Обрезка Косточковых Культур

Весенняя обрезка плодовых деревьев: начнем с вишни

Для косточковых культур ежегодная обрезка очень важна – без нее невозможно поддерживать хороший рост и регулярное плодоношение. Но, прежде чем к ней приступить, нужно обеспечить дереву хороший уход, удобрение и полив. Обрезать можно только здоровые, активно растущие растения, у больных и истощенных обрезка может приблизить усыхание и гибель.

Все по порядку

Если зима была не слишком суровой, т. е. температура воздуха не опускалась надолго ниже тридцатиградусной отметки, то обрезку косточковых растений можно начинать рано весной, когда еще лежит снег, но минует опасность ночных морозов ниже –15 °С. В средней полосе России это календарно совпадает со 2й половиной марта. Работать лучше в оттепель или в маломорозную (до –5 °С) ясную погоду. Если в назначенный день идет дождь или снег, обрезку лучше перенести, поскольку осадки осложняют процесс, а крупные раны потом хуже зарастают. После аномально холодных зим, когда косточковые культуры сильно подмерзают, обрезку не проводят совсем или проводят после начала сокодвижения, когда можно оценить степень повреждения деревьев.

Вначале проводят обрезку плодоносящих деревьев, потому что цветковые почки у всех косточковых культур пробуждаются раньше, чем вегетативные. Потом приступают к более молодым растениям. Обрезку можно продолжать до сильного набухания почек, а с появлением зеленого конуса ее на всех культурах прекращают. Запаздывание с обрезкой приводит к излишней потере запасных питательных веществ, направленных в этот момент к верхушкам прошлогодних приростов, а следовательно, к ослаблению растений. Особенно это важно для дерева в первые годы роста в саду, поэтому формирующую обрезку нужно стараться закончить пораньше до набухания почек, а позже избегать укорачивания приростов.

Если по каким-то причинам не удалось обрезать деревья ранней весной, то в исключительных случаях можно вернуться к этой операции в конце мая – начале июня и провести так называемую щадящую раннелетнюю обрезку. На вишне и абрикосе в последнее время к ней возвращаются все чаще в связи с необходимостью проведения оперативной вырезки пораженных монилиозом и усыхающих ветвей.

Обрезка без риска

При срезе веток на центральном проводнике и особенно штамбе нельзя оставлять пеньки и даже пенечки, это мешает заживлению ран. К тому же пеньки начинают усыхать, а это дополнительный источник инфекции.

При переходе от обрезки старых деревьев к молодым и от одного дерева к другому очень важно обеззараживать режущий инструмент, протирая его этиловым спиртом, чтобы избежать возможного переноса инфекции и заражения молодых посадок млечным блеском и болезнями древесины.

Чрезвычайно важно все срезы диаметром более 1 см на косточковых деревьях зачистить острым ножом и замазать садовым варом. Лучше это сделать сразу же или хотя бы в тот же день. Открытые раны быстро инфицируются патогенными дереворазрушающими грибами, и дерево начинает страдать. Садовый вар должен быть пластичным. Наносить его следует толстым слоем (2–3 мм), чтобы он не стекал в жаркую погоду и хорошо держался в течение длительного времени, пока зарастает рана. Для обеззараживания срезов в него желательно добавлять немного фунгицида.

Принципы и правила

Особенности проведения обрезки для той или иной культуры связаны, в первую очередь, с особенностями плодоношения. Большинство сортов вишни, рекомендованных для выращивания в средней полосе, плодоносят на приросте прошлого года и относятся к кустовидному типу (Любская, Владимирская, Молодежная и др.). У деревьев этих сортов, как правило, на низком штамбе формируют округлую естественную улучшенную крону из 6–7 скелетных ветвей.

У сильнорослых сортов со временем ограничивают высоту деревьев до 2,5–3 м. При хорошем приросте (около 30–40 см) у них проводят только прореживание, вырезая трущиеся и загущающие ветви на кольцо. При снижении приростов до 15–20 см и оголении ветвей их укорачивают над первым боковым ответвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, когда приросты не ветвятся 2–3 года, нужна более сильная омолаживающая обрезка до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений.

У древовидных вишен и черешни деревья формируют с разреженно-ярусной кроной из 5–6 скелетных ветвей. Они плодоносят на букетных веточках, поэтому наряду с прореживающей обрезкой у них проводят и укорачивание однолетних ветвей для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веток.

У сливы особо тщательно нужно подходить к выбору скелетных и полускелетных ветвей, избегая острых углов отхождения и развилок. Сильные жирующие побеги в верхней части кроны лучше не укорачивать, а переводить на нижнее боковое ответвление. Последовательным переводом можно в течение нескольких лет увеличить угол отхождения ветвей. На сильнорослых сортах черешни, алычи гибридной и абрикоса желательно в конце июня – начале июля проводить «зеленую» обрезку – пинцировку сильных приростов.

А я делаю так

Прежде я проводила обрезку косточковых (слива, вишня, черешня) ранней весной до начала распускания почек. Но не всегда это шло деревьям на пользу: иногда возникали проблемы, связанные с камедетечением. Мои знакомые садоводы тоже жаловались на аналогичную проблему. Я задалась вопросом: насколько рискованна обрезка именно в этот период? И как можно точно определить весной тот непродолжительный промежуток времени, когда «хирургия» не нанесет урон дереву?

И теперь я беру в руки секатор или садовую пилу лишь после окончания цветения. Камедетечение не беспокоит. В запасе есть много времени – до самого конца лета. Главное, чтобы деревья успели полностью окрепнуть к зиме. При обрезке обязательно оставляю небольшие пенечки. У тонких веток они напоминают короткие шипы. Этот совет я вычитала у Мичурина. Срезы обрабатываю не варом (он плохо мажется или отслаивается), а зеленкой. При такой обрезке проблем с камедетечением больше не возникает.

Алла Анашина, Московская обл.

Комментарии специалистов

– Проблема камедетечения у косточковых культур – обычно результат повреждения скелетной части кроны: на месте морозобоин, солнечных ожогов и механических повреждений штамба. Для предупреждения камедетечения нужно тщательно обрабатывать раны на стволе и штамбе, зачищать острым ножом и сразу же замазывать садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.

Фитопатолог Сергей Блок:

Обрезка Косточковых Культур
aif.ru

Делаем обрезку косточковых деревьев

Специфична обрезка вишни – о ней говорится в другой статье. А об этой же процедуре, но для других косточковых деревьев – сливы, черешни и абрикоса, пойдет речь далее.

Общие принципы обрезки данных деревьев:

  • формирование кроны проводят негустыми ярусами
  • растения отлично переносят уменьшение высоты и омолаживающие процедуры
  • время проведения – с конца марта (главное условие – отсутствие морозов) и до начала пробуждения почек

Обрезка сливового дерева

  • Предпочтительна щадящая обрезка в первые два-три года; для формирования листвы допускается отгибание веток, установка распорок и пр. Для видов с плохим ветвлением обязательно уменьшение на 1/2 приростов длиной больше 50 см.
  • В последующие годы необходимо прореживание листвы; на пирамидальных деревьях проводят расширение кроны, обрезая ветви на наружные разветвления 2-го порядка.
  • Оптимальная высота деревьев в Центральной России – 3 м; на юге – 3,5-4 м.
  • Для большинства сортов омоложение проводится, если ежегодный прирост снижается до 15-20 см; минимально обрезаются двух-трехлетние побеги.

Обрезка черешневого дерева

  • Почти все сорта черешни плохо ветвятся, поэтому прореживание кроны у этих деревьев не проводится или осуществляется в минимальном объеме.
  • Ежегодно дереву требуется срезать часть годичных приростов, чтобы ограничить рост.
  • Омолаживающие процедуры проводят при сокращении прироста на 20-30 см – легкой обрезке подлежат 2-3-годовалые побеги.
  • приросты в 80 см обрезают на 1/3, а более 80 см – на 1/2; приросты до 20 см обрезке не подлежат;
  • устанавливаются приспособления для увеличения углов расхождения ветвей;
  • для раскрытия кроны производится обрезка дерева на высоте от 3 до 4,5 м (удаляется центральный проводник).

Обрезка абрикосовых деревьев

Абрикос – относительно новая культура для Центральной России. Эти садовые деревья плохо ветвятся, их ветки легко ломаются и часто располагаются под слишком острым углом друг к другу.

  • Создание кроны из ярусов только с двумя базовыми ветвями или вообще без ярусов – из отдельных, редких ветвей. Всего количество базовых ветвей должно быть не более 7.
  • Периодическое укорачивание центрального проводника (для усиления освещенности всего дерева).
  • Предотвращение формирования острых углов между ветками (удаление одной из ветвей на ранних стадиях, позднее – установка распорок).
  • Срезание приростов за год на 1/3 (благодаря этому, деревья становятся не так восприимчивы к морозам).
  • Омоложение проводят при снижении прироста до 30 см.

Обрезка Косточковых Культур
gardensdream.ru

Как обрезать косточковые плодовые деревья

Вишня

Плодоношение сосредоточено преимущественно на однолетних приростах прошлого года (букетных веточек образуют мало). Такой тип плодоношения приводит к быстрому оголению ветвей. Продолжительность жизни деревьев — 15-20 лет.

Древовидные вишни — это деревья высотой 5 м и более с четко выделенным стволом и скелетными ветвями. Живут до 30 лет. Для них характерен смешанный тип плодоношения — примерно 50% урожая формируется на прошлогодних однолетних побегах, вторая половина — на букетных веточках. Последние представляют собой образования длиной 0,5-1 см с сильно укороченными междоузлиями. На концах закладываются 1-2 ростовые почки, а по бокам — 4-10 цветковых. Они плодоносят в течение 3-4 лет. Затем плодоношение уменьшается, а через 7-8 лет отмирают.

У вишни в пазухах листьев формируется два типа простых почек — вегетативные и генеративные (цветковые). Наряду с одиночными закладываются и группы из двух-трех почек. Условно различают три вида однолетних побегов: ростовые длиной свыше 40-50 см с вегетативными почками; смешанные (20-40 см), несущие оба типа почек, и короткие (до 20 см) с боковыми цветковыми и конечной вегетативной почками.

У деревьев вишни обычно формируют ярусную или разреженно-ярусную форму кроны. Формирование заканчивают на 4-5-й год после посадки. В кроне кустовидных вишен в качестве скелетных оставляют 7-12 ветвей (ярусная крона), у древовидных — 5-6 (разреженно-ярусная). В процессе формирования деревьев следует избегать укорачивания концевых приростов скелетных ветвей, так как это усилит ветвление и приведет к излишнему загущению кроны.

Обрезка молодых деревьев в течение нескольких последующих лет заключается в основном в прореживании кроны. При этом прежде всего удаляют все растущие внутрь кроны, переплетающиеся, неудачно расположенные в пространстве и свисающие ветви и побеги, а также разветвления, образующие опасные развилки.

Омолаживающая обрезка усиливает рост всех ответвлений стимулирует прорастание в побеги букетных веточек, слабых неплодоносящих ветвей и спящих почек. В результате такой обрезки уменьшаются размеры кроны, усиливается её устойчивость, возрастает продуктивность растений. Влияние омолаживающей обрезки на деревья положительно сказывается в течение 3-4 последующих лет. По прошествии этого срока её повторяют, а в промежуточные годы ограничиваются только санитарной обрезкой.

При обрезке следует избегать нанесения большого количества крупных ран на центральном проводнике и у основания скелетных ветвей, так как это может усугубить подмерзание деревьев и привести к сильному камедетечению.

Сливы

Способность к ветвлению у разных сортов сливы неодинакова. Среди европейских слив встречаются деревья со сравнительно сильным ветвлением, но большинство сортов имеет тонкие, часто свисающие ветви, обрастающие большим количеством коротких веточек, несещих слабые плоды. На свисающих ветвях из спящих почек вырастают сильные вертикальные приросты в порядке естественного омоложения скелетных веток. Сравнительно сильно ветвятся ветки алычи.

Почки на побегах сливы размещаются одиночно или группами по 2-3. Они простые, редко смешанные, когда в одной почке имеются зачатки цветов и листьев. Групповые почки обычно находятся в середине побега, а у основания и верхней части одиночные ростовые (верхушечная — всегда ростовая). Сочетание ростовых и цветковых почек в группе может быть различным: из трех почек крайние цветковые, а центральная ростовая двух почек все цветковые или одна цветковая, а вторая ростовая и т.д.

Плодовая древесина у сливы представлена шпорцами и букетными веточками. Шпорцы живут 3-5 лет, достигая длины от 0,8 до 10 см и заканчиваются ростовой почкой. Боковые почки преимущественно цветковые. Букетные веточки менее долговечны (2-4 года), достигают длины 0,5-3 см. Цветковые почки на них размещены на них очень густо и расположены примерно в одной плоскости. Помимо шпорцев и букетных веточек у сливы в небольшом количестве могут образовываться более длинные плодовые веточки по типу плодовых прутиков.

Алыча

алыча плодоносит на однолетних побегах, шпорцах и букетных веточках. Для этой культуры и производных от нее сортов характерна высокая пробудимость почек, что часто приводит к чрезмерному обрастанию ветвей плодовой древесиной и образованию большого количества волчковых побегов.

