Какие болезни и вредители опасны для репы?

Агро Энциклопедия

Навигация

Агро Энциклопедия: Вредители и болезни репы

Вредители и болезни репы

В двух таблицах ниже приводятся основные болезни и вредители репы.

БОЛЕЗНЬ

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Белая гниль

Грибное заболевание. Пораженные ткани обесцвечиваются, становятся водянистыми, покрываются ватообразным белым мицелием.

Серая гниль

Возникает это заболевание в основном при хранении урожая.

Мозаика редиса

Вирусное заболевание. Растение реагирует на заражение карликовостью: на листьях развивается хлороз, некротические пятна, кольцевые узоры, наблюдается курчавость молодых листьев. В качестве переносчиков вируса известны тля и долгоносик.

Мучнистая роса крестоцветных

Поражаются листья, черешки, реже стебли. На поверхности поражённых органов вначале развивается белый мучнистый налёт, который со временем становится светло-коричневым. Налёт в большей степени развит на верхней стороне листьев. Поражённые листья деформируются и засыхают, растения отстают в развитии. Меры борьбы: севооборот; пространственная изоляция посевов крестоцветных овощных культур; на семенных посевах растения обрабатывают препаратами подавляющими развитие мучнистой росы.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса

Болезнь развивается на листьях: на верхней стороне появляются в начале хлоротичные пятнышки, затем они превращаются в светло-желтые угловатые, маслянистые, которые впоследствии буреют, на нижней стороне в местах пятен образуется серовато-фиолетовый налет.

Черная ножка

Черная ножка проявляется следующим образом: нижняя часть розетки листьев и верхняя часть корнеплода темнеют и утончаются, ткань корнеплода размягчается, пораженная поверхность покрывается беловатой грибницей. На разрезе ткань корнеплода темная.

Вредители крестоцветных (капуста, редис, репа, брюква, редька)

Капустная тля — мелкое (1,9—2,3 мм) насекомое грушевидной формы, покрытое беловато-серой восковидной пылью. В. летних поколениях бывают крылатые желто-зеленые тли.

Зимуют яйца на кочерыгах капусты, на крестоцветных сорняках в поле, а также на семенниках капусты в хранилищах. Весной, при температуре 9—10°С, яйца начинают развиваться и вскоре появляются личинки, напоминающие взрослых тлей. Через 15—20 дней они превращаются во взрослых бескрылых самок, отрождающих до 40 личинок каждая.

Взрослые тли и личинки высасывают сок из листьев. Тля развивается в нескольких поколениях, быстро увеличивая свою численность. Колонии тли покрывают листья и проникают в складки между листьями. Лист в месте повреждения обесцвечивается, деформируется, приобретает фиолетовую или красноватую окраску. Развитие растения замедляется. При сильном заселении тлей кочан остается рыхлым, семена не образуются, листья скручиваются.

Вредоносность тли возрастает в парниках и рассадниках. К началу июля тля заселяет наружные листья, проникает под листья. Растение прекращает развиваться, кочан не образуется. В конце августа — начале сентября появляются крылатые самки и самцы. Самки откладывают по 3—4 яйца, которые зимуют.

Меры борьбы. Опрыскивание растительными препаратами при появлении тли (отвар помидорной ботвы, головок лука, чеснока). Из химических препаратов эффективен карбофос — 60 г на 10 л воды.

Крестоцветные клопы. В Новосибирской области распространено несколько видов клопов рода евридема — рапсовый, капустный, северный, горчичный. У взрослых насекомых есть яркий рисунок, состоящий из желтых, красных и черных пятен и полос. Длина клопов от 5,5 до 7,7 мм (северный и рапсовый) и до 7—10 мм — разукрашенный, горчичный.

Капустный, Геблера и рапсовый клопы повреждают большинство крестоцветных культурных и сорных растений. Особенно опасны они в период дополнительного питания после выхода из мест зимовки в мае — начале июня. Капустные клопы сильно повреждают рассаду. Листья, из которых они высосали сок, приобретают мозаичную окраску, обесцвечиваются, деформируются, покрываются некротическими пятнами. Сильно поврежденная молодая рассада погибает, кроющие листья более развитых растений усыхают, развитие растений ослабляется.

Семенникам всех крестоцветных культур более всего вредит горчичный клоп и северная эвридема. Взрослые насекомые и их личинки высасывают сок из цветков, стручков и семян. Семена получаются щуплыми, а растения из них — слабыми. Снижается и урожайность семян. Семенникам вредят и другие виды клопов, которые перелетают с овощных крестоцветных после огрубления тканей развитых растений.

Биология всех перечисленных клопов похожая: зимуют взрослые насекомые в растительных остатках, на обочинах полей и огородов. В начале вегетации растений они появляются на крестоцветных и некоторых других сорняках, при появлении культурных растений переселяются на них. В Сибири развивается одно поколение клопов.

Меры борьбы. Опрыскивание посевов при появлении клопов в начале лета и по мере необходимости растительными препаратами (одуванчик, перец, томатная ботва, древесная зола). Эффективно применение карбофоса (60 г на 10 л воды), 80%-ного с. п. хлорофоса (20—30 г/10 л воды).

Капустные мухи. Капусте и другим крестоцветным, а также некоторым другим овощным растениям вредят два вида мух: весенняя и летняя. Распространены повсеместно, но предпочитают более влажные места. Весенняя муха хуже развивается при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. Летняя муха обитает, как правило, на торфянистых почвах.

Внешне капустные мухи напоминают комнатных. Весенняя муха более светлая, пепельная, летняя — с желтовато-бурым оттенком в окраске тела и крыльев. Весенняя муха появляется на капустных полях при прогревании почвы на глубину 10—15 см до 12° С, что совпадает с цветением сурепки. Мухи откладывают яйца около капустной рассады в трещины почвы или под комочки земли. Личинки проникают в нижнюю часть стебля и корни, измочаливая их. При повреждении брюквы, репы, редиса, редьки личинки проползают сразу в корнеплод и проделывают в нем ходы.

У поврежденных растений листья увядают, приобретая синеватый оттенок. В фазе мутовки заметный вред отмечается при наличии 5—6 личинок мухи на одно растение при заселении 10% растений. Более существенный вред весенняя муха причиняет при заражении рассады в парниках и рассадниках, где она появляется значительно раньше и на более молодых растениях. Второе поколение этой мухи отрождается в середине июля, в фазу формирования кочана. В этот период урожай не снижается при 10 и даже 20 личинках на одно растение.

Летняя муха вылетает при температуре почвы более 18°С (конец июня — начало июля), одновременно с весенней капустной мухой летнего поколения.

Вредоносность капустных мух повышается в годы, с пониженной температурой и повышенным количеством осадков, а также при поливе и на участках, где растет одна культура.

Меры борьбы. Применение отпугивающих веществ в период откладки мухами яиц; отгребание земли от растений в радиусе 5—6 см и замена ее незаселенной почвой. При массовом размножении мух надо полить растения под корень в период развития личинок эмульсией 30%-ного карбофоса (30 г препарата на 10 л воды), повторно через 5—7 дней. Одного литра раствора достаточно для полива 6—7 растений в первый раз и для полива 4 растений при повторном поливе.

Крестоцветные блошки — мелкие (2,0—3,5 мм), прыгающие, черные, с матовым или бронзовым отливом жуки. У некоторых видов на надкрыльях по одной широкой желтой полосе.

Зимуют жуки на обочинах огородов в траве и в верхнем слое почвы, под растительными остатками. Рано весной, при температуре воздуха 8—9°С, они выходят, накапливаются на границах участков и до появления всходов обитают на сорняках.

Жуки изъязвляют семядольные листочки, иногда прогрызая их насквозь. При повреждении половины поверхности семядолей растение погибает. В теплую сухую погоду блошки особенно вредоносны. Они уничтожают едва появившиеся всходы. Сильно повреждают более взрослые растения до образования 3—4 настоящих листьев. Личинки большинства крестоцветных блошек живут в почве, питаются отмирающими корешками и вреда не причиняют. Светлоногая блошка откладывает яйца в ткань листа. Личинки выгрызают ходы в листе (мины), что снижает пищевые качества продукции и урожайность.

При повреждении 25% поверхности семядольных листочков урожайность снижается более чем на 70%. В фазу 3—4 настоящих листьев урожайность не снижается даже при повреждении 20% поверхности.

В конце июня появляются жуки нового поколения. Они питаются как на культурных, так и на дикорастущих растениях, не причиняя им заметного вреда.

Меры борьбы. Опыливание растений (первый раз за 2—3 дня до появления всходов, второй-третий раз — через 4—5 дней отпугивающими смесями); опрыскивание препаратами растительного происхождения или пестицидами (карбофос, хлорофос) при появлении всходов крестоцветных культур.

Рапсовый листоед — крупный жук (7—10 мм) яйцевидной формы с красными надкрыльями, на каждом из которых по одной широкой черной полосе. Личинка длиной 13—15 мм с тремя парами грудных ног; на каждом сегменте тела поперечные ряды бородавок и бугорков с черными щетинками.

В конце мая — начале июня появляются личинки листоеда. Они объедают листья сорных и культурных крестоцветных растений, продырявливая их. Окукливаются личинки в почве. В конце июня — в июле появляются жуки. Они повреждают листья, цветки, стручки, а в конце лета откладывают в почву зимующие яйца.

Восточный горчичный листоед (капустный листоед) периодически заметно вредит в юго-западных районах Сибири, распространен повсеместно. Предпочитает рапс, редьку, репу, редис; повреждает также капусту, брюкву, хрен. Очень опасен для рассады капусты в парниках. В открытом грунте вредоносность усиливается в сухую жаркую погоду и в более засушливых районах.

Отличается от предыдущего вида меньшими размерами; жук однотонного синего цвета. Вредят личинки и жуки, скелетируя и объедая листья, жуки, кроме того, повреждают точку роста капусты.

Меры борьбы с листоедами. Опрыскивание препаратами растительного происхождения при появлении жуков и их личинок на культурных растениях (помидор съедобный, паслен черный). Посыпка между рядками отпугивающих смесей. Применение химических препаратов: карбофос, хлорофос.

Долгоносики-скрытнохоботники. В Сибири вредят несколько видов скрытнохоботников. Чаще других встречаются рыжиковый и репный; в районах, примыкающих к Казахстану, — рапсовый. Жуки-долгоносики — мелкие, 2,0—3,5 мм, темно-серые или черные, покрыты густыми серыми чешуйками. Головотрубка длинная, тонкая, подогнута под грудь и сверху не видна. Биология развития этих жуков, в основном, одинаковая. Зимуют жуки в верхнем слое почвы и под растительными остатками. Весной, при температуре воздуха 8—9 °С (распускание почек березы) они выходят из мест зимовки Самки откладывают яйца в черешок листа или в лист, реже — в стебель, самки репного и рыжикового скрытнохоботников—в семена или плоды различных крестоцветных культур.

Личинки протачивают стебель или черешок (у рыжикового — семена или плоды). В результате растение ослабевает, урожайность снижается. У рыжикового скрытнохоботника одна личинка может повредить все семена стручка. Закончив развитие, она уходит окукливаться. Вскоре выходят молодые жуки, которые зимуют. Могут зимовать и яйца.

Меры борьбы те же, что с листоедами.

Листогрызущие гусеницы. Капустная и репная белянки— крупные белые бабочки. Размах крыльев — до 60 мм. Передний угол и внешний край крыла капустной белянки затемнен на 2/3, у репной белянки — на 1/3. У самки капустной белянки, кроме того, два круглых черных пятна на передних крыльях, сверху. У самцов соответственно по два пятна на нижней стороне крыла и одно на верхней (у репной).

Гусеницы капустной белянки цилиндрические, с полосами вдоль тела и черными пятнами, поросшими короткими темными волосками. Гусеницы репной белянки веретеновидные, бархатисто-зеленые, с редкими черными щетинками по всему телу.

Зимуют куколки на крупностебельных сорняках, стволах деревьев, строениях. Бабочки появляются в зависимости от погоды в начале второй декады мая —первой декаде июня. Они откладывают бутылковидные желтые яйца на нижнюю или, реже, верхнюю сторону листьев: капустная — группами, репная —по одному. Через 7—12 дней из яиц выходят гусеницы. Репная белянка прогрызает лист насквозь. На листьях образуются крупные дыры неправильной формы, капустная объедает лист с краев до центральных жилок. Через 2—4 недели гусеницы окукливаются, а через 10—20 дней вылетают бабочки, которые дают начало новому поколению. В лето может развиваться 2—3 поколения.

Меры борьбы. Ручной сбор гусениц, применение бактериальных препаратов, опрыскивание растительными препаратами или пестицидами (хлорофос, карбофос). Капусту против капустниц опрыскивают настоем золы в начале откладки бабочками яиц.

Рапсовый цветоед — жук длиной 1,5—2,7 мм, черный, с металлически-зеленым или синим верхом. Похож на блошек, но бедра задних ног не утолщены, поэтому жук не способен прыгать. Усики булавовидные (у блошек — нитевидные). Тело цветоеда более широкое, чем у блошек, и не выпуклое.

Жуки выходят из зимовки в конце мая, в начале цветения семенников крестоцветных культур. При массовом размножении они сплошь покрывают цветки. Питаются пыльцой, пестиками, тычинками. Самки откладывают яйца в нераспустившиеся бутоны. Личинки питаются пыльцой и при небольшой численности заметного вреда не причиняют. Если на одном цветке 3 личинки или более, то повреждаются завязи и даже стручки, урожай снижается.

В конце лета появляются жуки летнего поколения. Они заселяют сорные и культурные крестоцветные, а также многие другие кустарники, травянистые и древесные растения. Некоторое время они питаются на листьях, затем уходят на зимовку. За лето развивается одно поколение.

Меры борьбы: настой помидора, раствор карбофоса, хлорофоса.

Рапсовый пилильщик. В середине июня и в третьей декаде июля можно видеть ярко-оранжевых насекомых с двумя парами перепончатых крыльев, затемненных посередине. Это взрослые пилильщики. Они концентрируются на цветущих растениях, особенно на зонтичных, где питаются нектаром и пыльцой. В теплую погоду самки откладывают яйца преимущественно на листья корнеплодных и масличных крестоцветных, а также овощных культур. Отрождающиеся личинки объедают лист с краев до главных жилок и черешка. Личинки (ложногусеницы) вредят в конце июня (первое поколение) и с первой декады августа (второе поколение).

Меры борьбы: опрыскивание растительными препаратами при появлении личинок.

Капустная моль — бабочка серого цвета. Размах крыльев — 14—17 мм. Крылья узкие, задние —с широкой бахромой. Гусеницы первого возраста желтоватые, последующих возрастов — зеленые, с редкими черными шипиками по всему телу, веретеновидные, длиной 10—11 мм. Зимует куколка в рыхлом коконе на растительных остатках. В конце второй декады мая — начале июня вылетают бабочки. Они откладывают яйца на дикорастущие крестоцветные и культурные растения: капусту, особенно белокочанную, брюкву, репу, турнепс, рапс, горчицу, редьку.

Первое поколение моли обычно малочисленное, у последующих поколений численность увеличивается. Периодически моль размножается в массовом количестве. Возможны залеты бабочек из удаленных районов на значительное расстояние. Гусеницы первого поколения очень опасны для рассады капусты, высаженной в грунт. Они пробираются к «сердечку», повреждая более молодые, зачаточные листья. Позднее гусеницы выгрызают паренхиму листа с верхней или нижней стороны, оставляя лишь эпидермис (кожицу). На листьях появляются как бы «окошечки». По мере роста листа кожица подсыхает и выкрашивается.

Во второй половине лета, особенно в конце вегетации, гусеницы, как правило, многочисленны. Они повреждают не только внешние листья, но и те, которые покрывают кочан. При сильном повреждении растение развивается слабо, кочан остается рыхлым.

В течение лета развивается 2—3 поколения, накладывающихся одно на другое. Наиболее многочисленны гусеницы в середине июня, середине июля и августа. В конце вегетации (август) большая часть гусениц обычно заражена наездником нитобией. Пергаментовидный кокон паразита находится в коконе моли, весной из него вылетает наездник. Такие коконы полезно собрать и оставить до весны в неотапливаемых помещениях под ветошью или мешковиной, а весной перенести в сад. Вылетевшие паразиты отложат яйца в гусениц моли.

Меры борьбы такие же, как против гусениц белянок. Эффективны приманочные посевы цветущих растений для подкормки взрослых наездников. На расстоянии более 50 м от цветоносов уже к середине июля нет здоровых куколок.

Капустная совка — один из основных листогрызущих вредителей капусты. Развивается на других крестоцветных (брюква, турнепс, рапс), а также на свекле, горохе, луке, бобах, салате, маке, льне. Зимует куколка в почве на пахотных угодьях. Весной, в конце второй декады мая — начале июня вылетают бабочки. Лет бабочек растянут, может продолжаться более месяца. Самка откладывает яйца, чаще группами до 40 штук, на нижнюю сторону листа, прилегающего к земле. Яйцо полушаровидное, от вершины к основанию расходятся радиально бороздки, разделенные валиками.

Через две недели из яиц выходят гусеницы. Первое время они питаются вместе, а затем расползаются по одной, прогрызая лист насквозь. При большой численности гусеницы объедают лист с краев до толстых жилок и черешков. Они кормятся преимущественно ночью, а днем прячутся в складках листьев. Окраска взрослых гусениц варьирует от желтовато-зеленой до зеленовато-бурой, почти черной. Они гладкие, блестящие, до 50 мм длиной. В Сибири развивается одно поколение.

Меры борьбы. Регулярный осмотр листьев и уничтожение яиц и гусениц. Из биологических препаратов применяют лепидоцид, против гусениц первого-второго возрастов — битоксибациллин. Норма расхода 1,5—2,0 кг/га. Перекопка осенью и весной почвы способствует механическому повреждению куколок. Эффективны также. инсектициды: хлорофос, карбофос.

Известны растения, отпугивающие вредителей. Их можно размещать среди овощных и других культур:

www.activestudy.info

Какие болезни и вредители опасны для репы?

К корнеплодам относятся – морковь, свекла, редис, репа, редька, петрушка, пастернак и др. Все растения у которых плод образуется в почве.

Для защиты корнеплодов от вредителей необходимо принимать эффективные меры борьбы.

Морковная муха

Повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей.

Пострадавшие рас­тения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в верхушках молодых корнеплодов, в более круп­ных – доходят до сердцевины.

Поврежденные корнеплоды становятся горьковатыми, неприятно пахнут, нередко имеют перетяжки, растрескиваются, на поверхности появляются черные впади­ны. При хранении поврежденные корнеплоды быстро загнивают.

Мухи достигают в длину 4-5 мм. Личинки цилиндрические, желтоватые, блестящие, без голо­вы и ног, длиной 5-8 мм. Мухи начинают летать во второй половине мая – во время цветения яблони и рябины.

Мухи тене- и влаголюбивые. Самки откладывают яйца по вечерам у всходов, имеющих два-три настоящих листа, на сырую почву. Во второй половине июня отрождаются лечинки, вредят они около 30 дней, затем в почве превращаются в куколок. В течение года раз­биваются два поколения.

Меры борьбы:

  • Посев моркови в ранние сроки на сухих незатененных участках;
  • Желательно посев сразу делать не густым, тогда не придется прореживать растения;
  • При прореживании появляется сильный запах моркови, на который слетается большое количество мух. Поэтому перед прореживанием или прополкой необходимо опрыснуть растения следующим раствором: 1 столовую ложку молотого черного или красного перца смешивают с 10 л воды и добавляют 1 чайную ложку жидкого мыла, расходуют по 1 л раствора на 1 м 2 . Этот раствор заглушает запах моркови.
  • Можно между грядками моркови рассыпать перец или древесную золу.
  • Прореживают морковь вечером по влажной почве.
  • Между рядами моркови обязательно рыхлят почву, особенно в мае и июне, с добавлением отпу­гивающих средств: горчицы, молотого красного или черного перца (1 чайная ложка);
  • Неплохо, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.
  • При употреблении корнеплодов моркови нельзя бросать ботву на грядки или тут же очищать корнеплоды, так как запах моркови привлекает летнюю морковную муху.
  • Не забывайте освобож­дать грядки от сорняков.
  • В третьей декаде мая обработайте грядки препаратом «Искра» (10 г на 10 л воды). Расходуют раствор на 100 м 2 .
  • Можно применить препарат «Фосбецид» (5 мл на 5 л воды), расход раствора на 100 м 2 , или «Цимбуш» (1,5 мл на 10 л воды). Расходуют раствор на 100 м 2 .

Морковная листоблошка

Мелкий вредитель светло-зеленого цвета. Ее личинки зелено­вато-желтые. Зимуют взрослые листоблошки на хвое сосны или на дикой моркови.

Весной, в мае, они перелетают на посевы моркови.

Листоблошка откладывает яйца на края молодых листьев. Через три-четыре недели отрождаются личинки. Они внедряются в ткань листа и долгое время остаются на одном и том же месте и высасывают сок из листьев, отчего лис­тья приостанавливаются в росте, скручиваются, деформируются и часто становятся похожи на кудрявую петрушку.

Меры борьбы:

  • Обработка ботвы моркови через 3 недели после всходов раствором препарата «Искра» (10 г = 1 таблетка на 10 л воды), расходуют раствор на 100 м 2 .
  • Уничтожение дикой мор­кови, произрастающей вместе с сорняками на необработанных участках.
  • Сорняки уничтожают гербицидами сплошного действия «Раундап» или «Граунд» согласно инструкции.

Ивово-морковная тля

Повреждает морковь, укроп.

Поврежденные листья также скручивают­ся, деформируются.

Большие колонии тли скапливаются у корневой шейки и у основания че­решков листьев.

Поврежденные растения сильно отстают в росте, их листья загрязнены лип­кими выделениями тлей. Из-за повреждения семенников моркови корнеплоды растут мелкие, деформированные.

Меры борьбы: (См.: «Морковная листоблошка».)

  • Тли бывает много, если рядом растут ивовые деревья.

Крестоцветные блошки

Жуки и личинки повреждают листья редиса, репы, редьки.

Они вы­грызают сквозные отверстия, и сильно поврежденные листья засыхают и гибнут. Часто блошки уничтожают эти культуры еще до появления всходов. Зимуют жуки в верхнем слое почвы.

Меры борьбы:

  • Уничтожение сорняков, частые дождевания, рыхление почвы, так как при сухости и жаре идет быстрое размножение блошек.
  • По утрам, 1 раз в неделю, грядки с этими культурами опыляют древесной золой или опрыскива­ют настоями чеснока, табака, ботвы томата или картофеля.
  • Хорошо, если рядом с редисом, репой или редькой растут помидоры, чеснок, лук.
  • Всходы один раз опрыскивают препаратом «Искра» (1 таблетка = 10 г на 10 л воды), расходуя раствор на 100 м 2 .

Свекловичная блошка

Мелкое насекомое, длиной 1,5—2,5 мм, черного цвета с зеленоватым метал­лическим блеском. Личинки белые, длиной до 5,5 мм.

Зимуют взрослые жуки под остатками расте­ний и в верхнем слое почвы. Личинки живут в почве и питаются корешками свеклы и сорняков.

Меры борьбы: (См.: «Морковная муха».)

Свекловичная минирующая муха

Свекловичная минирующая муха- пепельного цвета, длинной 6-8.

Похожа на комнатную муху, длиной 6-8 мм, пепельного цвета. Личинки белые, длиной 5-9 мм, они проделывают ходы в листовой пластине. Места расположе­ния ходов буреют и засыхают. Самые сильные поражения бывают в конце мая – начале июня.

Меры борьбы:

  • Уничтожение сорняков, осенняя перекопка почвы.
  • При массовом появлении вре­дителя в середине мая растения свеклы следует обработать раствором препарата «Карбофос» (30 г на 10 л воды), расходуют 1 л раствора на 10 м 2 .
  • Применяют также отпугивающие средства (см.: «Морковная муха»).

Свекловичная тля

Мелкие, длиной 1,5-2 мм, насекомые. Самки бескрылые или крылатые, черного или коричневого цвета. Личинки меньше, темно-зеленого цвета. Тля высасывает сок, располагаясь на нижней стороне листьев свеклы. Поврежденные листья скручиваются. Свекло­вичная тля повреждает также ревень, шпинат, тыкву.

Меры борьбы:

Колонии тли обрабатывают препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды) или пре­паратом «Искра» (1 таблетка = 10 г на 10 л воды). Расход раствора: 1 л на 10 м 2 .

Свекловичная муха

Свекловичная муха и ее личинки наносят огромный вред всем видам свеклы. Личинки жел­товатые, длиной до 7-8 мм, они выедают широкие ходы (мины), в результате на листьях появ­ляются пятна, а затем и дырки. За лето развиваются два поколения: в мае (во время цветения вишни), в июле.

Меры борьбы:

Во время цветения вишни свеклу обрабатывают препаратом «Карбофос» (30 г на 10 л воды), расходуют 10 л раствора на 100 м 2 .

  • Агротехнические мероприятия:
  • Соблюдать севооборот, нельзя выращивать свеклу после свеклы, шпината.
  • Глубокое перекапывание почвы осенью.
  • Опрыскивание посевов свеклы инсектицидами в фазе двух-трех листьев (как сказано выше).
  • Частое рыхление в междурядьях с добавлением отпугивающих веществ (порошок молотого перца, горчица, древесная зола).
ogorodland.ru

Какие болезни и вредители опасны для репы?

В России первое упоминание о ней относится к XIII веку. Распространение картофеля затем уменьшило площади, занимаемые репой, однако она по-прежнему сохраняет свое значение. Из-за своих вкусовых и питательных качеств репа выращивается повсеместно. Она малотребовательна к условиям произрастания, быстро поспевает, хорошо хранится.

Корнеплоды репы вкусные, нежные, сочные. В сортах с желтой мякотью содержится значительное количество каротина. Столовые сорта репы содержат около 9% сахара, более 1% растительного белка, почти 2% крахмала. Витамина С в репе почти вдвое больше, чем в апельсинах.

Кроме широкого пищевого репа имеет и медицинское применение. Благодаря значительному содержанию клетчатки она обладает слабительным действием. При запорах принимают натертые сырые корнеплоды. В северных районах репа издавна считалась хорошим средством против цинги.

Сок, отжатый из свежих корнеплодов, обладает мочегонным, успокаивающим и отхаркивающим действием. Его принимают и в качестве средства, возбуждающего сердечную деятельность. Для улучшения вкуса добавляют мед или сахар. Наряду с соком используют также отвары репы.

Выбор места и почвы под репу

Репа – холодостойкая культура. Мелкие семена ее прорастают при 2-3°С, оптимальная температура для роста и развития 15-18°С. В молодом возрасте растения могут выдерживать заморозки до -2°С, взрослые растения – до -5°С.

Репа нуждается в хорошем увлажнении, полном солнечном освещении, плодородных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Размещать ее нужно на участках, где не выращивались другие растения из семейства крестоцветных (капуста, редька, редис, брюква). Лучшие предшественники — огурцы, картофель, лук, помидоры, под которые вносили органические удобрения.

Грядку под репу готовят, внося на 1 кв.м по 15-20 г мочевины, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г хлористого калия. Высевают репу сухими семенами в два срока: весной (апрель-начало мая) и летом (в начале июля). Репу первого срока посева используют летом, а второго срока – для зимнего хранения.

Грядку перед посевом выравнивают и уплотняют, через 20-25 см делают бороздки глубиной 1-1,5 см и сеют в них гнездами по 2-3 семени. Расстояние между гнездами – 10-12 см. Посеянные семена поливают из лейки и укрывают укрывным материалом для ускорения их прорастания. Через несколько дней после появления всходов лишние растения удаляют, оставляя в гнезде одно из лучших. Одновременно посевы пропалывают, а затем рыхлят междурядья.

Уход за репой

По мере надобности проводят рыхления междурядий, прополку, полив и подкормку. Всходам репы, при раннем и позднем сроках посева, вредят крестоцветные (земляные) блошки, поэтому перед рыхлением их опыляют отпугивающими веществами (горчицей, перцем, золой, табачной пылью). Можно также укрыть всходы укрывным материалом до фазы двух настоящих листочков.

Большой эффект дает полив репы, особенно после прореживания, в первый период жизни растений. В это время на 1 кв.м расходуют от 5 до 6 л воды. В период формирования корнеплодов норма полива уменьшается до 3-4 л на 1 кв.м. Количество поливов – 1-2 раза в неделю, в зависимости от погоды. Поливают методом дождевания, из лейки.

Подкармливают 1-2 раза за вегетационный период сухими (до полива) или разведенными в воде минеральными удобрениями. Хороший результат дает подкормка органическим удобрением «Агрикола-Вегета»: 2 столовые ложки на 10 л воды . Расходуют по 2-3 л на 1 кв.м.

Уборка и хранение урожая репы

Когда ранние посевы корнеплодов достигают в диаметре 3-4 см, их выборочно убирают. Для зимнего хранения репу убирают незадолго до наступления заморозков (первая половина сентября).

У корнеплодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укладывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая тонким слоем песка (2-4 см). Температура хранения 2-3°С. Лучший сорт репы, предназначенный для хранения, — Петровская.

Рекомендуемые сорта

Репа, ценится за скороспелость. Вегетационный период в зависимости от сорта продолжается 40-80 дней. Корнеплоды у репы небольшие, средняя масса равняется 300-500 г. Чаще всего выращивают сорта Петровская, Миланская и Майская белая.

Белая ночка Раннеспелый сорт, не стрелкуется. Корнеплод белоснежный, сочный, очень сладкий.

Майская желтая зеленоголовая Скороспелый сорт: поспевает через 60-70 дней после высадки. Корнеплоды нежные, вкусные, сочные. Сорт выращиваются для летне-осеннего потребления.

Миланская белая красноголовая Скороспелый сорт: поспевает через 60-70 дней после высадки. Корнеплоды нежные, вкусные, сочные. Сорт выращиваются для летне-осеннего потребления.

Наманганская Сорт среднеранний, для летнего посева (июль). Корнеплоды округло-плоские, белой окраски, головка зеленая, мякоть очень плотная, сочная, острая и сладкая.

Петровская-1 Среднеранний, урожайный, сорт. Форма корнеплода округло-плоская. Мякоть желтая, плотная, сочная. По вкусовым качествам является одним из лучших сортов.

Вредители и болезни репы

Репа имеет тот же комплекс болезней и вредителей, что и другие крестоцветные (редька, капуста и другие), а, следовательно, требует для защиты применения аналогичных химических, биологических и агротехнических мер.

В двух таблицах ниже приводятся основные болезни и вредители репы. Нажмите курсором мыши на название болезни/вредителя, чтобы раскрыть соответствующую страницу с подробным описанием симптомов поражения и методов профилактики и борьбы.

Вредители

Капустная белянка (капустница) Представляет собой большую бабочку, имеющую белые крылышки с черной каймой. Гусеницы желтовато-зеленые с черными пятнами и желтоватыми полосами по бокам, покрыты волосками. Они питаются сначала в колониях с нижней стороны листьев, а затем расползаются на незараженные растения.

Репная белянка Распространена повсеместно. Бабочки похожи на капустную белянку, только меньшего размера. Благоприятной для размножения является жаркая, сухая погода.

Крестоцветные блошкиНаносят урон посадкам редьки, проделывая в них отверстия. Имеют вид маленьких насекомых с металлическим блеском, обычно бывают одноцветными.

Капустная моль Капустная моль окрашена в серо-коричневые тона, имеет размах крыльев 14-18 мм, с темной бахромой на крылышках. Вред наносят личинки моли – гусеницы, которые вылупляются из отложенных бабочками яиц.

Весенняя капустная муха Муха размером до 6 мм, пепельно-серого цвета, с тремя широкими полосами на спинной стороне груди. Личинки белые, безногие, у переднего конца суженные, длиной около 8 мм. Вредят личинки, питающиеся как на периферийных, так и во внутренних частях главного корня. Поврежденные растения имеют синевато-сиреневый оттенок, отстают в росте, увядают, гибнут.

Летняя капустная муха Особенно вредоносна на торфяно-болотной почве. Морфологически летняя капустная муха близка к весенней, но несколько крупнее (7-8 мм длиной).

Стеблевая нематода лука и чеснока Личинки и взрослые нематоды питаются соком растений, вызывая их искривление и отставание в росте.

Проволочники, или щелкуны У рассады личинки вредителя объедают верхние молодые корешки, а также стебельки и молодые корнеплоды.

Огородная совка Бабочка ведет ночной образ жизни. Вред причиняют ее личинки – гусеницы. Гусеницы младших возрастов питаются листьями, скелетируя их с нижней стороны.

Капустная совка Бабочки серо-бурого цвета, размах крыльев 45- 50 мм. На передних крыльях имеется рисунок из более темных полос и пятен. Вред причиняют их личинки – гусеницы. Гусеницы младших возрастов зеленые, более старших – серо-зеленые, пятого-шестого возрастов – бурые, длиной до 50 мм.

Болезни

Белая гниль Грибное заболевание. Пораженные ткани обесцвечиваются, становятся водянистыми, покрываются ватообразным белым мицелием.

Серая гниль Возникает это заболевание в основном при хранении урожая.

Мозаика редиса Вирусное заболевание. У редьки наблюдается системная крапчатость.

Мучнистая роса крестоцветных Поражаются листья, черешки, реже стебли. На поверхности поражённых органов вначале развивается белый мучнистый налёт, который со временем становится светло-коричневым. Налёт в большей степени развит на верхней стороне листьев. Поражённые листья деформируются и засыхают, растения отстают в развитии. Меры борьбы: севооборот; пространственная изоляция посевов крестоцветных овощных культур; на семенных посевах растения обрабатывают препаратами подавляющими развитие мучнистой росы.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса Болезнь развивается на листьях: на верхней стороне появляются в начале хлоротичные пятнышки, затем они превращаются в светло-желтые угловатые, маслянистые, которые впоследствии буреют, на нижней стороне в местах пятен образуется серовато-фиолетовый налет.

Какие болезни и вредители опасны для репы?
domir.ru

Репа — подробная инструкция по выращиванию и уходу

Репа богата витаминами и микроэлементами. Блюда с ней легко готовятся и вносят разнообразие в привычное меню.

На первый взгляд может показаться, что вырастить репу сложно. Действительно, чтобы получить достойный урожай, необходимо знать некоторые особенности. А, советы, собранные в статье, помогут вырастить урожай без проблем

Особенности и отличия от выращивания других овощей

Условия выращивания репы такие же, как для редьки, редиса, дайкона. Семена капустных начинают прорастать уже при температуре от 2℃, побеги легко выстоят при кратковременных заморозках на поверхности почвы до −4℃.

Как для репы, так и ее сородичей благоприятная температура для роста 15–18 градусов. У редьки и дайкона выше − до 25℃. Быстрее всего созревает редис. От посева до сбора урожая − 18–25 или 40–45 дней, зависит от сорта. Некоторые сорта редьки созреют только через 120 дней. Репка здесь в золотой серединке: период созревания разных сортов от полутора до 3-х месяцев.

Эти растения семейства капустных требуют постоянной умеренной влажности почвы. При недостаточном поливе корнеплоды будут невкусными, жилистыми. При избытке влаги их поражают гнилостные бактерии.

Основное отличие при выращивании − это состав удобрений, вносимых в почву. Для репы самым главным будет бор, для редиса и редьки − калий. Универсальным удобрением для корнеплодных культур является древесная зола, а для снижения кислотности почв используют известь.

Как грамотно выбрать сорт репы?

На рынке представлены десятки сортов этого корнеплода. Чтобы не ошибиться с выбором и посеять оптимальный для своих потребностей овощ, необходимо ответить на 4 вопроса.

  • Какой ожидаете вкус и для каких блюд будет использована репа?
  • Планируете ли закладывать овощ на зимнее хранение?
  • Также нужно знать сроки созревания корнеплода и особенности его выращивания.
  • Сколько стоят семена?

После исследования 3-х российских интернет-магазинов, делимся результатами.

В розницу пакетик семян весом 1 г можно купить по цене от 11 до 18 рублей, зависит от сорта.

Новые сорта стоят дороже. Например, 19 р. за пакетик семян репы ≪Жженый сахар≫ или 35 р. за гибридный сорт ≪Красно Солнышко≫. При выведении новых сортов улучшают вкусовые качества, увеличивают урожайность, повышают устойчивость к болезням.

Средняя цена для фермерских хозяйств 1150 р. за кг. Например, килограмм семян репы сорта ≪Луна≫ стоит 900 р. За семена сорта ≪Петровская -1≫ придется заплатить 1700 р. за кг. Семена репы мелкие, диаметром около 1 мм, округлой формы. Обычно от светло- до темно-коричневого цвета.

Пошаговая инструкция по выращиванию репы

  • Землю под посадку репы перекапывают осенью и весной. Вносят удобрения, известь и древесную золу. Свежий навоз использовать нельзя. В качестве минерального удобрения подойдет перегной.
  • Всходы репы прореживают, оставляя между растениями до 10 см.
  • Во время всего периода роста обеспечивают регулярный умеренный полив.
  • Урожай собирают в срок. Репа, которая пересидела на грядке, становится невкусной.

Выращивание в домашних условиях

Подготовка семян

  • Семена нужно замочить в растворе поваренной соли.
  • Подогреваем воду до комнатной температуры, растворяем в ней соль (на 100 г воды − 1 ч. л. соли), опускаем семена и перемешиваем деревянной ложкой. Через полчаса хорошие семена осядут, а негодные − всплывут, их выбрасываем.
  • Осевшие на дно, тяжелые семена, кладем в пластиковое ситечко и тщательно промываем в проточной воде, слегка просушиваем на салфетке.
  • Теперь время дезинфекции. Цель − убить споры грибка и вредные микроорганизмы.
  • Можно использовать розовый раствор марганцовки.
  • Опускаем семена в раствор не более чем на 10–15 минут.
  • По истечении этого времени тщательно промываем.

Важно! Убедитесь, что раствор имеет бледно-розовый оттенок и в нем нет нерастворившихся кристаллов марганца. Иначе можно сжечь семена в агрессивной среде.

  • Альтернативный способ обеззараживания −помещение семян сначала в теплую воду: 45–50°С на 15 минут, а потом − в холодную на 2–3 минуты.
  • Теперь семена должны набухнут и проклюнуться. На блюдечко кладем 3–4 слоя мокрой марли, помещаем туда семена и оставляем в теплом месте. Можно создать мини-парник, укутав блюдечко с посевным материалом пленкой.
  • Погружать семена в воду нельзя, иначе они погибнут.
  • Высаживать подготовленные семена можно в открытый грунт, парник или в горшочки.

Посев для рассады

Для рассады семена сеют за полтора − два месяца до высадки в огород.

Внимание! Репу нельзя купировать. Чтобы не повредить корневую систему, семена лучше сеять в отдельные горшочки или на торфяные таблетки. Тогда пересадка пройдет безболезненно.

Репа любит легкую рыхлую почву. Горшочки для рассады можно наполнить торфяным грунтом. Для снижения кислотности вносят известь или золу плодовых деревьев.

Торфяные таблетки перед посевом замачивают − грунт должен намокнуть.В каждую таблетку либо горшок сажают пару семян. В дальнейшем оставляют наиболее крепкий побег, а слабый − аккуратно срезают под корень ножницами.

Чтобы побеги появились раньше − горшочки с рассадой плотно накрываю пленкой и ставят в теплое место. В помещении должно быть достаточно света, а вот от попадания прямых солнечных лучей рассаду нужно беречь.

Выбор места под посадку

Участок лучше выбирать ровный или слегка углубленный, чтобы задерживалась влага.

Посаженные на затененном участке корнеплоды отдадут дружный урожай, однако чем больше света − тем больше витаминов.

Предшественники

Хорошо если перед высадкой репы на участке росли бобовые, огурцы, помидоры картошка, тыква, кабачки, земляника.

После редиса, дайкона, всех видов капусты, хрена, редьки, а также салата, горчицы − репу сажать нельзя. Эти растения вытянут из почвы полезные вещества и привлекут опасных для нее вредителей.

Состав почвы

  • Почва для репы должна быть легкой.

Справка: Легкая почва − рыхлая и невязкая. В ее составе мало глины. Например, супесчаники: на 1 часть глины приходится около 7 частей песка или суглинки: 5 частей песка на 1 часть глины.

  • К легким почвам относиться и торфяной грунт.
  • Площадку для посева удобряем. Для этого подойдет перегной.
  • Также для удобрения следует добавить сульфат калия − по столовой ложке на м2.
  • Репа любит нейтральную почву. Выросшая в известковой среде не сможет храниться долго, поэтому кислую почву нейтрализуем известкованием.
  • На квадратный метр потребуется внести от 150 до 300 г извести, в зависимости от кислотности почвы. Также можно разбросать на участке и золу плодовых деревьев, она нейтрализует кислотность и отпугнет вредителей репы.
  • Затем грядки тщательно перекапываем, попутно удаляя корни сорных растений.

Способы посадки семян

Бороздки для посадки подойдут неглубокие, оптимальная глубина 2 см.

Расстояние между рядами − 20 см.

Полезно будет в канавки для посадки насыпать песка и золы, в этом случае начальная глубина − 4 см. Почву перед посадкой поливают. Можно выбрать ленточный способ либо высевать в грунт посевной материал, смешанный с песком.

При посеве с песком всходы придется проредить. Первый раз это делают, когда образовалась пара настоящих листьев, оставляя между растениями 5 см свободного пространства. Позже, спустя 2–3 недели, прореживание повторяют. Удаляют все слабые, болезненные растения, расстояние между всходами уже до 30 см.

Избежать загущенности можно, если посеять семена на ленту.

Справка: Из тонкой рыхлой туалетной бумаги нарезают полоски шириной 2–3 см. Для приклеивания используют мучной или крахмальный клейстер. Не горячий! Его на бумагу наносят кисточкой через каждые 3–4 см.

Семена можно выкладывать при помощи мокрой спички, зубочистки или пинцета. В землю полоски укладывают семенами вниз. Перед этим бороздки поливают водой. После посева почву уплотняют, например, обратной стороной граблей, мульчируют перегноем, посыпают золой.

Особенности полива

Поливать репу нужно теплой отстоянной или дождевой водой. Количество поливов − 2, 3, а, возможно, и 4 раза в неделю. Главное условие, чтобы почва была влажная, но не превращайте грядки в болото.

Для репки очень важно напиться во время появления ростков, тогда, когда формируются настоящие листья и во время роста. Перед сбором урожая, за неделю − полторы, количество поливов сокращают, а в дождливый год не поливают совсем, иначе корнеплоды потрескаются.

Важно! Регулярный полив − залог превосходного урожая репы. Если растения не поливать − корнеплоды получатся жесткими, сухими и волокнистыми.

В теплице

В обогреваемые теплицы сеять репу можно уже в начале марта, хорошо подойдут теплолюбивые сорта.

Плюс выращивания в теплице − возможность регулировать температуру. Проследите, чтобы во время всходов температура была 13–15 ºC, в дальнейшем − 15–18 ºC.

Не забывайте пропалывать и прореживать всходы. Поливайте теплой водой так, чтобы почва все время была влажная, но на грядках не стояла вода. Хорошей для редьки считается влажность 65%.

Уборку урожая в теплице проводят в несколько этапов, по меря созревания корнеплодов.

Под пленку

Под пленку репу лучше садить на высокие гряды. После посева семена поливают и накрывают для того, чтобы получить ранние всходы.

Молодые побеги появятся через 3–4 дня, тогда пленку снимают.

Кратковременных заморозков репа не боится. Всходы легко выдержат понижение температуры до −3℃.

Посадка в открытый грунт

В Московской области, как и в средней полосе России, можно получить 2 урожая репы за сезон. Весной в Подмосковье репу сеют в конце апреля − начале мая. Заморозков семена не бояться, но прорастать начинают при температуре выше нуля. Оптимальная температура для роста от 15 до 18 градусов. Вторая посадка предполагается с конца июня до середины июля.

Внимание! Для зимнего хранения подойдут корнеплоды, посаженные в июне − июле.

Что бы улучшить урожай, его качество и количество, перед посевом репы грядки перекапывают с золой плодовых деревьев. Вносят около 150 г на м2.

При соблюдении сроков посадки в Подмосковье дают хороший урожай все сорта репы. Обратите внимание на «Петровская-1», это сорт очень отлично хранится зимой. «Гейшу» посадите для употребления в пищу летом. Зелень подойдет для салатов, корнеплод сочный, нежный.

Проблемы в выращивании

  • Если корнеплод образуется медленно, значит, репе холодно. При выборе сорта обращайте внимание на его холодостойкость. Выращивайте репу в теплице.
  • Признак недостатка сульфата − потеря цвета у побегов, желтизна листьев. Подкормите грядки.
  • Вздутия и наросты на корневой системе − это кила, грибковое заболевание крестоцветных. Для профилактики проводите подщелачивание кислой почвы известью.
  • Усилит устойчивость репы к бактериям бор. Добавить его следует на участок перед посевом 1,5–2 г на м2. Выросшая на таком участке репа будет более сахаристой, лучше хранится.
  • Для формирования товарных корнеплодов, после прореживания на квадратном метре должно остаться не более 40–50 растений.

Сбор и хранение урожая

Обычно репу убирают в начале октября. Урожай нельзя оставлять до морозов. Также не стоит передерживать корнеплоды на грядке: они потеряют вкус, станут грубыми, жесткими.

Чтобы не ошибиться со сроками сбора урожая сверьтесь с надписью на пакетике семян. Там написан срок созревания в днях.

Вынимают репку из земли вручную. Иногда для подкопки придется использовать лопату или вилы. Поврежденные корнеплоды закладывать на длительное хранение не стоит.

У выдернутой из земли репы нужно сразу же удалить ботву. Можно оставить только пару сантиметров, чтобы во время обрезки не повредить корнеплоды.

Если нет дождей, то урожай просушивают прямо на грядке, до 7 дней.

Затем корнеплоды очищают от остатков земли и складывают в ящики, пересыпают песком. Желательно, чтобы они не касались друг друга.

В погребе, где температура около 2–3 градусов выше нуля, репа будет храниться до нового урожая, сохраняя при этом вкус и витамины.

Недруги репы: болезни и вредители

Репа страдает от:

  • инфекционных и грибковых заболеваний;
  • вредных микроорганизмов;
  • нападения капустных мух, блошек, гусениц.

Расскажем о недругах репы и мерах профилактики.

  • Крестоцветные блошки выедают в листьях дырочки, а их личинки наносят вред корневой системе.
  • Опасны для репы и личинки капустной мухи − эти черви живут в корнеплодах. Для отпугивания вредителя подходит табачная пыль и древесная зола: посыпьте ими грядки. Защититься надежнее можно, если обработать рассаду пестицидами.
  • Бабочки-капустницы порождают гусениц, которые могут полностью уничтожить листья. Кладки яиц придется собирать вручную с обратной стороны листа и уничтожать. Работать нужно в перчатках.
  • Белая гниль провоцирует гниение корнеплода. Ее можно обнаружить на стеблях репы в период роста и развития. Выглядит она, как тополиный пух, только более плотный. Чтобы не пострадали другие растения, зараженный побег нужно аккуратно срезать и вынести с участка. Для профилактики − соблюдать правила полива. Нельзя, чтобы вода на грядках стояла, как болото.
  • Серая гниль − это грибок темно-серого цвета. Образуется он при гниении в растительных остатках. Идеальная среда для серой гнили − повышенная влажность. Профилактика − хранение урожая в сухом месте, умеренный полив.
  • Заразившись черной ножкой, растение погибает − эта болезнь поражает корень. Она развивается при высокой влажности грунта и воздуха, в тех огородных хозяйствах, где не убирают растительные остатки. Профилактика − своевременное грамотное прореживание растений. Чтобы избавиться от недуга, почву дезинфицируют хлорной известью.
  • Мучнистая роса крестоцветных − грибковая инфекция. Переносят споры грибка насекомые и ветер. Белый мучнистый налет на растении − признак заражения. Мучнистая роса проявляется при большой разнице температур, например, в дневное и ночное время. Еще повышает восприимчивость репы к этому заболеванию чрезмерное использование азотных удобрений для подкормки.

Профилактическая защита от вредителей и болезней

Чтобы вырастить здоровый урожай, нужно правильно поливать, выращивать и удобрять репу. После уборки урожая следует сразу перекопать грядку на целый штык лопаты, пласт обернуть, но не разбивать. Это затруднит выживание вредителей зимой.

Особое внимание гигиене участка: вовремя избавляйтесь от сорняков, выносите растительные отходы.

Если предотвратить болезни не получилось, то в борьбе с ними помогут химические препараты. Заболевшие растения лечат ≪Фундазолом≫ или ≪Топсином≫. Эффективны в борьбе с вредителями ≪Актеллик≫, ≪Мегафос≫.

Какие болезни и вредители опасны для репы?
ru-poleznye-sovety.info

Репа – овощ для любого региона

Репа — выращивание и уход

Невозможно представить современную русскую кухню без картошки. Её используют и для супов, и для вторых блюд, и для гарниров, и для закусок и салатов. Так было далеко не всегда: в допетровскую эпоху на Руси не знали нынешнего «второго хлеба». Что же было главным овощем на столе наших далёких предков? Конечно, жёлтая сочная репка – героиня известной детской сказки. Её постоянно ели и крестьяне, и бояре; сочный клубень засаливали на зиму, добавляли в хлеб и даже варили из него варенье, а вяленые ломтики давали детям вместо конфет.

Сейчас репа не очень востребована в кулинарии, а зря! Неприхотливое растение даёт хорошие урожаи во всех регионах нашей страны и вполне может потеснить со стола традиционный картофель.

Правильная грядка для репы

Если хотите получить хороший урожай, начать нужно с правильной подготовки грядки. Репа любит лёгкие плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Свежий навоз растению вреден, желательно использовать землю, которая 2–3 года назад была хорошо удобрена органикой. Самые подходящие предшественники – огурцы, помидоры, лук, картофель.

В том случае, если ваш участок расположен на тяжёлой глинистой почве, сделайте валы высотой около 30 см и сажайте растения в них. Чтобы уменьшить кислотность, добавьте в грунт известь или золу.

Осенью перекопайте будущую грядку, добавляя в землю золу. Если почва бедная, при весенней перекопке добавьте азотные, фосфорные и калийные удобрения, а если добавите 50 г поваренной соли на каждые 10 м2, репка получится ещё вкусней.

Если хотите видеть сочный корнеплод на вашем столе постоянно, его нужно выращивать в два этапа: урожай весенней посадки годится для летнего употребления, но для хранения пригодны только корнеплоды, убранные осенью.

Репа не боится холода, молодые всходы могут выдерживать заморозки до -2°C. Хотите как можно раньше похрустеть сладковатой мякотью? Тогда сеять нужно в начале мая. Урожай, который хотите использовать зимой, сажайте в середине июля.

Перед посадкой семена замачивают на полчаса в тёплой воде. Облегчите себе работу по посеву очень мелких семян, смешайте их с песком, опилками или использованной мелкой чайной заваркой. Можно заранее наклеить семечки на полоски бумаги на расстоянии 10 см друг от друга, это позволит сэкономить посевной материал. Можете воспользоваться древним методом: раньше репу «плевали» – набирали в рот семена с водой и прыскали на землю.

На грядке расстояние между рядами должно быть около 25 см, а между растениями – 10 см; глубина заделки – 2 см. Присыпьте семена грунтом, хорошо полейте и накройте нетканым материалом. Когда репа выпустит три настоящих листочка, полейте грядку навозной жижей и выдерните лишние ростки.

Уход за репой на грядке

Репа очень влаголюбива, весь период её роста почва должна быть влажная. Особенно требовательны к поливу корнеплоды в первые недели после посева и в конце вегетационного периода. Примерно через месяц после посадки подкормите растения комплексным удобрением с микроэлементами. Остальной уход заключается в рыхлении и борьбе с сорняками и вредителями.

  • Гусеницы капустницы. Влить в 10 л воды 3 ст. л. пищевого уксуса и опрыскать растения.
  • Блошка крестоцветная. Влажную ботву посыпать золой.
  • Гусеницы капустной моли. Осыпать растения табачной пылью.

Наиболее часто встречающиеся болезни репы:

  • Сухая гниль. Грибковое заболевание, при котором на растениях появляются тёмные пятна, впоследствии покрывающиеся пушком. Опрыскать поражённые экземпляры однопроцентным раствором бордосской жидкости.
  • Кила. Грибковое заболевание, часто возникает при выращивании на тяжёлых глинистых почвах. Корнеплоды становятся бугристыми. 400 г листьев и корней хрена настаивать в 10 л воды 4 часа, затем полить грядку.

Уборка и хранение репы

Вегетационный период репы составляет 60–80 дней. Затягивать с уборкой нельзя, поскольку переросшие корнеплоды становятся невкусными, зато недозрелые овощи можно употреблять в пищу. Весенней репкой можно полакомиться, когда клубеньки достигнут диаметра всего 3 см. Объём мякоти небольшой, зато витамина C в ней в это время максимальное количество. Наступлением технической спелости считается период, когда диаметр корнеплодов будет 7–9 см.

Осеннюю репу убирают в сентябре. Закончить эту работу нужно до заморозков, иначе корнеплоды станут горькими. Растения сидят неглубоко, их лучше не выкапывать, а выдёргивать за ботву, это позволит не повредить тонкую кожуру. Урожай очищают от земли, просушивают в тени и отрезают листья.

Для хранения репы используют ящики с влажным песком. Срез на верхушке присыпают мелом и укладывают клубни в песок так, чтобы они не касались друг друга. Ящики ставят в хранилище, температура в котором должна быть около 0°C, а влажность не ниже 95%.

Какой сорт выбрать

Жителям средней полосы России несложно выращивать овощные культуры: и климат, и почвы подходящие. Что же делать тем, кто вынужден заниматься садоводством в неблагоприятных условиях? Специально для таких регионов селекционеры выводят новые районированные сорта. Посейте репу, наиболее подходящую для вашей местности, и хороший урожай вам обеспечен.

  • Петровская – универсальный сорт, который можно выращивать во всех регионах нашей страны.
  • Майская жёлтая зеленоголовая – скороспелый сорт, не годится для зимнего хранения. Районирован для нечернозёмной полосы европейской части России.
  • Миланская белая красноголовая – очень скороспелая репа, может возделываться в северных, восточных и центральных регионах, а также в высокогорье.
  • Карельская – сорт, подходящий для северных регионов.
  • Наманганская – прекрасно растёт в центральных и южных регионах, на севере есть опасность стрелкования.

Какие болезни и вредители опасны для репы?
sad6sotok.ru

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )