывать, что она предпочитает суглинистые черноземы, но лучше многих других плодовых культур переносит тяжелые глинистые почвы и избыток влаги. Яблоня не переносит высокого залегания грунтовых вод, в этом случае сажать ее надо на холмики.

Из-за того что при семенном разведении сортовые признаки не сохраняются, яблоню разводят при помощи весенней и зимней прививки черенком, летней окулировки «глазком».

У некоторых сортов можно укоренять зеленые (малоодревесневшие) черенки.

Штамб саженца должен быть вертикальным, ровным. При выборе саженца надо проверить его на предмет подсыхания корней и наличия корневой поросли подвоя — эти признаки служат основанием для выбраковки. При живой коре допустимы небольшие зарубцевавшиеся трещинки и ранки. Выросты и наплывы на корнях могут сигнализировать о корневом раке, такие саженцы тоже выбраковываются.

Расстояние между растениями зависит от высоты сорта (она определяется рослостью подвоя): сильнорослые — 6 x 6 или 5 х 6 м, глубина ямы 60 см, диаметр 100 см; полукарликовые — 4x4 м, глубина ямы 50 см, диаметр 80 см; карликовые — 2,5 х 3 м, глубина ямы 40 см, диаметр 80 см.

 

Уход

В период приживления саженцев их обязательно надо полить 2—3 раза с интервалом в 20—25 дней.

Поливы взрослых яблонь проводятся по мере необходимости, засушливым жарким летом обязательно: первый раз — сразу после цветения, второй полив — через 15—20 дней после первого, третий — во время формирования плодов.

После поливов почва рыхлится и/или мульчируется.

Основное удобрение вносится до посадки (заблаговременно, не в тот же год) на большую глубину в виде смеси навоза с минеральными фосфорными и калийными удобрениями, дозами, рассчитанными на длительные сроки действия. Концентрированные удобрения вызывают у молодых деревьев ожог корней.

Подкормки начинаются со 2—3-го года после посадки, когда саженцы хорошо приживутся, по обычной схеме, учитывающей сезонные жизненные циклы.

Для защиты от вредителей и болезней осенью (после листопада) стволы яблонь надо побелить свежегашеной известью с добавлением медного купороса. На 10 л воды берется 2—3 кг извести и 0,5 кг купороса.

Ветви многих сортов яблонь в момент плодоношения сильно отвисают от тяжести плодов и могут надломиться. Такие ветви надо подпирать жердями с развилкой на конце.

У более молодых деревьев можно ускорить начало плодоношения, привязав к веткам грузики.

 

Обрезка, формирование кроны

Первый раз (не считая обрезки саженцев, проводимой еще в питомниках) обрезка яблони проводится на второй год после прививки, чтобы сформировать нужную высоту штамба. Крона дерева-саженца должна состоять из центрального проводника (ствола) и 3—5 основных ветвей, проводник должен возвышаться над ними на 15—25 см и быть толще отходящих от него скелетных ветвей приблизительно вдвое. Те боковые ветки, которые слишком тонкие, надо удалить, поскольку полноценно они все равно не разовьются. Также удаляются те скелетные ветви, которые слишком тонки или отходят от проводника под углом менее 40°. Некоторые (если есть смысл их оставлять) просто укорачиваются и тем самым ослабляются.

Затем оставшиеся боковые побеги надо обрезать так, чтобы их концы находились на одном уровне и ниже проводника (он тоже обрезается, но немного) на уже упомянутую высоту. Ветки при этом могут быть укорочены на половину или треть длины.

Следующие 2—3 года обрезка проводится по тому же принципу: укорачиваются все ветви, но удаляются не скелетные ветви, а боковые, с четким соблюдением иерархии.

Это — основная схема, помимо нее существуют способы изменить обычную форму кроны, увеличив или уменьшив ее естественную ярусность; в сочетании  с прививкой на подвои определенного сорта при помощи обрезки можно создавать пальметтные, веретеновидные, колонновидные и другие специфические разновидности крон.

У взрослых, 5—10-летних яблонь, когда нужная густота и форма кроны уже достигнуты благодаря первым  обрезкам и прореживаниям, цель обрезки смещается от кроноформирующей к усиливающей деятельность плодовых образований. Укорачивать надо только отдельные ветки, зато чаще прореживать крону, предотвращая излишнее загущение. Степень укорачивания зависит от особенностей сорта и от того, насколько хорошо развивается дерево.

Полностью удаляются поврежденные и усохшие ветви, а также трущиеся, переплетающиеся и направленные  внутрь кроны. Иногда переплетающиеся и/или трущиеся ветви не удаляются, а обрезаются (это зависит от их конкретного расположения и порядка). Также прореживаются отдельные плодоносные ветки (в основном слабые и с малым количеством плодовых образований — благодаря этому усиливаются остальные).

У более старых деревьев рост ветвей прекращается, а плодоношение снижается вне зависимости от уровня, агротехники, нижние, слабые и затененные скелетные ветви начинают усыхать с кончиков. Поэтому после прекращения роста яблони проводится омолаживающая обрезка — процесс старения тормозится с помощью сильного укорачивания (от трети до половины длины) скелетных веток. Плодоносят приросты. Также в случае необходимости надо проводить обрезку обмороженных деревьев.

 

Прочие особенности

В северных регионах яблоню лучше прививать на морозостойкие подвои.

В ожидании холодной или бесснежной зимы осенью надо подкормить яблони фосфорно-калийным удобрением и замульчировать приствольные круги. У молодых деревьев укутываются штамбы.