Пересадка плодовых деревьев.

Как пересадить взрослое дерево — советы опытных садоводов

В этой статье мы расскажем вам, как пересадить взрослое дерево внутри своего дачного участка или в ином месте, как сделать это правильно, чтобы дерево прижилось на новом месте.

Как пересадить взрослое дерево — советы и рекомендации

Для пересадки необходимо выбирать только здоровые деревья, без каких либо повреждений. Здоровые растения переносят пересадку легче.

Прежде чем задумывать пересадку, стоит запомнить, что пересадку взрослых деревьев не рекомендуется осуществлять в возрасте после 18-20 лет

Когда лучше всего пересаживать взрослые деревья?

Среди плодовых деревьев выделим, семечковые и косточковые.

К семечковым отнесем такие как груша, яблоня, айва, рябина и косточковые слива, вишня, персик и др.

  1. Семечковые растения приживаются сравнительно легко в случае пересадки.
  2. Напротив же косточковые пересадку переносят более болезненно.

Семечковые деревья лучше всего пересаживать осенью, до середины октября, поскольку растениям нужно время, чтобы прижиться на новом месте до промерзания почвы.

К косточковым деревьям предъявляются более строгие требования.

Как пересаживать взрослое дерево в саду ?

Инструкция по пересадке:

  • Выкапывание дерева для пересадки

Выкапывая дерево нужно помнить, что делать это следует аккуратно чтобы не повредить корневую систему.

Лучше если это делать с земляным комом, в этом случае растение приживаются лучше и быстрее.

  • Подготовка ямы

Яма для посадки дерева готовится размером достаточным для вмещения его корневой системы, так чтобы корни не перегибались и не переламывались.

Дно ямы нужно хорошенько взрыхлить выложив смесью из удобрений и компоста.

  • Подготовка почвы для посадки

Почва используемая для посадки готовится заблаговременно, ее нужно разрыхлить и удобрить.

Землю выкопаную из ямы будем использовать после предварительной подготовки, смешаем ее с удобрениями (минеральными и органическими), песком, добавив компост.

  • Подготовка дерева к посадке

Если позволяет дерево, прежде, чем сажать его в почву, поставьте его в любую удобную емкость с водой на 3-4 часа, так корневая система впитает в себя воду.

  • Непосредственно посадка дерева

Дерево поместить в яму перпендикулярно поверхности земли.

Лучше при посадке воспользоваться услугами помощников, придерживающих ствол растения, одновременно засыпая его со всех сторон уже заготовленной почвой.

Засыпав дерево утрамбовать почву вокруг дерева, обеспечив ему надёжно вертикальное положение.

По окончании повторно утрамбовать землю и сделать углубление с обваловкой по краю в несколько сантиметров вокруг дерева, чтобы вода не переливалась мимо, а впитывалась в нужном месте.

Поверх вскопаной окружности выложить увлажненый компост.

Растение закрепить подвязав тканевой полоской к закрепленому шесту.

Пересаженное дерево закрепляется распорками, так чтобы оно стояло прямо даже при ветре.

Ствол дерева нужно утеплить мешковиной или иным укрывным материалом.

  • после проведения пересадки дерева удалить сухие ветки.
  • в вегетационный период нужно осуществить порядка 5 поливов.
  • если дерево пересаживается на зиму, то его нужно утеплить.

Пересадка плодовых деревьев.
mister-sadovnik.ru

  • Регистрация
  • Вход

Подписка по e-mail

Рубрики

  • СКОТНЫЙ ДВОР (7)
  • Куры (6)
  • Корма (1)
  • ЗВУКИ (1)
  • В поисках смысла (0)
  • В помощь начинающим земледельцам (0)
  • ДАЧНЫЕ ИДЕИ (162)
  • Ваш ЦВЕТНИК (50)
  • Ваш ЦВЕТНИК 2 (6)
  • Заборы (5)
  • ВОДОЕМЫ (6)
  • ГАЗОН (6)
  • Декор участка (7)
  • Декоративные деревья и кустарники (2)
  • ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ (7)
  • Ландшафтные хитрости (38)
  • Лианы (2)
  • ОТДЫХ,ДОСУГ (5)
  • САД:день за днём (20)
  • Садовые дорожки (6)
  • Строительство и дизайн (4)
  • КОМП ЛИКБЕЗ (108)
  • компьютер для начинающих (107)
  • Аудиокниги (3)
  • В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ (162)
  • АБРИКОС И ПЕРСИК (6)
  • ВИНОГРАД (29)
  • ВСЕ О САЖЕНЦАХ (11)
  • ВСЁ О ПРИВИВКАХ (10)
  • ЕЖЕВИКА (3)
  • КРЫЖОВНИК (5)
  • МАЛИНА (13)
  • ОБРЕЗКА И УХОД (33)
  • Уход за садом (11)
  • Посадка деревьев и кустарников (5)
  • СЛИВА,ГРУША,ВИШНЯ (14)
  • СМОРОДИНА (16)
  • СОВЕТЫ ОДНОЙ СТРОКОЙ (1)
  • ЧЕРЕНКОВАНИЕ (5)
  • ЯБЛОНЯ (6)
  • В ПОМОЩЬ ЦВЕТОВОДАМ (199)
  • КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ (50)
  • Клематисы (16)
  • Ампельные растения (1)
  • КУСТАРНИКИ (9)
  • ЛУКОВИЧНЫЕ (20)
  • МНОГОЛЕТНИКИ (45)
  • ОДНОЛЕТНИКИ (19)
  • ПЕРВОЦВЕТЫ (6)
  • ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (7)
  • Размножение (9)
  • РОЗЫ (24)
  • СУХОЦВЕТЫ (2)
  • Флористика (2)
  • В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ (493)
  • Приметы,народная мудрость (11)
  • БАКЛАЖАНЫ (9)
  • БАХЧЕВЫЕ (3)
  • БОЛТАЛКА ПРО САД-ОГОРОД (34)
  • Борьба с вредителями,болезнями и сорняками (47)
  • Земледелие по методу Миттлайдера (21)
  • ЗЕМЛЯНИКА-КЛУБНИКА (33)
  • КАПУСТА (14)
  • КАРТОФЕЛЬ (39)
  • КОРНЕПЛОДЫ (23)
  • ЛУК-ЧЕСНОК (28)
  • МУЛЬЧА (2)
  • ОГУРЦЫ (33)
  • Организация работ на участке (17)
  • Органическое земледелие (7)
  • ПЕРЦЫ (10)
  • ПРЯНОСТИ, САЛАТЫ И ЗЕЛЕНЬ (28)
  • ТЕПЛИЦА (12)
  • ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ) (44)
  • ТЫКВЕННЫЕ,КАБАЧКИ (13)
  • УДОБРЕНИЯ И ГРУНТЫ (33)
  • ФАСОЛЬ-ГОРОХ (8)
  • ХИТРОСТИ И ИНВЕНТАРЬ (30)
  • Хранение овощей и фруктов (7)
  • В ПОМОЩЬ ПТИЦЕВОДАМ (0)
  • ВАШЕ ПРАВО (1)
  • видео (23)
  • Внуки (1)
  • ВСЕ О РАССАДЕ И СЕМЕНАХ (70)
  • Сеем,сеем,посеваем! (3)
  • О рассаде баклажан (3)
  • О рассаде огурцов (6)
  • О рассаде перцев (13)
  • О рассаде томатов (23)
  • ДЕТЯМ (23)
  • ДОМОВОДСТВО (24)
  • СВОИМИ РУКАМИ (МК) (46)
  • ЖЗЛ (3)
  • ЖИВОТНЫЕ (2)
  • ЖИЗНЕННО ВАЖНО (2)
  • ЗАЦЕПИЛО. (7)
  • здоровье (53)
  • ЖИТЬ ЗДОРОВО (3)
  • Уход и красота (8)
  • ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА (42)
  • интересно (42)
  • Как это сделано (1)
  • КАСАЕТСЯ ВСЕХ (1)
  • КОПИЛКА ДЛЯ БЛОГОВ (408)
  • Комментарии (49)
  • Комментарии2 (36)
  • Инструменты по оформлению дневника-3 (10)
  • BraveDefender (9)
  • Для блога (3)
  • Rost (2)
  • Gatekeeper (1)
  • RadioHeads (1)
  • SvetlanaT (2)
  • Владимир Шильников (4)
  • ГЕНЕРАТОРЫ (40)
  • ЗАРАБОТОК в интернете (6)
  • инструменты по оформлению дневника (96)
  • Лариса Гурьянова (19)
  • Любаша_К (3)
  • Наталья Петрова11 (5)
  • сервисы (27)
  • уроки по оформлению дневника (87)
  • уроки по оформлению дневника 3 (1)
  • Фоторедакторы (1)
  • КУЛИНАРИЯ (122)
  • Огород в банках (1)
  • рецепты из СССР (1)
  • вторые блюда (26)
  • еда (16)
  • закуски (27)
  • кухня национальная (2)
  • мучное (34)
  • напитки (3)
  • первые блюда (12)
  • магия (32)
  • нравы (12)
  • Писк сдавленной Души (0)
  • практики (43)
  • Школа Симорона (20)
  • проги (32)
  • психология (23)
  • рамки (36)
  • РИФМЫ (33)
  • Губерман (29)
  • родная речь (20)
  • СЛАВЯНЕ (24)
  • СОВЕТЫ РАЗНЫЕ (52)
  • проще простого (3)
  • хозяйке на заметку (25)
  • СТИЛЬ (16)
  • Гардероб (7)
  • улыбнуло (50)
  • ФОНЫ (7)
  • ФРАЗЫ (26)
  • перлы (5)
  • ЧУЖОЕ МНЕНИЕ (1)
  • Чуланчик (3)
  • Antonina-Dol (5)

Музыка

Поиск по дневнику

Постоянные читатели

Статистика

Как пересаживать взрослые плодовые деревья

И тем успешнее будет достигнута эта цель, чем правильнее будут соблюдены условия пересадки.

Эти условия в основном сводятся к следующему:

сохранить возможно большее количество жизнедеятельных корней,

обеспечить приживаемость деревьев на новом месте,

быстрее восстановить нарушенную после выкопки взаимосвязь между корнями и надземными частями растения.

О СРОКАХ ПЕРЕСАДКИ

Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений –

ранней весной, до начала роста,

осенью, в период массового листопада,

и зимой при температуре воздуха не ниже – 5-6°.

В условиях средней полосы России лучшим сроком для пересадки считают раннюю весну.

ВОЗРАСТ ПЕРЕСАЖИВАЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Плодовые деревья целесообразнее пересаживать в возрасте не старше 20-25 лет, но здесь учитывают некоторые сортовые особенности растений.

Деревья рано вступающих в плодоношение сортов обычно считают менее долговечными, их пересаживать следует не старше указанного возраста.

Иное дело сорта долговечные, пересадка которых допустима и в более старшем возрасте.

В обоих случаях важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей.

Безусловно, непригодны для пересадки дуплистые деревья.

Рис. 1. Предназначенное для пересадки взрослое дерево подготовлено к вытаскиванию из ямы с почвенным комом.

Плодовые и декоративные деревья пересаживают по-разному:

а) с почвенным комом,

б) без кома (с обнаженными корнями),

в) с предварительной подготовкой деревьев к пересадке.

Наиболее распространена пересадка с почвенным комом.

При современной технике выкопка и транспортировка деревьев с довольно тяжелым комом почвы не представляют особых трудностей.

Не сложна пересадка и в условиях приусадебных и коллективных садов с применением простейших подручных приспособлений.

Размеры кома пересаживаемых деревьев определяются в зависимости от их возраста:

для 7- 10-летних диаметр кома 1,0-1,25 м,

для 10- 15-летних – 1,3-1,5 м,

для 20-30-летних – 1,7- 2,0 м.

Учитывая глубину наибольшего распространения активных корней яблони, высоту кома устанавливают 60-70 см.

Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба.

В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40-50 см (рис. 1).

Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома.

Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности.

Для удобства в работе при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы делают наклонной.

При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками.

Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба, несколько суживающегося книзу, обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами.

Удобны для обшивки заранее сбитые щиты по размеру боков и дна кома. При этом получается как бы разборный ящик.

Так, например, делали работники Мичуринского сада на Выставке достижений народного хозяйства СССР.

Снизу ком вместе с вертикальными корнями не сложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной к трактору.

При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая и корни.

Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом.

Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором (рис. 2).

Для подъема дерева с комом применяют также подъемные краны, лебедки и др.

При пересадке взрослых деревьев на приусадебных участках и в коллективных садах используют простейшие приспособления:

подкапывают почвенный ком лопатами, подрубая корни топором,

из ямы поднимают, пользуясь катками, бревнами, треногами,

а для передвижения – железными листами-волокушами.

ПЕРЕВОЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб” обертывают рогожами.

Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя.

Если ветви ложатся на борта машины, подкладывают рогожи или брезент во избежание повреждений ветвей при трении о борта.

При перевозках на близкие расстояния можно деревья устанавливать вертикально, закрепив ком прочными веревками, проволокой, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины.

Прибывшие к месту посадки деревья осторожно снимают подъемным краном или спускают по доскам, бревнам в заранее подготовленную для посадки яму.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой.

Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (учесть возможность оседания кома после посадки).

Рекомендуется сохранить его прежнее положение по отношению к сторонам света.

Достигнуть этого не сложно: надо еще до выкопки дерева сделать на одной из сторон штамба отметку мелом, краской или привязать кусочек материи, шпагата на каком-либо суке.

Такие отметки позволят правильно установить дерево в яме.

Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют ее и, завершив работу, хорошо поливают.

Хотя достаточно тяжелый почвенный ком и придает устойчивое положение дереву после посадки, все же требуется дополнительное укрепление прочными проволочными растяжками (рис. 3).

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Несмотря на то, что дерево пересажено без листьев, через поры штамба и ветвей продолжается испарение’ воды, а подача ее из почвы сильно уменьшена вследствие значительной потери корней при выкопке.

Это может привести к подсыханию надземной части, плохой приживаемости, а возможно, и к гибели растения.

Учитывая это, после пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на 1/3 их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви.

Лучше вырезать 2-3 крупные ветви, чем много мелких.

Раны, как и обычно после обрезки, обмазывают садовым варом (петролатумом).

Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной, соломенными жгутами для предупреждения излишнего испарения воды (рис. 4).

В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают).

Полезно после пересадки все ветви в кроне дерева опрыснуть известковым раствором.

Важно также следить за возможным появлением вредителей, особенно листогрызущих и тлей, принимать меры борьбы с ними.

Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают.

а- дерево окопано круговой или квадратной формы канавой;

б – в канаве с питательной почвой образуются разветвленные корни

ПЕРЕСАДКА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

Этот способ лучше предыдущего, хотя и требует несколько больше времени.

Заключается он в следующем.

Как и в первом случае, весной вокруг дерева роют круговую или квадратной формы канаву, заполняют ее хорошо удобренной рыхлой почвой, поливают и оставляют в таком состоянии до следующей весны.

На концах подрезанных и зачищенных ножом при копке корней образуются новые мочковатые корни, которые хорошо растут в удобренной почве канавы (рис. 5).

Следующей весной дерево выкапывают.

Канаву теперь роют несколько дальше прошлогодней, чтобы не повредить образовавшиеся в течение лета новые корни.

Такое дерево менее болезненно переносит пересадку и скорее приживается на новом месте.

В этом и заключается способ пересадки деревьев с предварительной их подготовкой, остальные работы те же, что описаны выше.

В этом случае оставляют более длинные (до 1-1,5 м в зависимости от возраста дерева) корни, чем при выкопке с почвенным комом, и обязательно предохраняют их от подсушивания.

Отступив от штамба на расстояние длины корней, копают круговую канаву глубиной 1 м.

Затем осторожно снимают слой почвы сверху кома до первых корней.

Заостренным колом или отмывкой водой постепенно освобождают корни от земли, ссыпая ее в канаву.

По мере наполнения канавы землю выбрасывают.

Нужно следить за сохранностью корней, не допуская их обрыва под тяжестью земляных комьев.

По мере оголения корни прикрывают сырым мхом, увлажненной мешковиной, травой.

В конце выкопки дерево начинает терять устойчивость в яме и его нужно временно закрепить проволочными растяжками.

Особенно это необходимо при подрубании нижних корней.

В случае дальней перевозки корни связывают, как и ветви в кроне, и упаковывают.

Условия перевозки, посадки на новом месте и первичный уход не отличаются от описанных выше при пересадке деревьев с комом.

Как видно из сказанного, пересадка взрослых деревьев с обнаженными корнями удобнее, легче при поднятии дерева из ямы, его погрузке и выгрузке, но зато освобождение корней от земли требует больше времени, внимания и осторожности.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕСАДИТЬ ДЕРЕВЬЯ ЗИМОЙ?

Можно, при температуре не ниже минус 6°.

В это время передвижение деревьев по санному пути облегчает работу, не требуется и обшивка кома досками.

Деревья окапывают канавой поздно осенью. Чтобы не допустить сильного промерзания кома, а следовательно, и корней, канаву нужно засыпать торфом, навозом.

На новом месте одновременно готовят посадочную яму.

После промерзания кома (примерно в середине декабря) дерево извлекают из ямы и перевозят.

Некоторая сложность заключается в том, чтобы найти талую землю для засыпки канавы после посадки.

Пересадка плодовых деревьев.
www.liveinternet.ru

Пересадки деревьев осенью: пошаговая инструкция

Пересадка деревьев осенью – шаг достаточно ответственный. Он требует от владельцев участков знания о производстве и сроках работ.

Время пересадки деревьев осенью

Агротехническая практика свидетельствует о том, что осень (особенно поздняя) – лучшее время для пересадки всех видов лиственных и хвойных пород. Естественное состояние покоя дает возможность представителям всех видов комфортно перенести вмешательство в природный процесс.

Оптимальными считаются сроки для пересадки деревьев осенью – от начала листопада до того времени, пока температура окружающего воздуха не опустилась до минус пятнадцати градусов.

В условиях стойкого похолодания (в районах средней полосы это середина октября до середины-конца ноября) можно пересаживать все лиственные (в том числе и плодовые) деревья. Естественно, лучшая температура воздуха для таких работ — от десяти до нуля градусов. При минусовых значениях нужны дополнительные операции по предохранению не только самой корневой системы от промерзания, но и по сохранению плюсовых температур почвы вокруг пересадочной ямы и засыпного грунта.

Для хвойных наилучшее время пересадки – ранняя осень и ранняя весна.

Растения из других питомников, взятые заранее, должны быть временно прикопаны до наступления необходимого температурного минимума, если у них открытая корневая система. Саженцы с закрытой корневой системой легко простоят до нужного времени.

Влияние возраста на приживаемость

Чем старше растение, тем сложнее ему будет осваиваться в новых условиях. Огромная масса корней будет потеряна при выкапывании, как бы аккуратно ни производились работы. Весной, когда дерево будет наращивать листовую массу, еще не восстановленная корневая система не сможет обеспечить потребности в живительной влаге, что проявится в угнетенности и, как следствие, в последующих болезнях растения.

Оптимальным для пересадки плодовых деревьев осенью считается их возраст от одного до трех-пяти лет. В этом случае способность растения к выживанию и наращиванию корневой системы максимальна. А отсутствие обильной кроны (лиственной массы) позволяет растениям безболезненно как наращивать дополнительные корни, так и использовать их минимум для сокодвижения.

В случае если по необходимости нужно перенести на новое место взрослые растения (возрастом более пяти лет) с хорошо сформированной кроной, необходимо заранее подготовиться к этому процессу, так как он потребует достаточно много усилий, возможно, потребуется дополнительная техника.

Пересадка садовых деревьев осенью: шаг первый — выбор нового места

Существуют несколько причин для переноса растения:

деревья переросли выделенное им пространство — ограничен доступ солнца и воздушных масс, что приводит к их угнетению и провоцирует развитие множества грибковых заболеваний;

изменились границы участка для сада либо в связи с новыми ландшафтными решениями требуется изменение расположения растений;

принятие решения о посадке на занимаемое деревом место нового растения с переносом прежнего — перепланировка сада;

растение было посажено временно.

Новое место должно решить проблему нехватки солнечного света и легкого притока воздушных масс. Неопытным садоводам иногда не хватает решимости представить габариты взрослого дерева — слишком сложной кажется работа воображения с охватом возможных последствий. Но сделать это необходимо, иначе растение после пересадки через несколько лет не сможет развиваться, начнет хиреть, урожайность будет снижена, а именно задача этого избежать и стоит во главе пересадки деревьев осенью .

Для развития растения нужен питательный грунт, его нужно подготовить заранее. Предположительное количество почвосмеси можно просчитать, прикинув объем корней (корневого шара) за вычетом объема гумусового слоя и дернового слоя почвы, вынутых при подготовке ямы. Иначе говоря, чем старше растение, тем больше придется готовить (даже, может быть, покупать при малопитательных почвах нового места) питательной гумусовой смеси.

Если новое место было выбрано на не обрабатываемом ранее участке земли, следует заранее исследовать почву. Можно порекомендовать выкопать небольшую по размерам (но сравнительно глубокую) яму, чтобы просто посмотреть на состав почвы.

Этот прием поможет сэкономить время при самом процессе пересадки и даже заранее подготовить (при глинистой почве) необходимый дренаж.

Шаг второй: подготовка ямы на новом месте

Размер ямы зависит от раскидистости дерева: чем больше крона, тем больший размер диаметра должен быть у выкапываемой ямы. Окружность лучше нарисовать лопатой на поверхности почвы, прокладывая линию чуть дальше, чем измеренный диаметр кроны — это позволит с небольшим излишком выкопать заранее яму.

Глубина ямы зависит от вида пересаживаемого дерева, заранее предусмотреть глубину невозможно. Рекомендации здесь уместны следующие: глубина ямы может быть приблизительно равна ее ширине. Если при выкопке дерева окажется, что длина корней меньше, то обратно положить на дно выбранную землю гораздо легче, нежели срочно вынимать грунт при лежащем рядом выкопанном дереве.

Первый дерновый слой нужно положить не рядом с ямой, а чуть подальше, чтобы не засыпать его нижними слоями грунта.

Следующий плодородный слой нужно выкладывать на другом месте — он понадобится при засыпке корней, при этом структура почвы будет сохранена.

Нижние, менее плодородные слои выкладываются отдельно, часть их нужна будет для заполнения пустот.

В выкопанную яму следует вылить до десяти ведер воды, если дереву около пяти лет. Это позволит не только промочить почву, но и понять, насколько хорошо впитывается влага и не стоит ли делать дренаж.

Шаг третий: подготовка дерева

Перед пересадкой деревьев осенью нужно их внимательно осмотреть и удалить лишние ветви.

Начинать нужно с тех, которые растут по направлению к стволу, их нужно вырезать все равно (они загущают корону).

Затем обязательно нужно удалить все ветви, выросшие ниже места прививки, если таковые имеются.

Удалить те ветви, которые выросли близко друг к другу, — это и есть прореживание кроны.

В таком подготовленном виде дереву лучше приспособиться к новому месту.

Шаг четвертый: выкапывание дерева

Если дерево юное (до трех лет), его выкопать не составит большого труда: нужно обкопать его на расстоянии не менее сорока-пятидесяти сантиметров от ствола на глубину в штык лопаты. Стоит попробовать аккуратно наклонить его в разные стороны, если поддается наклону, продолжать далее осторожно подкапывать, вынимая землю и стараясь не повредить корни. Как только дерево начнет опрокидываться под собственным весом, выемку земли нужно прекратить. На заранее разложенный кусок брезента или толстую пленку положить вынутое дерево, стараясь не стряхивать почву с корней. Осторожно обернуть корневую систему этой же пленкой (брезентом), завязать выше корневой шейки. В таком виде можно перенести его к будущему месту посадки.

При пересадке осенью деревьев более старшего возраста требуется другой поход. Он заключается в предварительной подготовке глубокой траншеи на расстоянии от шестидесяти см до метра от ствола дерева на глубину до трех штыков лопаты. Копая по кругу, нужно внимательно следить за попадающимися боковыми корнями, их необходимо аккуратно срезать ножом и обработать садовым варом. Удалив всю землю из траншеи и обрезав длинные корни, приступают к подведению длинных жердей (досок) под дерево. Затем аккуратно приподнимают его из земли, кладут набок на подготовленный брезент, заворачивают в него корневой шар, перевязывают и транспортируют к новому месту (желательно не волоком).

В том и другом случае, чтобы не повредить корневую систему, землю вокруг дерева нужно пролить, если более трех дней не шли дожди. Количество воды зависит от возраста дерева и состояния почвы (до десяти ведер).

Шаг пятый: посадка в подготовленную яму

Перед посадкой дерево желательно сориентировать по краям света так, как оно росло ранее.

Убедившись, что выкопанная яма чуть глубже и шире корневого шара, можно аккуратно опускать дерево в яму, засыпая подготовленной почвосмесью: сначала нижний слой вперемешку с гумусом, затем верхний плодородный с гумусом, постепенно поливая накидываемый грунт. Данный прием позволит заполнить земляные пустоты сразу во время пересадки фруктовых деревьев осенью.

Поверх гумусовых слоев желательно положить заранее подготовленный слой дерна — это не позволит нижним слоям почвы подвергнуться эрозии.

Некоторые деревья нуждаются в поддержке: вбив колья в землю (желательно с трех сторон), нужно соединить их через дерево веревочными петлями в виде восьмерки. Колья желательно оставить до середины следующей весны.

Уход за пересаженными деревьями

Пересадка плодовых деревьев.
fb.ru

Посадка и пересадка плодовых деревьев

Посадка и пересадка плодовых деревьев

Сроки посадки определяются климатическими и погодными условиями, особенностями культур и пр. Посадка деревьев в южных регионах производится осенью и ранней весной.

Лучшими сроками для посадки растений являются осенние месяцы – сентябрь – ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки в осенний период значительно более длительные, чем весной.

Весной посадочный сезон длится всего 1–2 недели. При опоздании с посадкой приживаемость саженцев резко снижается. Считается, что весной можно производить посадку таких растений, как абрикос, миндаль, персик (преимущественно до набухания почек).

Многие садоводы-любители часто не придают значения возрасту приобретаемых саженцев; между тем это имеет большое значение. Саженцы яблони и груши следует лучше всего высаживать в двухлетнем возрасте. В это время они имеют большой запас питательных веществ и лучше растут в первый после посадки год. К тому же двухлетние саженцы яблони и груши, выпускаемые из питомников, имеют сформированную крону, чем облегчают уход за молодыми деревьями. Косточковые же породы – вишня, абрикос, персик, слива, – если они имеют хорошо сформированную крону, можно высаживать однолетками.

Приобретаемый из питомников посадочный материал плодовых и ягодных культур должен отвечать таким требованиям:

1) средняя высота штамба должна быть для всех пород, кроме вишни, 60–70 см, для вишни – 55–65 см. Штамб должен быть достаточно крепким, ровным, без повреждений;

2) на двухлетних саженцах яблони, груши, а также двухлетних и однолетних косточковых пород должно быть не менее четырех основных ветвей, не считая побега продолжения;

3) плодовые саженцы должны иметь не менее трех-четырех хорошо развитых скелетных корней длиной не менее 30–35 см и мочковатую систему. Нельзя брать для посадки саженцы, корни которых сильно поражены раком.

При получении посадочного материала из питомников надо требовать выдачи сортового свидетельства, в котором указаны сорт, возраст, качество посадочного материала.

При перевозке саженцев из питомников домой следует учитывать, что корневая система их очень нежная, легко иссушается и подмерзает. Поэтому во время перевозки корни должны быть хорошо упакованы влажным материалом. Если все же в пути корни несколько подсохли, то перед посадкой их следует поместить в чистую воду на 1–2 дня, меняя ее два-три раза в сутки.

Очень важно правильно подготовить к посадке саженцы. При выкопке их в питомнике часть корней повреждается. Корни могут повреждаться и при перевозке. В почве такие корни плохо зарастают и зачастую загнивают. Поэтому независимо от того, когда будут высаживаться растения, концы корней саженцев обрезают осенью острым ножом до здоровых тканей, удаляя все поврежденные части. Срезы должны быть гладкими, немного наискось, так, чтобы поверхность их была направлена вниз (рис. 52).

Рис. 52. Пример обрезки поврежденных корней

Всегда нужно помнить, что чем больше будет корневая система саженца, тем лучше он приживается. Поэтому, обрезая, не надо увлекаться излишним удалением корней, сохраняя по возможности мочковатую систему и удаляя только поврежденные.

Прикапывать саженцы на зиму нужно в защищенных местах вдали от жилых помещений, скирд во избежание повреждения деревьев мышами. Для этого копают канаву глубиной и шириной в 50–60 см, чтобы в ней могла свободно размещаться корневая система.

Подготовленные саженцы ставят рядами наклонно к канаве и засыпают землей. Во избежание образования пустоты между корнями землю утаптывают и хорошо поливают водой. В прикопке саженцы окучивают почти до самой кроны, чтобы сохранить штамбы от повреждения морозами.

Для предохранения деревьев от мышей между штамбами саженцев кладут отравленные приманки из маленьких кусочков хлеба или проваренных зерен (пшеницы, кукурузы, подсолнечника), пропитанных раствором мышьяковистокислого натрия.

Перед посадкой корни саженца можно обмакнуть в болтушку из глины и коровяка или из чернозема. Это также позволит предохранить их от высыхания.

Посадка саженцев. За 9–10 дней до посадки ямки засыпают до половины землей, чтобы она немного осела. В середину каждой ямки до засыпки землей забивают кол длиной 120–130 см, в зависимости от высоты штамба (рис. 53). Вершина кола при посадке саженца не должна доставать первых сучьев кроны.

Рис. 53. Схема посадки плодового саженца

Кол должен быть забит на глубину 15–20 см. Засыпку ямок нужно делать только верхним плодородным слоем земли, предварительно смешав ее с перегноем и минеральными удобрениями (15–20 кг перегноя, 200–250 г суперфосфата и 100–150 г калийной соли на одну ямку).

Садить деревья лучше вдвоем: один засыпает землю, а другой расправляет корневую систему, придерживает дерево, утаптывает землю. Саженец следует сажать с северной стороны кола, чтобы он защищал штамб от солнечных ожогов. Дерево надо посадить так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 1–2 см. После оседания земли корневая шейка окажется на одном уровне с почвой. При глубокой посадке деревья развиваются хуже и позже вступают в пору плодоношения, так как приток воздуха для корневой системы затруднителен. При мелкой посадке корневая система страдает от засухи и морозов.

Посаженное дерево сразу же поливают, для чего делают вокруг дерева лунку по диаметру ямы. Дно лунки расправляют, чтобы вода равномерно распределялась по всей ямке. Лучше всего поливать в два-три приема – всего 3–4 ведра на дерево.

Полив саженцев после посадки обязателен, так как он способствует обволакиванию корней почвой и ее оседанию.

При весенней посадке, после полива, когда вода впитается в почву, приствольные круги рыхлят и мульчируют навозом, перепревшей соломой или компостом. Если таких материалов нет, лунки засыпают сухой землей.

При осенней посадке, после полива, на приствольных кругах делают холмики высотой 20–30 см из сухой и плодородной земли.

Для предохранения посаженных деревьев от расшатывания ветром их следует подвязать к колу восьмеркой, чтобы не было трения. Дерево постепенно оседает, поэтому кольцо повязки, обнимающее ствол, должно находиться выше, чем кольцо на колу. Верхний конец кола должен быть ниже кроны на 10–12 см, что и предохраняет боковые ветки от ранений при раскачивании ветром.

Пересадка взрослых плодовых деревьев. Взрослые деревья также можно пересаживать в другое место. Делают это рано весной и даже в зимнее время.

Чем моложе дерево, тем лучше оно переносит пересадку. Взрослые плодовые деревья пересаживают с почвенным комом. Размеры кома: для деревьев в возрасте 7–10 лет – 1,25 м в диаметре, в возрасте 10–15 лет – 1,5 м.

При подготовке дерева к пересадке, отступая на нужное расстояние, копают кольцевую канаву глубиной 60–70 см. Затем ком снизу подкапывают. Выходящие за его пределы корни подрезают с последующей гладкой зачисткой садовым ножом. Если почва рыхлая и дерево нужно перевозить, ком с боков и снизу обшивают досками. На местах посадки роют ямы размером немного больше почвенного кома выкопанного дерева.

При перевозке деревьев в зимнее время ком подготавливают еще с осени, окапывая дерево кольцевой канавкой. С наступлением заморозков снаружи он несколько промерзает, и дерево можно на санях перевезти в другое место.

Дно ямы, а также пространство между комом и стенками ямы после посадки заполняют хорошей питательной почвой, которую уплотняют и поливают водой.

После пересадки ветви в кроне дерева надо укоротить на 1вЃ„3–1вЃ„2 их длины; одновременно удалить ненужные ветки (проредить крону).

Независимо от времени посадки растений их обрезку проводят только ранней весной до распускания почек (рис. 54).

Рис. 54. Схема обрезки дерева после посадки:1 – лунка; 2 – мульча; 3 – места обрезки

Посаженные деревья следует укрепить проволочными растяжками или подпорами, чтобы они не раскачивались ветром и быстрее укоренялись. Под проволоку подкладывают мягкую прокладку, чтобы не повредить ветви.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Пересадка взрослых деревьев

Пересадка взрослых деревьев В некоторых случаях возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев.Основными условиями успешной пересадки является сохранение по возможности в целости основных корней и их разветвлений, предохранение их от подсыхания,

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев Посадить сад – большое дело. Но не менее важно его вырастить – сделать так, чтобы фруктовые деревья не только плодоносили, но и органично вписывались в общую картину вашего участка, доставляли эстетическое наслаждение.Так же как прическа

Совместимость плодовых деревьев

Совместимость плодовых деревьев Прививка заключается в приживлении одного растения к другому. В результате получается гибрид, который имеет характеристики обоих растений. Для успешного результата необходимо правильно подбирать подвой и привой.При выборе подвоя и

Удобрение плодовых деревьев

Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев Начните с наведения порядка в саду. Очистите территорию от мусора, проведите дополнительную подготовку территории (прополка, перекопка, обработка сорняков гербицидами).Сразу же после таяния снега и подсыхания почвы снимите с деревьев обвязку.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной

Прививка плодовых деревьев

Прививка плодовых деревьев Существует великое множество видов прививок (около 150), однако широкое практическое применение нашли только около 10. Цель прививки – сохранение без изменения ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве. Суть

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев 10. Как правильно выбрать место для посадки? Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют

Виды обрезки плодовых деревьев

Виды обрезки плодовых деревьев Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная.Формирующая обрезка. Применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки

Сезонная обрезка плодовых деревьев

Сезонная обрезка плодовых деревьев Обрезка плодовых деревьев осеньюОбрезка плодовых деревьев осенью проводится с целью подготовки растений к зиме. Выполняется она с конца августа до первых заморозков. Начало листопада означает, что деревья переходят в период покоя.

Защита плодовых деревьев от грызунов

Защита плодовых деревьев от грызунов Большую опасность для молодых деревьев зимой представляют грызуны (мыши, полевки, водяные крысы, зайцы). Мыши и полевки в годы, благоприятные для их развития, сильно размножаются и наносят непоправимые повреждения деревьям. Осенью

Удобрение плодовых деревьев

Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев Для весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников ямы обычно подготавливают осенью, а для осенней – за 10—15 дней до проведения работ.Размер посадочных ям зависит от вида высаживаемой культуры: для яблонь и груш ямы должны быть

Посадка и пересадка растенш

Посадка и пересадка растенш Существуют два принципиально разных понятия: посадка и перевалка/пересадка растения. При посадке используют только недавно пророщенное первичное растение, которое высаживают в чистый горшок, заполненный слегка уплотненной земляной смесью.

Посадка и пересадка. Правила выращивания комнатных растений

Посадка и пересадка. Правила выращивания комнатных растений Для выращивания здоровых, хорошо развитых растений огромное значение имеет правильное размещение дренажа в емкостях. Перед посадкой комнатных растений в обычные горшки на донные отверстия горшка следует

garden.wikireading.ru

Посадка плодового дерева: как правильно.

Посадка плодового дерева: как правильно.

Золотая статья. Читать всем обязательно.

Хотите чтобы деревья и кустарники в Вашем саду успешно росли и обильно плодоносили — обязательно полностью внимательно прочитайте эту статью!

Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь и октябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.

Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов – это теоретики, которые или к садоводству вообще не имеют отношения или сами являются дилетантами, просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их – всё как в детской игре «глухой телефон», кто в неё в детстве играл меня поймёт.

Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить (порой вообще не плодоносят и их спустя годы просто выкорчёвывают), а иногда и гибнут.

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому очень желательно выбирайть для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка (правильнее сказать – в питомниках и у садоводов, расположенных в вашей климатической зоне).

Главное правило — старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика. Чтобы вам не подсунули кота в мешке (сейчас расскажу историю на этот счёт) и тем паче не продали саженец вообще привезённый с Западной Европы (например с Польши) или со Средней Азии – этим как правило грешат строительные и садовые супермаркеты/центры.

Если вы живёте в южных регионах России – проблем нет, а если находитесь в центральных регионах или вообще за Уралом – существует почти что 100% гарантия, что вы очень скоро потеряете саженец и деньги, за него уплаченные(и самое ценное – время). В супермаркете(у перекупщиков впринципе) задача одна – продать. Им (перекупщикам) априори не важно, что будет с саженцем впоследствии у вас на участке.

Итак, рассказываю историю из своего детства про кота в мешке. Дело было в конце 80х годов прошлого века — когда пошла кооперация, предпринимательство…ускорение и гласность. Начали появляться предприниматели и от садоводства – выездные автолавки с саженцами.

Я мамке своей говорю – мам, у товарища есть груша в саду, мне нравятся груши, давай у себя в саду посадим. Мамка дала добро и мы пошли на торговую площадь за саженцами.Подошли к грузовому автомобилю с фургоном, там на двери картинки и описания. Говорим – нужны груши, два сорта. Продавец с широченной улыбкой на честных устах даёт нам самые лучшие сорта груш на всей Сибири и Дальнем Востоке, у них всё «по-чеснаку, типа конкретно, все дела».

И вот мы счастливые пошли домой и тотчас посадили наши груши. Прошло 2 года…и мы сорвали первые плоды…слив.Сорта были действительно разные, только вот это были не долгожданные груши, а сливы. Вот это и есть правило в действии: «Никогда, никаких саженцев не покупать у перекупов».

Тут дело в чём – продавец-частник порой может предоставить хороший посадочный материал, но только этот сердобольный честный человек не всегда может попасть на первое место в сердце покупателя – у перекупа навыки и возможности(ресурсы) продавца бывают куда более развиты. В уши нам, покупателям, надуют, что хотим мы сами услышать (мы заранее уже готовы отдать деньги и напряжённо ждём слова-аргументы от тех, кто больше нам напоёт диферамбов: «Ах кружите меня, кружите…» (цитата из мультфильма «Стрекоза и муравей»).

На этот счёт телевизионщики делали эксперимент. В торговом центре поставили столик и начали продавать семена «фасоле-гороха» — этикетки(пакетики) с семенами красочные и всё такое-прочее. Народ зазывают и говорят зевакам – в стручке через одного идёт фасолина/горох/фасолина/горох. Желающих приобрести это чудо-растение было предостаточно.

Им конечно после контрольной закупки объясняли, что это эксперимент, на предмет доверчивости и работы маркетинговых инструментов с сознанием людей, уплаченные деньги возвращали, в общем этим людям сделали хорошую прививку от подобных проколов в будущем.

Более основательно вопрос « Как и где купить саженцы и черенки плодово-ягодных » я изложил в отдельной статье. Очень рекомендую её прочитать.

Статья получилась очень обширная и пришлось её делить на 2 части.

Строение саженца

Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. По этому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.

Составные части и структура дерева

Подготовка посадочной ямы

Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.

Подготовка посадочной ямы

Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.

Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.

Посадка саженца

Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.

Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.

Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете(и должны!) подсыпать земли, чтобы укрыть корни.

Правильная посадка саженца

После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо…. в интернете много разных рекомендаций. Я лью как правило 15-20 литров.

Обрезка

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.

В наших краях опытные садоводы при посадке саженца как правило обрезают его на 1/3 длины. Но это правило не универсальное, т.к саженцы бывают разные – корневая система по разному развита и длина штамба тоже разная. В этом вопросе сообразуйтесь здравым смыслом и…опытом. Да, да…опыта, Вашего личного опыта, который образуется ТОЛЬКО путём многолетних опытов, наблюдений, наступания на грабли (грабли – они должны быть свои, персональные, т.к учатся только как правило на своих ошибках).

Если саженец заглублен

Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.

Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме (особенно это критично с косточковыми – абрикос, персик , войлочная вишня, слива). Для этих культур просто вопрос жизни и смерти расположение именно на холме.Но и это условие – не единственное.

Нужно ещё грамотно подготовить дерево к зиме – помочь ему, для этого в начале зимы почва у этих культур должна хорошо промёрзнуть, а для этого быть без снега и весной, снег загодя должен быть отгребён от штамба, сами штамбы должны быть ОСЕНЬЮ побелены ( или покрашены специальной садовой краской). Но это тема отдельной статьи.

Вот последствия ошибок в агротехнике( сопревшая корневая шейка – убитое дерево):

Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты.

Опять, же – это не универсальный совет. Есть растения, у которых нужно НАОБОРОТ – заглублять корневую шейку, например у фундука (лещины, лесного ореха), винограда.

Подведём итоги статьи.

К посадке саженца подходим ответственно , со знанием и соблюдением агротехники выращивания конкретного вида растений, а не как делает абсолютное большинство новичков и порой даже уже садоводов с опытом, что называется «от балды». Вот у них и результат соответствующий получается.

Мало кто пишет о неочивидных нюансах в посадке деревьев. Вы заметили, какие категоричные советы написаны в большинстве подобных статей на различных сайтах – делай так-то и точка, а о том, что есть различия агротехники культур – практически никто не пишет! Вы, если внимательно прочитали мою статью – уже вооружены «секретным» знанием.

Купили саженцы? Скачайте краткую инструкцию по правильной посадке саженцев ЗДЕСЬ

Напоследок посмотрите моё видео о посадке садовой высокорослой голубики в покрышке от автомобильного колеса и почему я именно так посадил растение. Будет дюже полезно. Я так посадил большинство деревьев и кустарников в своём саду (но не все). Здесь тоже есть «секретные» нюансы.

Итак – смотрите внимательно видео, подписывайтесь на мой канал на Ютуб и пишите Ваши вопросы и комментарии к этой статье (см. под статьёй, в самом низу страницы раздел «оставить комментарий»). Если понравилась статья — не жадничайте, поделитесь ею в соцсетях — нажмите нужную кнопку Вашей соцсети.

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на значок, чтобы оценить его! Крайний справа 5ый значок (оценка отлично).

средний рейтинг 4.6 / 5. подсчет голосов: 46

Голосов пока нет! Будьте первым, чтобы оценить этот пост.

xn--22-6kctynmr8a6f.xn--p1ai
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
[an error occurred while processing the directive]