Для посадки используют 1-2-летние привитые саженцы сливы и крупноплодной алычи или 2-3-летние корневые отпрыски порослевых слив. У посаженных однолетних саженцев надземную часть весной укорачивают на высоте 70-80 см на почку, расположенную в одной плоскости с вырезанным шипом. При обрезке однолеток с летними побегами укорачивают только проводник, верхний срез которого должен быть на 20-25 см выше верхней боковой ветви. У двулетних саженцев будущие скелетные ветви укорачивают на 1/3-1/2, сохраняя лидирующее положение проводника. Конкурент проводника удаляют или укорачивают на наружную боковую почку со стороны ряда. Обрезку боковых ветвей обычно проводят на наружную почку, а если они занимают положение, близкое к горизонтальному, не обрезают или слабо укорачивают на 1/5-1/4 на внутреннюю почку.

В молодом саду у деревьев сливы формируют мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную, а иногда и свободно растущую плоскостную крону с высотой штамба 30-50 см.

При мутовчато-ярусной формировке крону закладывают из 5-6 основных ветвей, развивающихся из смежных почек. Когда деревья в саду окрепнут, на центральном проводнике на расстоянии 30-50 см от верхней ветви нижнего яруса закладывают 2-3 ветки второго яруса.

Чаще всего сливу формирует по разреженно-ярусной системе. Основу этого типа кроны составляют 2-3 ветви нижнего яруса, развивающиеся из смежных почек. Его можно формировать и из 4-х ветвей, если они выведены через одну или несколько почек и расположены крестообразно. Последующие ветви закладывают одиночными сучьями через 40-50 см. Сформированная крона может иметь 8-10 скелетных ветвей. Через 2-3 года после закладки последней скелетной ветви центральный проводник удаляют переводом на верхнюю скелетную ветку. В итоге высота кроны не должна превышать 3 м.

Для свободно растущей плоскостной кроны характерно формирование скелетных ветвей вдоль ряда, а разрастание их в стороны междурядий ограничивают обрезкой на боковые

ответвления, направленные вдоль ряда, переводя в полускелетные.

Обрезку сливы в различные возрастные периоды проводят весной в соответствии с типом плодоношения, состоянием деревьев, их возрастом, соблюдая при этом общие принципы, свойственные для всех плодовых пород: удаление или укорачивание ветвей, загущающих крону; соподчинение ветвей по силе роста и развития; изменение направления их роста путем обрезки на соответствующую почку или разветвление.

В первые годы после посадки обрезка деревьев должна быть минимальной и направлена на создание прочного остова кроны. В процессе её формирования для исправления угла отхождения скелетных ветвей их подтягивают к стволу шпагатом или отгибают распорками. Конкуренты вырезают на кольцо или укорачивают на боковую почку или разветвление. На 1/5-1/4 укорачивают только те побеги, длина которых превышает 50 см, что способствует обрастанию их плодовой древесиной и короткими побегами. Вырезают или укорачивают больные, трущиеся или растущие под очень острым углом побеги. На расстоянии 30-40 см от ствола по бокам скелетных ветвей через 30-40 см закладывают полускелетные ветви второго порядка, на них (с меньшими расстояниями) — ветви третьего порядка ветвления.

У сортов, несущих основной урожай на однолетних побегах с групповым расположением почек, применяют только слабое или умеренное (на 1/5-1/3 длины) укорачивание побегов, способствующее увеличению размера плодов. Сильное укорачивание нежелательно, так как оно приводит к снижению урожайности деревьев и загущению кроны за счет образования сильных боковых побегов.

У сортов, плодоносящих на шпорцах и букетных веточках, обрезка ветвей по типу укорачивания весьма целесообразна. Она улучшает режим питания плодовой древесины, что приводит к возрастанию её продуктивности и долговечности. У сортов со слабой способностью к ветвлению такая обрезка стимулирует образование боковых приростов. С возрастом деревьев, наряду с укорачиванием, начинают применять, постепенно усиливая, и прореживание плодовых образований. В результате улучшаются освещенность оставшихся плодовых веточек, условия их питания, возрастает продолжительность их жизни и продуктивность.

В период полного плодоношения деревьев, когда длина однолетних побегов достигает 15 см и ниже, проводят легкое и среднее омолаживание ветвей на 2-5-летнюю древесину, сочетая такую обрезку с усиленным питанием растений. Срезы толще 1 см в диаметре замазывают садовым варом или охрой, разведенной на натуральной олифе. Омолаживающую обрезку повторяют через 3-4 года.

На протяжении лета у деревьев периодически удаляют появляющуюся дикую прикорневую поросль, а у корнеот-прысковых сортов — корневые отпрыски. Последние аккуратно раскапывают до места их образования на горизонтальных корнях и вырезают, не оставляя пеньков, после чего ямки засыпают.

Рис. 1. Обрезка вишни кустовидного типа: слева до обрезки; справа — после обрезки; а — удалены заглушающие ветви; б — растущие внутрь; в — сильно обвисшие; г — изменение направления роста.

Рис. 2. Обрезка вишни древовидного типа: 1 — до обрезки; 2 — после обрезки. Вырезаны ветки: а — загущающие; б — внутрь идущие; в — сильно повисающие.

Рис. 3. Обрезка плодоносящего дерева сливы; а — до обрезки; б — после обрезки.

Обрезка Косточковых Культур
honeygarden.ru

Обрезка и формирование кроны косточковых деревьев

Для получения стабильных высоких урожаев косточковых плодовых культур и достижения высокого качества плодов необходимо осуществлять ежегодное формирование кроны и обрезку косточковых деревьев.

Формирование кроны и обрезка косточковых деревьев должна быть направлена ​​на решение следующих задач:

— Управление освещением. Все ветви дерева должны нормально обеспечиваться светом. Дерево не должно затенять само себя.
— Контроль прироста. Следите за тем, чтобы деревья не вырастали слишком большими и не превышали отведенное для них пространство.

— Возобновление плодоношения дерева. Абрикосы и персики плодоносят только на 1-летних ветвях, поэтому необходимо осуществлять регулярные обрезки, чтобы стимулировать рост молодых побегов и обеспечивать нормальное плодоношение дерева в целом. После начала плодоношения дерева, необходимо ежегодно обрезать несколько крупных ветвей, чтобы поощрять рост и развитие плодового дерева на следующий сезон.

Косточковые плодовые деревья базово обрезают при посадке и на следующий год.

Однако, уже через год после посадки необходимо выбрать одну из трех систем обрезки и формирования дерева: открытый центр, центральный ствол или сменный лидер. Подробно каждая из этих систем описана далее.

Независимо от выбранной системы обрезки и формирования дерева, ежегодно следует удалять все мертвые или сломанные ветви, а также ветви, растущие под острым углом к стволу. Кроме того, нужно удалять слабые и тонкие ветки, растущие накрест или параллельно друг другу, а также ветки, растущие вниз. Ежегодно следует прореживать загущенные участки кроны, в частности, в центральной и верхней частях дерева. Лучше обрезать всю большую ветку в целом — у ее основания, чем удалять на ней большую часть боковых веточек. Ограничение роста дерева в высоту осуществляется за счет обрезки верхних веток.

Рисунок 1. Обрезку ветви вблизи ствола следует выполнять по линии a-b. Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком близко к стволу (линия c-d), и чтобы не оставить пеньки (линия а-е). Обрезка по линии а-b способствует наиболее быстрому заживлению дерева.

Обрезку следует выполнять с помощью специальных инструментов — секатором или ножницами с длинной ручкой для толстых веток. Следите за тем, чтобы они были всегда острыми и чистыми. Лучше не использовать ручную или электрическую ножовку, поскольку в таком случае места среза будут неровными.

Не оставляйте пеньков при обрезке. Обрезку ветвей следует выполнять вблизи ствола, но так, чтобы не повредить его кору (рис. 1 a-b). Такая обрезка заживает быстрее. Не следует обрабатывать места среза краской, поскольку это приведет к длительному удержанию влаги в месте среза, что в свою очередь, будет способствовать проникновению в дерево вредителей и болезней. Лучше чтобы древесина высохла естественным путем. После обрезки дерево будет активно образовывать новые ветви, чтобы компенсировать срезанные. Лучшим временем для выполнения основной обрезки является период, когда дерево находится в состоянии покоя весной (март — апрель). При необходимости, чрезмерно загущенные части кроны можно прореживать дополнительно в конце лета (конец июля — начало августа), но не рекомендуется выполнять обрезку после середины августа, так как это может задержать переход дерева в состояние покоя перед зимовкой и привести к зимнему травмированию дерева.

ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР

Эта система обрезки предусматривает формирование кроны дерева, которая обеспечивает хорошее распределение света, но при этом структура самого дерева, как правило, слабее, чем при обрезке по системе с центральным стволом или сменный лидер. Формирование кроны персиковых деревьев, обычно осуществляется по системе открытый центр.

Весна первого года. Во время первого года роста дерева, нужно способствовать росту боковых ветвей, чтобы сформировать их крепкими и мощными. Сделать это можно за счет пришпилевания ветви прищепками либо с помощью тонких палочек, когда длина боковых веточек не превышает 15 см (рис. 2). В первом же периоде покоя дерева после посадки, нужно удалить (обрезать) центральную ветку дерева на уровне чуть выше места разветвления верхних боковых веточек.

Рисунок 2. Формирование боковых веточек косточковых деревьев с помощью прищепок или тонких палочек

Весна второго года. Удалить около 25% молодых побегов, обрезая их у основания так как показано на рисунке 3 (обрезка во второй год) для поощрения дальнейшего разветвления и появления новых боковых побегов.

Весна третьего года. Удалить все сильнорослые ветви, которые растут по направлению к центру дерева, а также все слабые и растущие вниз ветки. Пока несколько боковых ветвей не будет окончательно сформировано, нельзя обрезать их кончики. Дальнейшая обрезка должна осуществляться для предотвращения затенения и поддержания оптимального размера кроны дерева.

Рисунок 3. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе открыт центр

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТВОЛ

Система с центральным стволом (рисунок 4) способствует формированию конической формы кроны дерева. На дереве формируется один главный вертикальный ствол с тремя или четырьмя уровнями боковых ветвей. Верхние ветви всегда должны быть короче чем нижние — таким образом дерево не затеняет само себя. Как правило, деревья черешни формируют по системе с главным центральным стволом.

Весна первого года. Нужно оставить от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещаются на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей обрезают. Если боковые ветви не имеют достаточного количества разветвлений, можно укоротить их окончания (около 25% их длины), что способствует активниму росту новых боковых разветвлений.

Весна второго года. К этому времени центральный ствол должен быть достаточно высоким, чтобы сформировать второй ярус боковых ветвей. Если новые боковые ветви выросли на 60 — 75 см выше боковых ветвей нижнего яруса, их следует оставить. Если нет — нужно обрезать центральный ствол на расстоянии 60 — 75 см выше уровня боковых ветвей первого яруса. Это будет стимулировать развитие второго (верхнего) яруса боковых ветвей.
Весна третьего года. Когда центральный ствол достигнет высоты 60-75 см за пределами второго яруса, процедуру повторяют для третьего яруса.

Рисунок 4. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе с центральным стволом

ПЕРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР

Данная система (рисунок 5) представляет собой сочетание предыдущих систем открыт центр и центральный ствол. Преимуществом этой системы является наличие большего количества плодоносящих ветвей, отчего дерево должно быть более продуктивным, чем при системе открыт центр. Деревья абрикос, слив и вишни часто формируют по системе переменного лидера.

Весна первого года. Оставляют от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещены на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей — обрезают.

Весна второго года. Для получения второго яруса боковых ветвей — оставляют 4-6 боковых ветви, которые находятся на расстоянии 50-60 см выше нижнего яруса. После формирования второго яруса, следует удалить центральный побег.

Весна третьего года. Удалить слабые ветви, а также все ветви, которые растут внутрь дерева, вниз и те, что растут накрест.

Рисунок 5. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе сменный лидер

Обрезка старых загущенных деревьев

Возобновить производство высококачественных плодов на старых деревьях очень трудно и почти не невозможно. Старые деревья никогда не будут образовывать такое же количество высококачественных плодов, как молодые деревья.

Обрезка Косточковых Культур
fruit.org.ua

Особенности обрезки косточковых культур

Загущение крон косточковых культур способствует развитию многих болезней, появлению периодичности плодоношения, а плоды вызревают мелкие и плохого качества.

Рассмотрим обрезку саженцев на семенных подвоях как преобладающих в наших садах. Зная основы обрезки на этих подвоях, вы всегда сможете легко справиться с обрезкой низкорослых деревьев. Обрезка косточковых культур, так же, как яблонь и груш, зависит от подвоя, биологических особенностей сорта, задуманной вами формы кроны.

В последнее время при выращивании косточковых культур мне больше нравятся чашеобразная и V-образная кроны. В этом есть плюсы: легче справиться с ростом деревьев; плоды получают больше солнечной энергии, они более крупные и лучшего качества; в кроне улучшается воздухообмен и уменьшается развитие болезней.

Слива

После посадки кронированного саженца сливы лучше оставить 3-4 ветки, равномерно расположенные по штамбу. Если генетикой сорта заложен сильный вертикальный рост веток и вы не желаете получить чашеобразную форму кроны, то лучше оставить 5-6 побегов, чтобы ослабить рост. Вертикальные побеги переводим в горизонтальное положение при помощи распорок. Оставленные побеги не должны находиться на одном уровне, потому что в этом случае они слабее закрепляются на штамбе и впоследствии легко отламываются.

У сливы побеги укорачиваем значительно сильнее, чем у яблони, оставляя 1/4 или 1/5 их длины. Не опасайтесь такой обрезки, молодые побеги способны за сезон отрасти до 100 см и более. Слабые побеги на штамбе оставляем, это будущие плодовые образования.

Формирующую обрезку проводим через год после посадки и продолжаем до достижения желаемой формы кроны. В последующие годы, в зависимости от силы роста, побеги укорачиваем на 1/3 или наполовину и всегда – на внешнюю почку, чтобы крона получилась свободной, раскидистой и лучше освещенной. Более сильная обрезка вызовет сильный рост побегов, которые придется удалить.

Поддерживающую обрезку для сливы обычно достаточно проводить раз в 2 года. Полностью вырезать «на кольцо» или выломать сильнорастущие вертикальные побеги, препятствующие солнечным лучам и нормальному воздухообмену. Укорачивать такие побеги не надо, потому что оставшиеся плодовые почки, как правило, не дают слабых горизонтальных веточек, а получаем «лес», с которым дополнительно придется бороться. Правильность длины укорачивания ветки определяется следующим образом: если внешняя почка дала сильный побег, а остальные – мелкие веточки, которые впоследствии заложат цветковые почки, то вы все сделали правильно. С проводником можно поступать в зависимости от того, какую крону мы хотим сформировать – пирамидальную, чашевидную или V-образную. Для сливы я сторонник V-образной кроны. Заложил эксперимент по такой кроне для яблони, думаю, что результат должен быть хорошим.

Вишня

У саженцев вишни вырезаем все побеги, которые находятся ниже 50 см на штамбе, оставляя 3-4 расположенных выше и укорачивая их до 3-4 почек. Центральный проводник обрезаем на 10-15 см выше оставленных побегов, а если надумали вырастить чашеобразную крону – поступайте, как со сливой.

Вишня требует ежегодной поддерживающей обрезки. Она заключается в укорачивании скелетных, боковых веток и центрального проводника. Если такой обрезки не делать, то ветви начнут оголяться, особенно в нижней части, а верх будет давать сильные ростовые побеги. Во время поддерживающей обрезки не забываем удалять побеги-конкуренты и растущие внутрь кроны. Это правило – для обрезки всех плодовых деревьев.

Черешня

Черешня отличается более сильным ростом, чем вишня, поэтому, как и у яблони, после посадки на саженце оставляем три наиболее развитых побега, равномерно распределенных на штамбе. Обрезаем их на внешнюю почку, чтобы расширить крону. Остальные, если они растут вертикально, вырезаем полностью или переводим в горизонтальное положение.

На второй год проводим формирующую обрезку. У вишни выбираем 3-4 лучших побега и оставляем 1/3 их длины. Остальные сильные побеги вырезаем или отгибаем в горизонтальное положение. Мелкие веточки не трогаем – это будущий урожай. Высоту центрального проводника поддерживаем не выше 15-20 см над боковыми ветками при ярусной или пирамидальной кроне.

Формирующая обрезка черешни подразумевает укорачивание скелетных, боковых веток и центрального проводника через 2 года после посадки. Впоследствии мы к этому не возвращаемся, занимаясь лишь удалением больных, поломанных ветвей, конкурентов и других образований, создающих затенение ветвям, на которых закладывается урожай.

Для черешни показана поддерживающая обрезка раз в 2-3 года. При этом плодовую древесину не трогаем. Удаляем на кольцо крупные ненужные ветви, укорачиваем центральный проводник до сильной боковой ветки, чтобы ограничить силу роста кроны и облегчить защиту ягод от птиц. Контрольную обрезку (удаление сухих, больных, поломанных веток) проводим ежегодно.

Поддерживающие, как в будущем и омолаживающие обрезки имеют главную цель – свободный доступ воздуха и солнца к плодам. Тогда у вас будут крупные и вкусные ягоды.

Обрезка Косточковых Культур
stroymanual.com

Садоводам
и огородникам

Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Обрезка Косточковых Культур
sad-i-ogorod.ru

Урок 10. Обрезка основных плодовых и ягодных культур

1. Общие принципы.
2. Обрезка ягодных кустарников.

  • Смородина черная.
  • Смородина красная.
  • Крыжовник.
  • Малина и ежевика.

3. Основы обрезки семечковых культур (яблоня, груша).
4. Основы обрезки косточковых культур (вишня, слива).
5. Обрезка культур, формируемых как в виде кустарника, так и в виде дерева.

1. Общие принципы

Для плодовых деревьев важно создать крепкую, хорошо освещенную крону способную выдержат нагрузку урожая.

Для ягодных кустарников необходимо поддерживать крону в активно растущем и плодоносящем состоянии, не допуская ее старения и загущения.

2. Обрезка ягодных кустарников

Смородина черная

Ветви смородины черной не долговечны. Уже на 3–4 год они практически перестают расти, быстро теряя способность плодоносить. Чтобы стареющие ветви не мешали росту молодых побегов, их ежегодно вырезают. Обрезку проводят осенью или рано весной. На замену оставляю сильные удачно расположенные побеги. Куст необходимо формировать так, чтобы каждый год к замене подходило 3–4 ветви. Все лишние побеги полностью вырезают. На 5–7 год проводят омолаживание кустов.

Смородина красная

У этой смородины довольно долговечные ветви, которые сохраняют высокую продуктивность до 6–8 лет. Когда приросты ветвей становятся менее 10 см, их вырезают под самое основание, оставляя на замену крепкие молодые побеги. Если подходящих однолетних ветвей мало, старую ветвь можно обрезать над сильным однолетним ответвлением, расположенным как можно ближе к земле. Полное омоложение кустов можно проводить на 10–12 год.

Крыжовник

Кусты крыжовника склонны к сильному загущению. Поэтому их необходимо ежегодно прореживать, оставляя не более 2–3 молодых побегов. В зависимости от сорта ветви крыжовника могут хорошо плодоносить от 3 до 6 лет. Когда приросты заметно укорачиваются, а количество ягод сокращается, ветви полностью вырезают, заменяя их на новые.

Малина и ежевика

Это две близкие по биологическим особенностям культуры, поэтому и обрезка у них будет похожая. Их ветви имеют двухлетний цикл развития, то есть в первый год побег растет, а на второй год цветет, плодоносит и отмирает. Ему на замену вырастают новые. Ежегодно, после сбора урожая отплодоносившие ветви необходимо вырезать под корень.
Осенью, подготавливая растения к зиме, обрезают не невызревшие верхушки побегов. Весной для плодоношения выбирают 7–10 крепких однолетних хорошо перезимовавших ветвей, остальные удаляют.

3. Основы обрезки семечковых культур (яблоня, груша)

Яблони и груши отличаются крупными тяжелыми плодами. Поэтому обрезка молодых деревьев в первую очередь направлена на формировку крепкого надежного скелета. К формировке приступают с первого года после посадки дерева. Саженцы обрезают, стимулируя ветвление в нужной части ствола, на следующий год выбирают 2–3 удачно расположенных ветви – остальные полностью вырезают. Эту операцию повторяют несколько лет, пока дерево не достигнет оптимальной высоты. Выбирая ветви для скелета дерева нужно отдавать предпочтение тем, что отходят от ствола под углом примерно в 45º. Ветви, отходящие под острым углом, в дальнейшем могут отломиться под тяжестью урожая, а растущие почти горизонтально – обычно бывают слишком слабые. Важно чтобы оставленные скелетные ветви располагались по стволу равномерно, не затеняя друг друга.

В дальнейшем крону груши или яблони ежегодно обрезают, не давая ей загущаться и разрастаться в высоту.

В годы, когда ожидается чрезмерное плодоношение, деревья следует обрезать сильнее. При этом срежется большая часть цветочных почек, что позволит получить более качественный урожай, усилить рост дерева и простимулировать закладку цветочных почек для будущего урожая. Таким образом можно сгладить периодичности плодоношения.

Со временем деревья стареют и почти перестают расти. Когда длина приростов станет менее 10–15 см, на яблонях и грушах проводят омолаживающую обрезку (осенью).

4. Основы обрезки косточковых культур (вишня, слива)

Косточковые культуры, как правило, хорошо ветвятся, их кроны склонны к загущению. Поэтому основная задача с первых лет посадки позаботиться о формировании крепкого скелета с оптимальным количеством ветвей. Ветви у косточковых деревьев желательно вырезать полностью или переводить на уже имеющиеся ответвления. Укорачивание ветвей может привести к еще большему загущению кроны.

Обрезка Косточковых Культур
7dach.ru

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )