Перепрививка плодовых деревьев

Перепрививка плодовых деревьев

Перепрививка крон плодовых деревьев позволяет заменить менее ценные сорта другими, более урожайными, с особо вкусными и лежкими плодами, а также повысить морозостойкость некоторых сортов деревьев. Этим способом можно получить много ценных сортов яблок, груш, вишен, слив, не занимая места на садовом участке. Так, в Мичуринском саду на ВДНХ долгое время росло и плодоносило дерево-сад, на котором было привито 84 сорта яблонь.

Лично я при прививке на одно дерево нескольких сортов стараюсь делать так, чтобы все они были одного срока созревания, иначе снизится зимостойкость из-за нарушения ритма ростовых процессов. Если, например, в крону яблони или груши летнего срока созревания привиты черенки зимних сортов, то у этих последних созревание несколько ускорится. При прививке в крону зимних сортов черенков от деревьев летних сортов созревание плодов летних сортов задержится.

В один прием перепрививка всей кроны яблони или груши допускается в возрасте до 10—12 лет. Деревья с более объемными кронами перепрививаются частями в 2—3 года. Способов прививки много, но наиболее часто применяются прививки в расщеп, за кору — в торец, после спиливания ветки и улучшенной копулировки.

Черенки для прививок заготавливают в начале зимы или весной до начала сокодвижения (если зима была не суровая). Черенки я беру со здоровых деревьев, из однолетних приростов, иногда и с двухлетних. Лучшими черенками являются те, что взяты на южной стороне с наружной части кроны. Черенки из плохо освещенной внутренней части кроны, как я убедился, плохо растут и плодоносят.

Успех каждой прививки во многом зависит от правильно сделанного косого среза на конце черенка — длина среза не должна быть меньше, чем 3—3,5 толщины черенка. При меньшей длине косого среза уменьшается площадь соприкосновения прививаемых частей, что ухудшает условия для приживаемости черенка. Обычно черенки для прививки яблонь и груши заготавливают не менее, чем с 3—4 почками из средней части однолетнего побега.

Прививки теперь делают в любое время года, каждый прививочный сезон имеет свои особенности. Но лучший срок для прививок — это весна: с конца апреля до конца мая.

Я прививаю только весной, в пасмурную погоду или под вечер, когда прохладнее и нет ветра. При подготовке черенка (привоя) к прививаемой ветке (подвою) в подсыхающие срезы заливаю несколько капель нехлорированной кипяченой воды из небольшой резиновой груши. Это ускоряет каллюсообразование и срастание.

В нашей местности из-за суровых зим диаметр среза ветви в месте прививки у яблони и груши не должен превышать 5—6 см, а вишен и слив — не более 3—3,5 см.

Срезы большего диаметра зарастают порой гадами, и в суровые зимы могут подмерзнуть. Для ускорения зарастания в каждый срез прививают 2—3 черенка. Наиболее интенсивно из них растущий в дальнейшем образует ветвь, а боле слабые прищипкой переводят на плодоношение.

Для того, чтобы черенки и торцы не иссушились, на них надевают полиэтиленовые колпаки, длина их должна быть на 10—12 см больше привитых черенков. Перед одеванием колпаков торец ветви обмазывают садовым варом. Когда побеги черенка достигнут пленки, то колпачки разрезают сверху, а снимают их через неделю после этого.

Перепрививку стараюсь делать в раннем возрасте деревьев, в этом случае не надо спиливать толстые ветви, а прививки новых, более ценных сортов можно делать в конце веток. Лучшим способом прививки при этом является улучшенная копулировка. Черенки беру толщиной от 5 до 10 мм. Косой срез делаю насколько возможно длиннее, обычно 5—6 см — чем он длиннее, тем больше площадь соприкосновения в прививочном стыке, тем быстрее и надежнее происходит срастание.

Толщину прививаемой ветки подбираю равной толщине основания черенков, в результате кора и камбий черенка (привоя) точно совпадает с корой и камбием ветки (подвоя), а это основное условие быстрого срастания.

В вершину лидера (ствола) иногда прививаю один из самых нужных мне сортов, делаю это примерно на высоте около двух метров от земли. Боковые ветки в верхней части ствола укорачиваю и отгибаю вниз, чтобы они не стали конкурентами привитого лидера. В результате со временем вырастает двусоставное (двухэтажное) дерево, верхняя часть которого и дает плоды нужного, но отсутствующего в саду сорта. Нижняя часть такой яблони может быть перепривита другими сортами или оставлена без изменения сорта.

Бывает, что черенки иногда не приживаются, а прижившиеся потом плохо растут и плохо плодоносят. Причинами этого могут быть: несовпадения с обеих сторон камбия привоя с камбием подвоя; в случае, когда черенки для прививки срезаны весной с дерева, в котором начался процесс интенсивного сокодвижения; при использовании некачественных черенков (подмороженных, с подопревшей корой, с набухшими почками); при работе грязным и тупым инструментом, касании пальцами поверхности косого среза черенка; при неплотной подгонке привоя к подвою из-за непрямолинейности косого среза черепка; при попадании воды в прививочный стык (после обвязки) или садового вара (до обвязки); при наличии плодовых почек на черенке вишни, взятом из середины однолетнего побега.

А самая главная причина случаев неприживаемости правильно привитых и хорошего качества черенков заключается в том, что почки на черенках прорастают раньше, чем в прививочном стыке. Произойдет срастание с образованием сосудисто-проводящей системы. В итоге из-за непоступления через стык питания проросшие почки и весь черенок засыхают.

Для обеспечения максимальной гарантии срастания принимаю меры для предотвращения прорастания почек и ускорения образования сосудисто-проводящей системы в прививочном стыке. Эти меры сводятся к следующему. Для прививки стараюсь не брать черенки с верхней части однолетних побегов, так как верхушечная почка может начать прорастать раньше срастания черенка с местом прививки. Если бываю вынужден прививать такие черенки, то с началом прорастания верхушечной почки удаляю ее. Как правило, для прививки черенки беру из средней и нижней части однолетних приростов, почки здесь прорастают позже, чем произойдет срастание.

Для ускорения срастания прививочный стык после обвязки синей изолентой (липкой стороной наружу) закрываю черной бумагой. В результате температура в области стыка повышается, что активизирует биологические процессы по срастанию.

Верхний участок черенка обертываю толстой белой бумагой (лучше фольгой или стеклотканью) для отражения тепловых солнечных лучей. Это приводит к понижению температуры и задерживает развитие ростовых процессов в почках.

Обычно для прививок берут черенки с 3—4 почками, но я убедился на практике, что лучше прививать длинные черенки с 8—10 почками и более. Удлиненные черенки, как показывает опыт и других специалистов, жизнеспособнее. Они уменьшают силу роста привитого черенка, что способствует более ранней закладке цветковых почек, а также улучшает вызревание побегов в первые годы.

Обычно вновь посаженные деревья хорошо плодоносить начинают в возрасте 8—10 лет, а отдельные сорта и позже. Перепривитые яблони или их отдельные ветви вступают в плодоношение на 3—4-й год и раньше.

На удлиненных же черенках очень рано образуются кольчатки и плодовые прутики, которые уже на 2-й год начинают плодоносить. Иногда первые плоды вырастают на другой год после прививки. В этом случае под такую прививку подставляю подпорку, а еще лучше обрывать бутоны с момента обособления.

Недостатком прививки удлиненных черенков является вероятность отлома за счет ветров и птиц в первые три месяца после прививки. Для страховки параллельно прививке я привязываю палочки.

Случаи несовместимости при перепрививках яблони и груши другими сортами бывают крайне редко. Чаще несовместимость проявляется при перепрививке некоторых косточковых. Любая прививка черенков груши в подвой других пород деревьев становится несовместимой.

Черенки груш я прививал на яблоню, черную и красную рябину, а также на иргу. Черенки приживались, через 2—3 года давали плоды, но из-за несовместимости плоды и листья были мелкими, ветки росли слабо, ствол груши в месте прививки становился много толще подвоя. В этом тонком месте обычно происходит отлом прививки. Особенно это резко проявляется у прививок груши на иргу.

Несколько лучшие результаты дает прививка груши на красную и черную рябину, если прививки делать как можно ближе к земле. Чтобы избежать поломок таких деревьев, их необходимо выращивать с постоянной опорой.

Прививки вишни и сливы я заканчиваю до набухания почек, так как во время интенсивного сокодвижения это может вызвать сильное камедетечение, что ослабит дерево. Кроме того, при прививке во время сокодвижения на поверхности ран под действием кислорода сок образует пленку внутри прививочного стыка, что препятствует успешному срастанию. Хорошо приживаются и плодоносят прививки вишни на вишне обыкновенной, а сливы — на сливе, черносливе, вишне песчаной и вишне войлочной. Более удачными прививки получаются в нетолстые молодые ветки способом улучшенной копулировки и в расщеп.

Черенки от вишен и слив заготавливают только в начале зимы, ибо к весне однолетние побеги почти ежегодно оказываются подмерзшими. Черенки с молодых деревьев обладают большей энергией роста.

На своем участке делал удачные прививки сливы на терновник, в результате ветки стали более морозостойкими и плодоносят с меньшей, чем обычно, периодичностью.

На четырехлетнюю плохо плодоносящую вишню сорта Владимирская (самобесплодная) привил в однолетний побег ствола черенок вишни сорта Шубинка (опылитель). Через два года получилось двусоставное хорошо плодоносящее дерево с плодами разного размера, вкуса и цвета.

Урожайность повысилась у обоих сортов, так как они являются хорошими опылителями друг для друга.

Источник: Г.В. Черепенин. Сад без ядохимикатов. Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней. Ред.-изд. центр «Новая пресса». Н.Новгород. 1991

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Перепрививка плодовых растений

Способы прививки: А — улучшенная копулировки: 1 — при равных диаметрах подвоя и привоя, 2 — при разных диаметрах подвоя и привоя. Б — прививка врасщеп. В — прививка за кору: 1 — черенком без седла, 2 — подготовка привоя для прививки седлом, 3 — прививка черенками с седлом.

Сорта плодовых пород садовых нередко морально устаревают, со временем они представляются менее ценными, чем казались ранее, особенно на фоне новых превосходящих сортов. Иногда купленный саженец оказывается не того сорта, какой был объявлен при продаже. Многие садоводы в таких случаях выкорчевывают деревья, а взамен сажают новые.

Однако сорт можно заменить, не удаляя дерева, путем перепрививки. Она осуществима и на молодом дереве, и когда дереву 15—20 лет и даже больше. Препятствием для прививки может быть лишь плохое состояние дерева, когда у него повреждены штамб и основания ветвей —на них имеются крупные раны, обширные повреждения черным раком и другими трудноизлечимыми болезнями.

Подготовка дерева к прививке и выбор ее способа зависят от возраста и породных особенностей. Если дерево не старше трех лет и его основным ветвям один-два года, то возможно привить желаемый сорт даже путем летней окулировки * в основания 3—5 ветвей. Окулируют их на расстоянии 10—20 см от ствола, а центральный проводник— выше уровня окулировки ветвей на 20—30 см. Для гарантии на каждую ветвь лучше окулировать не один щиток привоя, а два-три. Непривитые ветви сразу же вырезают на кольцо. Ранней весной выше окулировки срезают ветви на отрезок (шип) длиною 10—15 см, к которому затем подвязывают молодые прививки. Через год шипы вырезают у основания. Можно перепривить окулировкой и 5—6-летние деревья. Для этого их весной коротко обрезают (омолаживают) на старую древесину, оставляя по 30—50 см оснований ветвей и проводника, в том же году в сильные отросшие побеги окулируют другой сорт. Так, например, приходится перепрививать персик, у которого прививка черенком не удается.

У других пород лучше предпочесть прививку черенком. У дерева отбирают 3—5 хорошо расположенных здоровых ветвей первого порядка и до начала весны обрезают их, оставляя пеньки длиною 30—50 см, центральный проводник срезают на 30—40 см выше срезов боковых ветвей. Черенки нужных сортов готовят с конца осени или ранней зимой — достаточно сильные, с приростов не короче 40—50 см, со здоровых деревьев. Черенки связывают в пучки, навешивают на них этикетки с названием сорта и хранят в холодном подвале, погрузив на одну треть длины основаниями во влажный песок. В сухом хранилище окутывают пленкой.

Сроки прививки черенком зависят от способа. Врасщеп прививают обычно в марте, когда наступит устойчивое потепление. За кору прививают позднее — с апреля, когда у прививаемого дерева кора начнет хорошо отделяться от древесины, что отвечает началу деления клеток камбия. В это время можно вести и весеннюю окулировку. Заканчивают прививку всех видов в конце цветения или немного позже: (не позднее 10—15 мая).

В тонкие ветви — у молодых деревьев в первую очередь — можно прививать черенки улучшенной копулировкой (рис. 14, А) или в боковой зарез, вприклад с седлом (эти неосновные способы описаны в более полных руководствах). . Для ветвей диаметром 1,5—3 см (порой и более), у которых из-за малого радиуса не обеспечивается хорошее прилегание вставленного за кору черенка, бывает удобна прививка врасщеп. Черенки для нее заготавливают с двумя косыми срезами с противоположных сторон, лучше с плечиками. Торец подвоя большим ножом или долотом раскалывают посредине вдоль — на несколько сантиметров. Обычно вставляют два черенка по обе стороны раскола (в тонкие ветви — один, в более толстые — четыре, тогда делается второй — поперечный раскол). Следят за совпадением камбиев черенка и подвоя, для чего, если у последнего толстая кора, приходится черенок немного смещать к центру подвоя. При такой прививке черенки прочно держатся, хорошо приживаются (рис. 14, Б).

Однако главный способ прививки деревьев в возрасте от пяти лет и старше — черенком за кору. Черенки готовят с двумя-тремя почками. Возле нижней почки делается удлиненный косой срез — простой или с седлом. Второй способ сложнее, но значительно лучше, так как торец подвоя зарастает раньше и полнее за счет наплывания на него тканей привоя. Если черенки срезают без седла, наплыв часто развивается кнаружи от окружности торца (рис. 14, В).

В принципе возможна прививка в торцы диаметром 20—30 см и более, хотя лучше 10—15 см. Если кора повреждена, можно смело прививать в торец ствола дерева. Мы говорим об этом для того, чтобы из-за соблазна привить более молодые и тонкие ветви садовод не делал прививку на периферии кроны, чтобы дерево подвоя не было срезано выше 1,2—1,5 м, так как тогда останется часть кроны от старого сорта и придется бороться с ее отрастанием, да и дерево будет нежелательно большой высоты .

От нижнего глазка черенка Одним движением делают гладкий косой срез длиною в 4—5 раз больше диаметра черенка (3—5 см).

В некоторых руководствах указывается, что прививать надо тонкие ветви. Такая рекомендация неверная. Ведь тогда крона останется того же сорта, от которого хотели избавиться, а новый сорт будет где-то на ее периферии в виде небольших веточек. начала косого среза делается поперечная зарубка до 1/2 толщины черенка (у самых толстых — до 2/3). До уровня этого зареза вырезают и удаляют ножом —- вдоль волокон — древесину, а затем заглаживают косой срез на нет.

На торце подвоя, где кора гладкая, без сучков, делают продольный разрез коры до древесины, отделяют ножом (косточкой) кору с одной стороны и вводят под нее черенок, заглубляя весь его срез, а при наличии седла так, чтобы оно плотно легло на торец. Затем делают очень плотную круговую обвязку прививки, обычно пленкой, обмазывают садовым варом (годится пластилин) торец подвоя и верхние срезы черенков.

Торцы ветвей после вставки иногда обвязывают вкруговую плотной бумагой и выводят ее на 5—6 см выше плоскости торца, но ниже верхушек черенков. Затем образовавшийся стакан засыпают рыхлой влажной почвой. В этом случае зарастание торца идет особенно хорошо — за счет не только каллусов привоев, но и кольцевого каллуса подвоя.

Тщательно и вовремя сделанные прививки приживаются обычно почти полностью (90—99%), особенно у яблони, груши, сливы, хуже у других косточковых. Выросшие из черенка молодые побеги часто ломаются при ветре, от собственной тяжести, так как растут очень бурно, до 2 м в год. Поэтому сразу же к ветвям подвоя вблизи вставленных черенков крепко подвязывают длинные жердочки, к которым, позднее привязывают молодые приросты в двух-трех местах. Если вставлено и прижилось несколько черенков у одного среза, дают преимущество одному побегу — сильному, хорошо возобновляющему ветвь, непониклому. Остальные в середине первого года сильно прищипывают, но не удаляют, так как дереву нужна их листва для питания, а кроме того, они способствуют круговому заращиванию среза.

Как только листва привоя хорошо разовьется, удаляют все ветви сорта-подвоя, а до того их ослабляют в росте прищипкой. Это важно, иначе крона будет принадлежать двум сортам — старому и новому.

Иногда на дереве прививают только часть ветвей — для пробной проверки нового сорта или введения добавочных сортов-опылителей.

Новый привой обычно развивается быстро, особенно при перепрививке взрослых деревьев с мощной корневой системой. Плодоношение новой кроны наступает ускоренно на третий, реже на четвертый год и нарастает быстро. Пока не зарастут полностью срезы торцов, надо держать новые ветви на опоре, иначе они могут отломаться в месте срастания. Надо следить, чтобы ветви сорта-подвоя не развивались, все время удалять их у основания.

В кроне дерева бывают иногда пустоты из-за недостаточного ветвления. Их можно заполнить, привив на старые оголенные ветви черенки того же сорта или лучших новых сортов того же срока созревания.

bazila.net

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

За последние годы появилось немало новых хороших сортов плодовых культур, но посадить их бывает подчас некуда. Однако, имея деревья других сортов, каждый садовод может их перепривить и уже на второй-третий год после этого получить урожай новых. Причем урожайность перепривитых деревьев нарастает быстрее, чем вновь посаженных (рис. 17).

Рис. 17. Перепрививка яблони:

1 — привитые черенки; 2 — штамб дерева; 3 — непривитая ветвь; 4 — поверхность снежного покрова в саду.

Обрезка яблони на следующий год после прививки:

1 — места обрезки тронувшихся в рост привитых черенков; 2 — укорачивание до 2–3 почек побегов скелетообразователя; 3 — удаление побегов, появившихся вблизи прививок (ближе 15–20 см)

Побеги на прививках, не представляющие ценности в качестве будущих скелетных ветвей, не вырезают, а лишь пригибают, ускоряя тем самым начало плодоношения яблони. Пригибают побеги шпагатом.

Как же правильно перепривить деревья?

Для перепрививки пригодны деревья различного возраста, но непременно здоровые, хорошо развивающиеся, без повреждения штамба и основных скелетных ветвей. Чем дерево моложе и жизнеспособней, тем лучше срастаются подвой о привоем.

Многое зависит от времени и способа прививки. Прививка черенком в расщеп проводится обычно в начале весны, и черенки привоя можно заготавливать в день прививки, поскольку почки в этот период еще не тронулись в рост. Прививка за кору выполняется позже, когда начнется сокодвижение и кора легко отделяется. К этому времени почки трогаются в рост.

Черенки для этого — однолетние побеги — обычно заготавливают в начале зимы и хранят в снежном бурте или холодильнике, но проще их, конечно, нарезать ранней весной. Правда, в таком случае есть опасность наготовить побеги с подмерзшей древесиной.

Если дереву не больше восьми лет, его можно перепривить за один год, более взрослые — за 2–3 года. Диаметр ветви в месте прививки не должен превышать 5 см.

На каждом ярусе черенки должны быть привиты на одной высоте от поверхности почвы, а центральный проводник — на 40–50 см выше прививок верхнего яруса. Вся их зона должна находиться в пределах 1–2 м от поверхности почвы. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30 градусов, не прививают, на следующий год их удаляют совсем.

Надежнее всего ветви прививать в расщеп и в боковой зарез с одновременным удалением перепрививаемой ветви выше места зареза без оставления пенька. Первым способом пользуются в тех случаях, когда ветви можно без труда расщепить по центру прививочным ножом, а если они крупные — вторым. При этом черенок с 3–4 почками закрепляют сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см — с двух боковых сторон.

Место прививки обматывают полиэтиленовой пленкой, нарезанной полосками длиной 20–30 и шириной 2–2,5 см. Затем все открытые места срезов, в том числе и на черенке, покрывают садовым варом или детским пластилином (рис. 18).

Рис. 18. Различные способы прививки черенком:

I — прививка вприклад: а — с язычком; б — с одним седлообразным уступом; в — с двумя уступами; II — прививка в расщеп; III — прививка за кору.

Инструмент для прививки должен быть острым и чистым. Побеги перед заготовкой из них черенков тщательно протирают чистой ветошью. Срезы должны быть ровными и гладкими, их нельзя трогать пальцами.

В первый год при врезании обвязки в ветвь ее снимают, побеги, появляющиеся в 15–20 см от места прививки, удаляют. На следующий год перепривитое дерево обрезают с учетом соподчинения перепривитых ветвей. В первые два года после прививки зимостойкость перепривитого дерева снижается. Но если оставить 1–2 ветви неперепривитыми и сохранить побеги, появляющиеся на штамбе и основаниях скелетных ветвей дальше 15–20 см от места прививки, то морозостойкость дерева не снизится.

Можно прививать деревья с помощью окулировки. Весной для этой цели может быть использован прорастающий глазок с побега нового сорта, а летом — спящий. Этим способом прививают одно-двухлетние ветви.

У косточковых пород, особенно у абрикоса и персика, прививка черенком удается хуже окулировки. Летняя окулировка дает высокий процент приживаемости (до 98 %), но щиток привоя может быть «вытолкнут» разрастающейся корой подвоя. Весенняя окулировка менее эффективна (приживаемость 88 %), но все привившиеся почки сохраняются и дают побеги.

Читайте также

Прививка плодовых деревьев и кустарников

Прививка плодовых деревьев и кустарников Окулировка Так называется прививка спящей почки. Оптимальное время для нее наступает, когда побеги, появившиеся в текущем году, перестают расти и их толщина увеличивается в результате активного деления родоначальных

V. Выведение корнесобственных плодовых деревьев

V. Выведение корнесобственных плодовых деревьев Некоторые плодовые деревья и кустарники, как то: вишня, слива, крыжовник и смородина почти всегда разводятся в средних губерниях в виде корнесобственных растений для плодовых садов. Это представляет большое удобство в

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев Посадить сад – большое дело. Но не менее важно его вырастить – сделать так, чтобы фруктовые деревья не только плодоносили, но и органично вписывались в общую картину вашего участка, доставляли эстетическое наслаждение.Так же как прическа

Совместимость плодовых деревьев

Совместимость плодовых деревьев Прививка заключается в приживлении одного растения к другому. В результате получается гибрид, который имеет характеристики обоих растений. Для успешного результата необходимо правильно подбирать подвой и привой.При выборе подвоя и

Удобрение плодовых деревьев

Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев Начните с наведения порядка в саду. Очистите территорию от мусора, проведите дополнительную подготовку территории (прополка, перекопка, обработка сорняков гербицидами).Сразу же после таяния снега и подсыхания почвы снимите с деревьев обвязку.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной

Прививка плодовых деревьев

Прививка плодовых деревьев Существует великое множество видов прививок (около 150), однако широкое практическое применение нашли только около 10. Цель прививки – сохранение без изменения ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве. Суть

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев 10. Как правильно выбрать место для посадки? Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют

Виды обрезки плодовых деревьев

Виды обрезки плодовых деревьев Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная.Формирующая обрезка. Применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки

Сезонная обрезка плодовых деревьев

Сезонная обрезка плодовых деревьев Обрезка плодовых деревьев осеньюОбрезка плодовых деревьев осенью проводится с целью подготовки растений к зиме. Выполняется она с конца августа до первых заморозков. Начало листопада означает, что деревья переходят в период покоя.

Защита плодовых деревьев от грызунов

Защита плодовых деревьев от грызунов Большую опасность для молодых деревьев зимой представляют грызуны (мыши, полевки, водяные крысы, зайцы). Мыши и полевки в годы, благоприятные для их развития, сильно размножаются и наносят непоправимые повреждения деревьям. Осенью

Удобрение плодовых деревьев

Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев Для весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников ямы обычно подготавливают осенью, а для осенней – за 10—15 дней до проведения работ.Размер посадочных ям зависит от вида высаживаемой культуры: для яблонь и груш ямы должны быть

Виноград Прививка и перепрививка винограда

Перепрививка плодовых деревьев
garden.wikireading.ru

прививка и перепрививка плодовых деревьев

Техника перепрививки . Эта операция позволяет заменить малоценные сорта более ценными или на одном плодовом дереве получать плоды нескольких сортов, а также прививать деревья мене зимостойких сортов в крону зимостойкого сорта – скелетообразователя. Перепривитое дерево гораздо раньше начинает плодоносить, чем вновь посаженный саженец нужного сорта. Перепрививку плодового дерева осуществляют несколькими способами: прививкой «за кору», «врасщеп», улучшенной копулировкой и т. д.

Прививка улучшено копулировкой. Применяется при перепрививке молодых саженцев, у которых боковые ветки еще небольшие, а также при ранневесенней прививке подвоев в питомнике.

Размножение. Яблоню размножают путем прививки сеянцев яблони местных культурных сортов.

Окулировка. Выполняется двумя способами: вставкой щитка в Т – образный разрез на подвое и щитком «вприклад». Перед окулировкой за несколько дней до прививки на штамбе вырезают боковые веточки.

При окулировке «вприклад» на подвое на высоте 8 – 10 см вырезают часть коры, оставляя небольшой кармашек длинной 10 – 15 мм, куда вставляют щиток прививаемого сорта. При окулировке «вприклад» важно совместить слои кадмия привоя (щитка) и подвоя, поэтому нужно постараться сделать срезы щитка и на подвое одинаковыми. Если срез на подвое оказывается шире среза щитка, то щиток прикладывают так, чтобы слои камбия обязательно совместились с одной стороны среза на подвое, иначе щиток не срастется. После вставки щитка место прививки обвязывают так же, как и при окулировке в Т – образный разрез.

Размножение вегетативно – размножаемых подвоев. Карликовые яблони выращивают на вегетативно – размножаемых подвоях (М — 8, М – 9, М – 27, парадизка Будаговского), а полукарликовые – на дусенах (М — 2, М — 3, ММ – 106 и др.).

Размножение вегетативных подвоев проводится вертикальными или горизонтальными отводками. При размножении вертикальными отводками у молодого растения парадизки или дусена весной срезают надземную часть, оставляя пенек высотой 2 – 3 см. Из спящих почек на пеньке появляются молодые побеги. Подросшие до 15 – 20 см побеги окучивают влажной почвой, не засыпая верхушек, а когда они достигнут 25 – 30 см, их окучивают повторно, предварительно подкормив растение азотным удобрением (20 – 30 г аммиачной селитры на 10 л воды) – 2 – 3 л на куст. У основания окучиваемых побегов образуются корни.

Перепрививка плодовых деревьев
obrezka-sada.ru

Прививка плодовых деревьев

Большое разнообразие сортов плодовых деревьев — мечта любого садовода, осуществить которую можно, освоив технику прививки. В статье, подготовленной редакцией сайта KustRoz.ru, мы подробно поговорим об оптимальных сроках, основных способах и том, как прививать деревья.

  1. Основные понятия
  2. Зачем нужно прививать
  3. Когда прививать
  4. Виды прививки плодовых деревьев
  5. Окулировка
  6. Прививка за кору
  7. Копулировка
  8. В боковой разрез
  9. Прививка в расщеп
  10. Аблактировка

Основные понятия

Сначала стоит ознакомиться с основными понятиями, которые будут применяться, когда мы говорим о технологии прививок:

  • Подвой. Так называется растение, на которое мы будем прививать новый сорт. Как правило, прививка делается в нижнюю часть растения. Это может быть ствол (штамб) или корень.
  • Привой — это та часть сортового растения, которая будет привита на подвой. Привой будет образовывать верхнюю часть растения, которая отвечает за его сортовые признаки.

Подвой и привой должны подходить друг другу. В противном случае приживления может не произойти. Обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом родстве. Нельзя на березу привить грушу. Для неё подойдет лесная груша или айва, если задумано создание карликового сорта. Впрочем, груши, на отдельных ветках которых растут яблоки, очень часто встречаются.

Зачем нужно прививать

В садоводстве прививкой зовут перенесение части одного растения на другое растение с задачей их взаимного срастания. В последствии получается новый целостный организм, где сильная корневая система одного “родителя” начинает обеспечивать рост, а также формирование наземной части второго. Причём этот второй — неизменно специально выбранный вид с нужными качествами, а также характеристиками.

Вы поинтересуйтесь: для чего это нужно? По сути, прививка плодовых деревьев может разрешить массу разных трудностей на садовом участке:

  • Наиболее важное — сократить период ожидания первого урожая. Деревья, разведённые из семечка/косточки, дадут плоды не раньше, чем через пять-шесть лет, а в большинстве случаев вообще через десять-пятнадцать лет. А привитые на взрослое дерево либо на 2–3‑летний сеянец вида могут уже на второй-третий год порадовать урожаем.
  • Прививка позволит быстро получить тот вид, который понравился вам (к примеру, увидели у соседа, у членов семьи в другой области и “запали”). И не потребуется покупать саженец, разыскивая такой сорт по всем питомникам, — хватает просто заполучить черенок с высмотренного дерева,
  • Посредством прививки разных видов на одном дереве вы намного увеличите многообразие плодовых культур в личном саду, а заодно сбережёте территорию. На одном дереве яблони либо груши, например, вы можете иметь по три-четыре разных сорта, а на дикой сливе у вас могут вырастать одновременно алыча, слива и в том числе и абрикосы!
  • Прививка позволяет быстро заменить неудачный (не приглянувшийся) вид на новый, с лучшими параметрами.
  • При помощи прививки возможно сохранить любимый сорт, если ствол травмирован (мышами, солнечными ожогами, промахами при уходе) и дереву грозит гибель.
  • Прививка поможет получить ценные, но малоприменимые к вашим условиям виды плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете собирать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на здешные морозостойкие сорта.

Помимо всех нужных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и интереснейшее занятие. Вот увидите: в результате первых же результатов вас неукротимо “затянет” в этот мир прививочных рукотворных чудес.

Когда прививать

Лучшие для проведения прививки деревьев весной сроки — начало марта — середина апреля. Ранней весной обычно проводят прививку черенками. Для успешного сращивания частей деревьев нужно активное движение соков в подвое. Привой должен находиться в спокойном состоянии, для этого черенки максимально долго держат в прохладном месте. Окулировку проводят позже, в конце апреля — мае. Косточковые культуры прививают раньше, время весенней прививки семечковых позже, поскольку движение соков в них активизируется позднее.

Важно! Время для летней прививки наступает, когда заканчивается активный рост ветвей. Прививку проводят свежими привоями, максимум через 2 — 2,5 часа после срезания.

Для некоторых видов плодовых деревьев проводят осеннюю прививку. Она может пройти успешно, если теплая погода продержится долго.

Зимняя прививка — рискованное занятие. Исключение, когда можно прививать деревья зимой, — растения, зимующие в питомнике или помещении в кадках.

Виды прививки плодовых деревьев

Вариант техники прививки зависит от периода года, состояния подвоя, а также привоя, сорта и некоторых других факторов. К самым распространенным методам прививки плодовых деревьев причисляются:

  • Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономный способ, с одного юного побега в периоде роста берут до пяти почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое произведите Т‑образный надрез коры. Уместите привой в разрез, рану обвяжите. Спустя две недели проверьте благополучие процедуры.
  • Прививка за кору. Метод подходит для соединения подвоя, а также привоя, довольно сильно отличающихся по толщине. Для операции обрежьте основание под гладкий пень, сделайте вырез на коре. В роли привоя подойдет молодой побег с двумя-тремя пробуждающимися почками. Произведите срез под углом на черенке, вделайте в надрезанную кору основания. Обвяжите, затем обработайте садовым варом. На один подвой посадите два-три привоя.
  • Копулировка плодовых деревьев. Используют в отношении юных тонких побегов, которые нельзя зацепить на кору. На подвое, а также привое произведите косые срезы, объедините их друг с другом, обвяжите, затем обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка разместите сбоку от основания.
  • Прививка в боковой зарез. На подвое сбоку произведите надрез с сужением к низу, черенок-привой урежьте с двух сторон и вделайте в надрез на основании. Обвяжите.
  • Прививка в расщеп. Срежьте основание на высоте двенадцати сантиметров от земли, произведите в нем расщеп, временно закрепив расщелину. Подвой срежьте с 2‑ух сторон, образовав клин, воткните в расщелину. При этом методе не требуется обвязка, а вот садовым варом аккуратно обработайте все открытые раны растения.
  • Аблактировка плодовых деревьев. Метод помогает обновить либо заменить поврежденные части растения. Надрежьте на привое, а также подвое участки длиной до пяти сантиметров, соедините, а также обвяжите вместе.

Окулировка

Это один из наиболее распространённых методов прививки. Привоем при окулировке является одиночная почка (либо, как часто её зовут садоводы, — глазок). Берётся она с отростка культурного вида и прививается на ствол либо ветку дичка, либо иного сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая сформировалась предыдущим летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью либо в конце зимы. Такая почка пойдёт в рост и предоставит начало новому побегу в текущий сезон — именно поэтому весенняя окулировка получила имя окулировка прорастающим глазком.

Однако при летней окулировке прививку выполняют почкой, вызревшей в идущем сезоне (срезая её прямиком с дерева перед операцией). Она приживётся, прозимует на новом месте и двинется в рост только следующей весной. Именно поэтому летняя окулировка получила название окулировки спящим глазком.

  • По причине маленькой площади прививки подвой почти не травмируется.
  • Если окулировка не получилась, прививку можно на этом же подвое провести вновь.
  • Необходимо минимум привойного материала. Это исключительно важно, если вам выдалось приобрести всего один черенок ценного сорта: три-четыре глазка позволят окулировать три-четыре подвоя!
  • Процедура окулировки составляет совсем мало времени, что для садовода также немаловажно.

Для окулировки пригодные условия наступают два раза на протяжении года. Оба периода соединены с интенсивным сокодвижением в подвое:

  • ранняя весна, когда двигаются в рост почки
  • часть 2‑ой половины лета — с завершения июля до середины августа.

В эти периоды кора подвоя свободно отслаивается, а клетки камбия усиленно делятся, что упрощает процедуру, и почки в итоге приживляются максимально удачно.

Прививка за кору

Порой у дерева в кроне формируются пустые места (например, получили травмы некоторые ветки от холода). В этом случае аналогично применяется прививка за кору. Для этой цели делают косой срез на ветке либо побеге, а на коре надрез в форме буквы Т. Затем конец побега либо вводят в этот разрез, туго перевязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для подобной прививки берут тонкие, для того, чтобы проще можно было прижать области срезов.

При косой боковой окулировке на концах черенка производят два косых среза под углами приблизительно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого немного больше, чем протяжённость боковой стороны клина у основы черенка. В возникшую щель вставляют черенок. Затем место прививки связывают обвязочным материалом и прикладывают садовый вар.

Во время, когда кора легко отпадает от древесины, можно применять метод прививки в кору, имеющий L‑образный разрез. В таком случае с одной стороны выполняют один косой срез размером три-четыре сантиметра, а с другой стороны небольшой срез. Разрез в форме, перевернутой L при этом должен быть под наклоном к оси ветви.

Верхний разрез совершают под углом больше 90° и наклонно, для того, чтобы черенок хорошо укрепился в разрезе коры. Требуется убедиться, что слои камбия сошлись друг с другом. Для прочности их нужно зафиксировать гвоздиками, обвязать повязкой, а также обмазать садовым варом.

Прививка в щель производится также в период, когда кора яблонь либо груш легко отпадает от древесины. Черенок для подобной прививки выбирают крайне тонкий. У его основания режут клин в два-три сантиметра, а на ветви производят разрез длиной пять сантиметров. Черенок устанавливают в щель так, чтобы на нем остались шесть-восемь почек для формирования плодовой ветви. При этом методе щель требуется обработать садовым варом, а обвязка и вспомогательное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые планируется использовать для прививания, желательно заготавливать в окончании осени (заключительные дни октября — начало ноября). Отрезают их с созревших побегов возрастом один год, растущих с южной стороны деревьев, а также кустарников.

Копулировка

Копулировка — это садовая прививка деревьев, где черенок по поперечнику схож с подвоем. Он не должен превосходить 1,6 см. Наилучшим временем для проведения копулировки является весенний период, за пару дней до цветения почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка миновала успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё пребывать в покое. С такой целью его готовят поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Существует два способа копулировки: обыкновенная и улучшенная.

Обыкновенная копулировка — это, когда между собой срастаются одинаковые по размеру косые срезы подвоя, а также привоя. Протяжённость среза должна делаться под наклоном 15–25°. Площадь касания должна превосходить площадь поперечного сечения подвоя в пять раз.

  • Косой острый срез на привое выполняется ниже почки на 1–1,6 сантиметра вниз. Общая совокупность глазков не должна превышать пять штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы выполнены по правилам, тогда подвой и привой целиком совпадают, образуя цельную ветку. Остаётся осторожно её зафиксировать изолентой, пытаясь не смещать в зонах среза. Почки накрывать не рекомендуется.
  • Усовершенствованная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя, а также привоя в дополнение надрезаются ножом, создавая своеобразные язычки, которые в будущем более крепко сцепляются и срастаются.

Рекомендации дачникам: делая садовую прививку фруктовых деревьев, не желательно прикасаться руками и сторонними предметами к открытой древесине подвоя, а также привоя. Поскольку из-за этого можно инфицировать либо травмировать ткани дерева, что в будущем негативно скажется на приживании привоя.

В боковой разрез

Такой способ заключается в прививке черенка вида сбоку ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев таким способом можно выполнять как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом методе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно выполнять в любую ветку.

При прививке молодых деревьев очень важно из общего числа веток поотбирать для перепрививки те, которые имеют в своем распоряжении нормальный угол отступления и удобны для грядущих скелетных сучьев.

На этих ветках на дистанции двадцать сантиметров от их основания и выполняют косые зарезы. Для их выполнения применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на один сантиметр длинней другой.

Черенок с тремя почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в форме клина, кроме того одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, совсем, как и у среза на подвойном сучке. По окончании подготовки черенок вклинивают в зарез и плотно перевязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в расщеп

На протяжении прививки деревьев своими руками самое главное — совместить камбиальные слои привоя, а также подвоя. Для этого используют различные методы срезов черенков. Летом прививают не черенком, а почкой.

Прежде чем делать прививку деревьям в расщеп, выучите правильную последовательность операций:

  • Выберите привой и подвой приблизительно одинаковой толщины.
  • Произведите снизу на черенке привоя два равновеликих среза, создавая клин.
  • Для проведения прививки деревьев в расщеп срежьте секатором верх подвоя.
  • Ножом разрубите подвой сверху вниз, создавая расщеп.
  • Задвиньте привой клином в расщеп подвоя. Если диаметры не совмещаются, переносите черенок в одну сторону, соединив камбиальные слои.
  • Плотно обмотайте место прививки упругой лентой.
  • Отрежьте секатором излишки привоя, оставив две-три почки. Срез замажьте садовым варом.

Если вы произвели прививку дереву правильно, как изображено выше, при удачном срастании скоро наблюдается рост привоя. Если же прививка плоха, через две-четыре недели черенок засыхает. К концу сезона приросты могут чуть-чуть уступать обычным, а срастание делается полным. Особого ухода в будущем за местом прививки не нужно. Хотя рекомендуется привязать саженец к опоре, т.к. площадь срастания год-другой может быть хрупкой.

Для большинства пород есть аспекты прививки, которые требуется знать. Процент удачных прививок напрямую зависит не только от мастерства, однако и породы растения. Во всех случаях для привоя берётся спящий (не растущий, пребывающий в покое) черенок.

Аблактировка

Аблактировка — незамысловатый, но редко используемый метод прививки растений, при котором срастаются побеги, находящиеся рядом друг с другом. Другими словами, привой не срезается, а прикладывается к подвою. Данный метод также зовут прививкой сближением.

Объединить побеги можно вприклад, сближением с язычком либо седлом и др. Другими словами механизм прививки почти во всем схож с простой либо улучшенной копулировкой.

Как только ветви полностью срастутся, привой отсоединяют от исходного растения, и дальше он растет, а также питается только от подвоя.

  1. На привое, а также подвое на одном уровне, заранее удалив кору, сделайте равные по длине, а также ширине срезы. Если растения уже весьма старые, также срежьте с побегов верхний слой древесины.

Перепрививка плодовых деревьев
kustroz.ru

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )