Регистрация
/
Вход
Форум
Дачников, огородников и садоводов стран СНГ
Форум
Правила
+
Главная
Все статьи
<
Как сделать
Домашние рецепты
© "Моя Хижина" 2015-2017
№532
Просмотров: 1092
Автор: koleva
14.08.2015 / 01:14

Сад у дома в пору бабьего лета (состояние деревьев, работы)

Кратко:

Золотая осень, «бабье лето» — пора самой активной работы в саду по подготовке к новым посадкам, которые начинают уже в конце сентября. 

К периоду покоя все деревья и кустарники в саду начинают готовиться еще до того, как закончится их активный рост. Постепенно побеги древеснеют и меняют светло-зеленую окраску на серую, бурую, желто-бурую, красно-бурую, коричневую и даже вишневофиолетовую. Вплоть до завершения вегетации в клетках увеличивается содержание крахмала. Идут накопления сахаров, крахмала, жиров, соединений азота. Количество воды в клетках уменьшается, а концентрация растворимых веществ возрастает. Общий рост побегов замедляется, а потом прекращается совсем.

Зато развитие корней, которое ослабевает ко времени созревания плодов, ускоряется и достигает максимума незадолго до опадения листьев. Способствует этому и то, что в эту пору в средней полосе становится прохладней, выпадает больше дождей и почва лучше увлажняется. Корни продолжают расти и переводить ассимилированный азот в органическую форму, длится это вплоть до глубокой зимы.

Исследования показали, что за период с сентября до конца декабря количество азотистых веществ в корнях плодовых деревьев увеличивается примерно вдвое. Отсюда важный практический вывод — о необходимости осеннего внесения азотных удобрений. Многие садоводы остерегаются давать их, боясь, что деревья «затянут развитие». Напрасные опасения! Повышенное количество азота в почве в это время крайне необходимо, поскольку корни у плодовых и ягодных культур продолжают активно расти и работать даже тогда, когда ляжет снег и установятся постоянные морозы. Эти соединения используются весной при распускании почек и цветении, что важно для завязывания и удержания на деревьях плодов.

Закладка почек завершается в основном задолго до листопада. В них и окружающих их тканях накапливается крахмал, причем больше всего — в хорошо сформированных почках. А в листьях в это время снижается содержание хлорофилла, сахаров, соединений, включающих в себя фосфор и азот. Остаются в них лишь калий, кремний и кальций, которые при опадении листьев переходят в почву.

К концу сентября сады в средней полосе Европейской части страны и Сибири одеваются в цветные наряды. Листья, готовые покинуть ветки, приобретают окраску, характерную для сорта. У основания их черешков появляется отделительный слой. Эти места потом быстро зарастают непроницаемым пробковым слоем. Растения закрывают все свои «двери, окна и форточки», чтобы уменьшить связь с внешним миром. Такая глухая закупорка всех пор позволяет поздно осенью, зимой и рано весной проводить опрыскивание деревьев и кустарников против болезней и вредителей концентрированными препаратами без вреда для растений.

Созревание тканей и подготовка их к зиме с листопадом в основном завершаются. По их состоянию садовод может судить, в какой мере культура или сорт соответствуют местным природным условиям, насколько правильна применяемая им агротехника. Правда, надо заметить, что у молодых и старых деревьев листопад проходит неодинаково — у молодых он начинается позже. С ветвей внутренней части кроны любого дерева листья облетают раньше, чем с наружной. Первыми обнажаются основания побегов, потом их верхушки.

Если не хватает питательных веществ и воды, листья начинают желтеть и опадать очень рано. На деревьях же ухоженных, с хорошо развитой корневой системой и кроной, листья после уборки урожая даже самых поздних сортов яблок и груш не только хорошо сохраняются, но еще долго продолжают вырабатывать пластические вещества, способствуя осеннему росту корней, дифференциации почек, дозреванию всех частей дерева и подготовке их к зимнему покою.

Заметное влияние на опадение листьев оказывают особенность подвоя, степень увлажненности почвы, обеспеченность ее питательными веществами и другие факторы. Все, что способствует затягиванию вегетативного роста, ведет к замедлению созревания тканей и накопления запасных веществ. Так действуют, например, избыток азота или несвоевременное внесение его, сильное омоложение кроны, перепрививка или летняя обрезка. Наоборот, хорошая оснащенность кроны, внесение фосфорных и калийных удобрений, древесной золы ускоряют созревание тканей.

Нехватка влаги или азота, вообще недостаток питательных веществ в почве, повреждения вредителями и болезнями замедляют подготовку растений к зиме. Судить о степени их готовности можно по состоянию верхушек побегов в самом конце вегетации. У плохо подготовившихся к холодам деревьев верхние листья не образуют отделительного слоя и опадают только после сильных морозов или совсем не облетают и засыхают прямо на ветках, отваливаясь потом уже под действием ветра.

Однако и после опадения листьев жизнь внутри деревьев и кустов не затухает. Еще активней идет гидролиз крахмала, содержание растворимых соединений азота возрастает, их концентрация повышается. Меняются в связи с этим и свойства плазмы — она становится более вязкой, интенсивность обмена веществ в клетках резко падает. Почки вступают в состояние органического, глубокого покоя и в рост тронутся теперь только после довольно длительного воздействия холода. Причем для этого требуется не обязательно мороз, а достаточно температуры, близкой к нулю.

Отдельные части кроны и различные органы растений переходят к органическому покою неодновременно. Сперва прекращается рост почек, прежде всего старых, развившихся раньше других. Постепенно падает активность деления клеток камбия. У корней покой сам по себе не наступает, он у них всегда вынужденный — вызывается замерзанием почвы и прекращением деятельности надземной части.

У косточковых культур органический покой наступает раньше, чем у семечковых, уже в конце августа или в начале сентября, а у яблони и груши—в конце сентября или начале октября, а у многих и позже. Однако полным, или, как говорят, абсолютным, органический покой считать нельзя. Многие исследователи наблюдали изменения в точках роста и генеративных почках даже в середине периода покоя — развитие их крайне замедляется, становится еле ощутимым, но не прекращается.

Золотая осень, «бабье лето» — пора самой активной работы в саду по подготовке к новым посадкам, которые начинают уже в конце сентября. Примерно за месяц до посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников, то есть до 5—10 октября, готовят посадочные ямы, заполняют их почвенной смесью. За два месяца переваливают почву для посадки карликовых деревьев. Напоминаем, что ряды при такой посадке направляют с севера на юг, а блоки располагают через 3,2—4 метра от осевой линии до осевой. Вправо и влево от этой линии на расстоянии полуметра ставят колышки, а между ними натягивают шнур . Образуется лента метровой ширины, которую делят на квадраты. На каждый квадрат насыпают по два ведра перегноя или торфа и литровую банку нитроаммофоски. Все это перемешивают и начинают копать. Землю с первого квадрата перебрасывают вперед вправо, копая на один штык, и вперед влево— на второй штык. Так образуется квадратная яма глубиной в 45—50 сантиметров с отвесными стенками. На дно ее высыпают смесь органо-минеральных удобрений (ведро перегноя и пол-литровую банку суперфосфата) и перемешивают с землей вилами. После этого копают второй квадрат, но почву выбрасывают не в сторону, а в яму первого квадрата. В таком же порядке готовят почву в третьем и последующем квадратах. Закончив работу в первом блоке, переходят на второй, создавая гряду высотой в 20—25 сантиметров. Ко времени посадки почва осядает.

Основательно обрабатывают поверхность почвы в молодых и плодоносящих садах. Когда начнут желтеть листья, вносят органические и минеральные удобрения — азотные, фосфорные и калийные,— они способствуют усиленному росту корней. Почву лучше всего неглубоко перекопать, а если земля слишком суха, вначале и полить.

В саду, который содержится под задернением, почву не обрабатывают, а удобрения вносят с поливной водой.

Если листья у некоторых сортов деревьев сильно страдают от парши, их после съема плодов опрыскивают 4%-ным раствором мочевины. Для искоренения спор и мицелия грибов, вызывающих болезни, применяют и более крепкие растворы (до 7 процентов), обрабатывая ими кору деревьев и почву уже после сбора опавшей листвы.

В начале сентября убирают всю облепиху, а также раннеосенние сорта яблок, а также груши, сливы. К концу месяца снимают поздние сорта яблок,  груш. К середине сентября созревает арония (черноплодная рябина), которую нежелательно долго оставлять на ветках.

В начале месяца завершают посадку земляники.

В середине и конце месяца нарезают черенки черной смородины и крыжовника, чтобы в первой декаде октября их высадить в специально подготовленную почву. Можно оставить их на хранение до весны в холодном помещении, во влажном песке или в снегу.

Через 2—3 недели после сбора урожая у плодовых деревьев начинается усиленный рост корней. В это время при сухой погоде деревья хорошо поливаем и подкармливаем. Приствольные круги перекапываем, удобрения вносим в канавки, вырытые по проекции кроны, где находятся наиболее активно работающие корешки. На одно дерево в возрасте 7—12 лет вносим в расчете на 1 кв. м 1—2 ведра органики (перегной, компост, навоз) в сочетании с минеральными удобрениями (по одному стакану суперфосфата, по 0,5 стакана хлористого калия). Можно заменить минеральные удобрения нитрофоской. Для более старых деревьев (от 13 до 20 лет) дозу удобрений наполовину увеличиваем. После подкормки канавки закрываем вынутой землей. Если по каким-либо причинам мы не успеваем провести такую подкормку, то переносим ее на весну.

Молодые деревья до пятилетнего возраста, посаженные в хорошо заправленные посадочные ямы, можно не подкармливать.

В сентябре снимаем с деревьев ловчие пояса, очищаем грубой тряпкой или деревянным скребком стволы. Если обнаруживаем дупла, заделываем их цементным раствором.

Штамбы деревьев промываем трехпроцентным раствором медного купороса, а затем белим. Раствор для побелки составляем из 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса в расчете на 10 л воды, для густоты добавляем глину. Можно воспользоваться готовой побелкой или специальной водоэмульсионной краской. Молодые деревья не белим, их обвертываем бумагой или тряпками, а сверху старыми капроновыми чулками, предохраняющими от грызунов.

В октябре после листопада убираем все опавшие листья и складываем их в компостную кучу. Снимаем высохшие плоды и необлетевшие листья, в которых могут гнездиться окуклившиеся вредители.

После очистки листьев снимаем верхний слой земли примерно на 2—3 см — в нем накапливается большое количество вредителей и возбудителей болезней. Вокруг кустов рассыпаем изрубленные стебли бархатцев (тагетеса) как средство, отпугивающее нематоду. Раскладываем перепревший навоз по ведру на 1 кв. м с добавлением нитрофоски или огородной смеси (60—70г), сверху засыпаем слоем земли.

Ветки, поврежденные стеклянницей, обнаруживаются только осенью и лишь на второй год, когда начинается увядание молодых побегов. Эти побеги вырезаем и сжигаем. Из - под кустов убираем опавшие листья.

(Смородинная стеклянница - широко распространенный вредитель. Зимуют гусеницы внутри побегов смородины , весной они там же и окукливаются. Бабочки вылетают в мае — июне и откладывают яйца вблизи почек. Появившиеся гусеницы через почки проникают внутрь побегов. Поврежденные побеги вянут и засыхают.)

Крону деревьев для профилактики грибных заболеваний опрыскиваем пятипроцентным раствором мочевины. Хороший результат дает опрыскивание зольной вытяжкой: пол-литровую банку золы заливаем кипятком и настаиваем в течение суток. Процеживаем и доливаем воды до 10 литров.

Если на кустах крыжовника есть веточки, пораженные мучнистой росой, вырезаем их и сжигаем, кусты обрабатываем, как и летом, раствором кальцинированной соды.

У крыжовника за лето образуется много годичного прироста. Оставляем 2—3 наиболее развитые ветки, остальные вырезаем.

Землю вокруг кустов перекапываем, рассыпав предварительно в расчете на 1 кв. м по ведру компоста, перегноя или навоза с добавлением стакана нитрофоски или суперфосфата и полстакана хлористого калия.

(Органические удобрения (навоз или компост) можно вносить под плодовые деревья постепенно в течение трех лет, условно разделив канавку по проекции кроны на три сектора.)

После сбора урожая еще в августе кусты черной смородины, зараженные антракнозом, столбчатой или бокальчатой ржавчиной, опрыскиваем однопроцентным раствором медного купороса. В сентябре эту обработку повторяем, особенно на участках, расположенных недалеко от болот и хвойных лесов, где растут растения, являющиеся разносчиками спор этих грибов.

(Бокальчатая ржавчина смородины и крыжовника - грибное заболевание. Особенно поражает посадки на низких. сырых местах, где растет осока. Проявляется на листьях, а затем на плодах в виде отдельных желтовато-оранжевых пятен. Позже пятна становятся выпуклыми, на них образуются многочисленные чашечки, наполненные спорами. Листья и ягоды преждевременно опадают.)

Осенние меры борьбы против огневки, черносмородинного пилильщика — перекопка почвы под кустами, в которую предварительно вносим удобрения.

У взрослых плодовых деревьев удаляют старую кору. Под деревом расстилают пленку или брезент. Все остатки собирают и сжигают. Кора после обработки должна быть гладкой на ощупь.

В октябре перед морозами кусты связываем, иначе под тяжестью снега может поломаться много веток. В октябре снимаем побеги со шпалер, связываем и пригибаем к земле. Это надо сделать до наступления морозов, когда они еще эластичны и нет опасения их сломать. Вдоль пригнутых полос раскладываем хворост (например, срезанные ветки черной смородины) для задержания снега и предупреждения подмерзания кустов. Малина должна быть укрыта снегом полностью. Если в малоснежную зиму снега недостаточно, его надо подсыпать из междурядий сада.

В сентябре усиленно растут молодые побеги малины, поэтому при сухой погоде кусты поливаем.

В начале сентября заканчиваем обработку грядок земляники. В течение месяца периодически обрезаем отросшие усы.


Еще по теме:
avatar