Формирование растения

Декоративные растения. Обрезка.

Автор Источники: Т.А. Соколова «Декоративное растениеводство. Древоводство». Древоводство. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004., добавлено: 31.10.2014 12:41

Декоративные растения: обрезка

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию зеленых насаждений является обрезка.

Главная задача обрезки декоративных растений – это достижение максимального декоративного эффекта или оптимальной продуктивности, создания привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения.

Для выполнения этих задач далеко не всем требуется ежегодная тщательная обрезка; многим деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна только небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов; в то же время, живые изгороди и растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и последующей своевременной и детальной обрезки для поддержания своих форм.

Перед обрезкой любого растения необходимо иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки.

Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно). Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее (сдерживающее) рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший стебель кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов. Это положение является основой всей обрезки.

Степень обрезки может быть разной – от прищипки увядших цветов или молодых приростов до удаления крупных скелетных ветвей.

Во всех случаях обрезка должна производиться до здоровой ткани, а где возможно – до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег.

Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся и неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха.

Кроме того, обрезка уничтожает возможные очаги инфекции и позволяет развивать здоровые листья и полноценные соцветия.

Для получения здоровых и мощных приростов необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений, ежегодно подвергающихся сильной обрезке.

Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста.

Таким образом, обрезка деревьев и кустарников должна проводиться на фоне сбалансированного полноценного агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и условий произрастания.

Обрезка деревьев и кустарников требует специальных знаний и должна проводиться специалистом, владеющим техникой обрезки и знакомым с биологическими особенностями деревьев и кустарников.

Способы и сроки обрезки деревьев и кустарников определяются типом ветвления растений и ответной реакцией их на обрезку.

У декоративных деревьев и кустарников существуют три типа ветвления:

Моноподиальное ветвление — главный стебель растет своей вершиной до конца жизни растения, обладая как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек побеги растут, как и главный стебель, моноподиально. В результате у деревьев формируется высокий прямой ствол. Размеры боковых ветвей уменьшаются от основания ствола к его вершине, что придает габитусу пирамидальную форму.

Этот тип ветвления характерен для хвойных видов (сосна, ель, пихта, лиственница и т.д.), но часто наблюдается и у лиственных видов (дуб, клен, ясень, осина, черемуха, рябина и др.).

Деревья с моноподиальным видом ветвления относятся к обрезке по-разному.

При их формировании следует, в основном, укорачивать побеги и удалять части отрастающих веточек, периодически обрезая на 20-30% годичного прироста главную ось. Это вызывает активное пробуждение спящих почек и увеличивает густоту крон деревьев.

Для создания красивой овальной или эллиптической кроны желательно, чтобы вместо одной главной оси развивались 2-3, способные нести основную массу ветвей.

Симподиальное ветвление отличается прекращением роста верхней части материнского стебля и заменой его одним из боковых побегов, который растет вертикально (как бы продолжая рост главного стебля). Затем он, в свою очередь, прекращает рост, и заменяется осью следующего порядка. Боковые ветви развиваются также.

При симподиальном ветвлении за счет множества ветвей разных порядков образуется плотная крона.

Этот тип ветвления наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых видов: липа, вяз, береза, ива, лещина, яблоня, груша, слива и др.

Естественный процесс отмирания верхушечной почки аналогичен обрезке, поэтому все виды с симподиальным типом ветвления хорошо переносят ее, кроме березы.

Хорошая побегообразовательная способность позволяет производить любую обрезку — формовочную, омолаживающую, санитарную, выдерживая однократную или двукратную обрезку ежегодно.

Отдельную группу растений по типу ветвления составляют яблони и груши. Яблони до вступления в фазу плодоношения ветвятся моноподиально. С началом плодоношения у них наблюдается смешанный тип ветвления – моноподиальный и симподиальный. Они хорошо переносят любую обрезку, особенно направленную на создание правильной хорошо развитой кроны и на получение максимального цветения и плодоношения. Обрезка заключается в удалении или укорачивании загущающих и перекрещивающихся ветвей, особенно расположенных в центре кроны, и укорачивании боковых побегов на 1/2-1/3 их длины, а при необходимости и главной оси. Периодически необходимо вырезать наиболее старые ветви, оставляя побеги замещения. Для получения ежегодного цветения иногда следует удалить часть плодовых веточек.

Типы ветвления декоративных растений

Б- симподиальный, В – моноподиальный

Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления.

У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, рост главной оси продолжается, но не из одной ближайшей почки, а из двух супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

Из древесных видов такое ветвление имеют конский каштан обыкновенный и различные сирени. Из них только каштан переносит обрезку плохо. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать у молодого растения, так как оно в этом возрасте лучше переносит обрезку.

Виды обрезки

Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка проводится с целью:

  1. создания и сохранения искусственной формы кроны;
  2. изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений в случаях:

Кроме того, с помощью такой обрезки можно добиться равномерного расположения скелетных ветвей, усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения.

Кронам деревьев чаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму.

Для создания шаровидной или овальной формы желательно, чтобы вместо одной главной оси были сформированы 2-3, способные нести основную массу побегов и листьев, для чего закладывается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте.

Для пирамидальной или конусовидной определяется ширина основания кроны, а затем постепенно к вершине убавляют число оставленных почек на побегах, т.е. побег укорачивают. Удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы.

У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

При проведении формовочной обрезки необходимо учитывать естественную форму кроны, ее возрастные изменения, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

Хорошо переносят обрезку:

липы, вязы, тополя, осина, ивы, яблони, граб, бук, ясень пушистый, робиния, ель обыкновенная, туя западная;

плохо — березы, орехи, ясень обыкновенный, конский каштан обыкновенный, лиственница, рябина обыкновенная, черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих – один раз в 2 года.

Формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля — апрель).

Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

У древесных видов с обильным сокодвижением (береза, клен) обрезку необходимо проводить в более ранние сроки.

Формовочную обрезку хвойных видов рекомендуется проводить только на некоторых видах елей, можжевельников, туй и пихт. Наиболее часто хвойные виды, главным образом, ели, туи, реже пихты формируются в виде живых высоких изгородей вдоль шоссейных дорог, железнодорожных путей и около мемориалов.

Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня — первая половина июля).

При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование на оставшихся «пеньках» междумутовочных боковых почек, из которых на следующий год вырастают новые побеги.

Формирование кроны хвойных растений может также проводиться в случаях механического повреждения их вершин. В этом случае необходимо удалить сломанный вершинный побег до нижележащей ветви, которую следует выпрямить вертикально вверх как продолжение ствола дерева и подвязать к закрепленной на стволе рейке. Эта ветвь заменит в дальнейшем вершину дерева.

Хвойные деревья обычно обильно выделяют смолу, поэтому применение замазок для срезов необязательно, у лиственных – обязательно, если срез более 2 см в диаметре.

Санитарная обрезка проводится с целью:

  • удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей:
  • удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);
  • вырезки «штырей»;
  • формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

При проведении санитарной обрезки необходимо обращать внимание на расположение ветвей.

В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в ветви почти одинаковой толщины со стволом дерева, которые при сильном ветре могут быть оторваны от ствола. В этом случае остается рваная рана (скол), портящая внешний вид дерева и являющаяся местом легкого заражения растения грибковыми заболеваниями, поэтому нецелесообразно допускать сильное разрастание таких ветвей.

У стареющих или угнетенных деревьев убираются сухие вершины или отдельные усохшие ветви. Срезать их нужно с частью живой древесины или у основания.

Поросль и жировые побеги (волчки) надо вырезать, как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега.

Некоторые виды деревьев часто повреждаются морозами. Наиболее сильно подвержены действию морозов ткани штамба и оснований скелетных ветвей, а также мелкие отрастающие побеги. В результате нарушается деятельность проводящей системы, а весной, после распускания листьев, начинают усыхать отдельные разветвления.

В первую очередь усыхают наиболее удаленные верхушечные и затененные части кроны, а также сильно обрастающие и полускелетные разветвления. Санитарная обрезка таких деревьев способствует усилению роста и облиственности оставшихся частей дерева и тем самым ускоряет процесс восстановления проводящей системы и других элементов. Характер обрезки определяется степенью повреждения и возрастом дерева. Если у молодых деревьев сильно повреждена древесина, то их необходимо срезать до здоровой древесины, даже если при этом приходится удалять всю крону и часть штамба. Корневая система таких деревьев не повреждена, поэтому для восстановления кроны требуется всего 2-3 года. В более старом возрасте деревья переносят суровые зимы с меньшими повреждениями, поэтому надо больше укорачивать скелетные разветвления кроны.

Степень обрезки зависит от силы повреждения морозами. При слабых и средних повреждениях обрезка в год подмерзания способствует восстановлению деревьев, при сильных — обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят весной следующего года.

При обрезке деревьев нельзя допускать больших ран на стволе и скелетных ветвях (с целью предупреждения морозобоин из-за плохого зарастания).

Санитарную обрезку рекомендуется проводить систематически не менее 1-2 раз в год в течение всего года. Однако ранняя обрезка больше влияет на усиление роста, облиственность и величину листа. Сильно обмершие деревья лучше обрезать после пробуждения спящих почек и выявления восстановительного роста (примерно в начале июня).

Прикорневые побеги

Стволовые побеги или волчки

Санитарную обрезку обычно сочетают с прореживанием кроны. Побеги и ветви деревьев удаляются до здоровой неповрежденной древесины.

Омолаживающая обрезка – это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.

Омолаживающая обрезка производится в случаях:

— физиологического старения, т.е. когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост;

— усыхания вершин и концов побегов;

— потенциально опасных деревьев — с небольшим наклоном и (или) большая высота деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения и пр.

Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить только у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью, в любом возрасте (липа, тополь, ива и др., из хвойных – ель колючая). Обрезка проводится с учетом возраста (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и состояние дерева. Обрезка производится в течение 2-3 лет с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения), начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Особую категорию деревьев составляют тополя. Обычно тополя обрезают, как и все породы, после листопада до начала сокодвижения, обрезая ствол и скелетные ветки на расстоянии не менее 15-20 см от развилки. Через 1-3 года проводят прореживание кроны, а через 3-4 года повторяют обрезку (рис. 3).

Деревья таких видов, как тополь, осина, клен ясенелистный, липа мелколистная и др. можно срезать «на пень», спиливая ствол до основания. От пня идут новые порослевые побеги, которыми можно распорядиться в зависимости от поставленной цели: содержать в виде крупного «куста», оставить несколько наиболее сильных побегов для создания многоствольного экземпляра, сформировать одноствольное растение и др

Омолаживать деревья следует до зоны появления новых молодых побегов. Срез делается сразу над местом появления этого побега (если сделать его выше- то оставшаяся часть древесины может засохнуть).

Одновременно с омолаживающей обрезкой кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев рекомендуется проводить омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 см и глубиной 40-60 см, на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение.

  1. Т.А. Соколова «Декоративное растениеводство. Древоводство».
  2. Древоводство. Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

Формирование растения
www.zeleniy-sad.ru

Основные приемы формирования растений

ОБРЕЗКА

Это один из самых эффективных способов формирования. В зависимости от целей можно выделить несколько видов этой операции.

Формирующую обрезку проводят у молодых растений для постепенного или поэтапного формирования габитуса намеченной формы и размеров (фикусы, фуксии, пеларгонии, гибискусы, гардения, цитрусовые, лавр). Побеги обрезают также при пересадке, когда удаляют часть корневой системы, чтобы восстановить равновесие между надземной и подземной частями растения. Особо важную роль формирующая обрезка играет в культуре бонсай и создании топиаров — фигурно подстриженных растений для комнат, зимних садов и патио.

Для сохранения заданной формы, компактности, симметрии, аккуратного внешнего вида постоянно или ежегодно применяют поддерживающую обрезку (стрижку), которая предусматривает незначительное укорачивание вытянувшихся, неудобно расположенных и растущих побегов (мирт, самшит, аукуба, многие хвойные).

Омолаживающей обрезке подвергают быстрорастущие растения с длинными, оголяющимися снизу стеблями, хорошо переносящие радикальное укорачивание (традесканция, коллизия, зебрина, бальзамины, пассифлора, белопероне, многие акантовые, некоторые очитки). Весной побеги срезают (одновременно или поэтапно) почти до основания, оставив несколько почек, которые дадут начало новым ростам. Для стимулирования их развития растения подкармливают. Срезанные верхушки можно использовать в качестве черенков для размножения.

Если у растения повреждена часть побегов, может потребоваться восстановительная обрезка для замещения утраченных частей и возвращения габитуса.

При санитарной обрезке удаляют старые усохшие и пораженные болезнями побеги. Больные части вырезают до здоровых тканей. У пестролистных растений химерного происхождения удаляют появляющиеся иногда росты с исключительно зелеными листьями, которые со временем могут заглушить вариегатные побеги (пестролистные шеффлеры, монстеры, традесканции, эпипремнумы).

Обрезка на цветение и плодоношение способствует ускоренному вступлению растения в генеративную стадию развития, обильному формированию бутонов и завязей. Ее применяют при выращивании цитрусовых, граната, инжира и других комнатных плодовых растений, а также ряда красивоцветущих культур, в первую очередь формирующих бутоны на однолетних побегах (лантана, пеларгония, фуксия, олеандр, жасмин, стефанотис и др.). Для продления цветения у некоторых культур вырезают отцветшие побеги.

При выращивании растений в стиле бонсай, адениумов, некоторых молочаев и других каудексных растений часто используют обрезку корней, а также частичное оголение корневой системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Обычно побег срезают на несколько миллиметров над почкой (листом), обращенной, как правило, наружу, иначе новые побеги будут расти внутрь кроны, загущая ее. Срез во избежание скопления влаги и лучшего последующего зарастания должен быть ровным, с небольшим уклоном в сторону от выбранной почки. Поверхность среза присыпают порошком древесного угля, коллоидной серы, обрабатывают специальным дезинфицирующим средством или замазывают садовым варом с фунгицидом (у древесных и кустарниковых культур).

Обрезают ножом, скальпелем или секатором. Инструмент должен быть острым и обеззараженным для предотвращения распространения грибных, бактериальных и вирусных инфекций.

Лучшее время для обрезки большинства растений — весна (после периода покоя, перед началом активного роста). Осеннюю обрезку практикуют в основном для субтропических культур и некоторых кадочных растений, которые зимуют в темном подвале, гараже и т.п. (бругмансия, пассифлора).

ПРИЩИПКА, ИЛИ ПИНЦИРОВКА

Удаление точки роста побега активирует развитие боковых почек и соответственно ветвление. Прищипку чаще проводят в период активного роста (колеус, гипоэстес, куфея, пилея, абутилон, традесканция, многие декоративнолиственные виды). Этот прием актуален для сеянцев, укорененных черенков и других молодых растений, поскольку предотвращает их вытягивание и способствует росту боковых побегов.

ПАСЫНКОВАНИЕ

У некоторых культур (сенполии и другие геснериевые, пасленовые) пышное цветение, формирование крупных цветков и соцветий, красивого габитуса достигают пасынкованием — удалением лишних боковых побегов (пасынков), формирующихся в пазухах листьев. Аналогично поступают с боковыми бутонами на цветоносах крупноцветковых хризантем, гвоздики др., оставляя один верхушечный.

ПОДВЯЗКА

Подвязывание шнуром, шпагатом, тесьмой, крепление специальными прищепками к решетке, шпалерам и другим опорам, скручивание побегов проволокой в изоляции (бонсай) способствуют сохранению формы растения и позволяют изменить направление роста молодых побегов.

Этих же целей добиваются с помощью основы из проволочных каркасов для создания «живых скульптур» любой конфигурации и формы — от шаровидной, пирамидальной и веерной до сложных топиаров.

ПРИВИВКА

Иногда при формировании растений используют прививку. Например, толстые «стволы» крупных экземпляров популярного псевдобонсая с торговым названием «фикус-женьшень» представляют собой частично оголенную корневую систему фикуса притупленного или мелкоплодного, в корневую шейку которого привиты черенки, образующие по мере роста крону.

Прививки широко практикуются при культивировании цветных бесхлорофилльных, вариегатных, кристатных, монстрозных форм кактусов и других суккулентов, а также при выращивании адениумов, молочаев и комнатных цитрусовых. Некоторые штамбы создают прививками разных по типу роста видов и сортов: плюща — на фатсхедеру, ампельной фуксии — на побег кустовой, карликовой пеларгонии — на прямостоячую и т.п.

Перечисленные приемы формирования будут максимально эффективны только на фоне высокой агротехники, при своевременном проведении комплекса мероприятий по уходу за растениями и защите их от вредителей и болезней.

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РОСТА

Чтобы при формировании получить желаемый результат, необходимо учитывать специфику развития и цветения растений. У большинства из них побеги формируются из верхушечной (апикальной) почки и растут быстрее других, подавляя при этом развитие боковых почек (побегов), расположенных ниже. Такое явление, обусловленное концентрацией веществ, стимулирующих рост (растительные гормоны ауксины), называют апикальным доминированием.

Чтобы получить кустообразную форму и активизировать развитие боковых ветвей, надо удалить верхушку побега. При этом, как правило, чем длиннее срезанная часть стебля, тем больше формируется боковых интенсивно растущих побегов. Слабо обрезанный стебель может не разветвиться — проснется одна, чаще всего верхняя замещающая почка (фикус каучуконосный).

Для выращивания штамбовых экземпляров (лантана, фуксия, гардения, фикус, мандарин), наоборот, на осевом побеге удаляют все боковые, стимулируя рост штамба вверх, формируя стволик. Только после этого прищипывают верхушку и постепенно создают крону из разветвлений верхних боковых побегов.

Интенсивность апикального доминирования у разных растений проявляется неодинаково и зависит от их возраста. Иногда побудить боковые почки к росту бывает непросто — даже после удаления верхушки способность к росту усиливается только у одной из боковых ветвей. Такое нередко происходит у молодых растений, упорно не желающих куститься. Однако с возрастом апикальное доминирование снижается, начинается более активный рост боковых побегов и формирование куста (лавр). У растений с неярко выраженным апикальным доминированием (роза) подавить его можно даже без обрезки, изменив направление роста основного побега с ортотропного (вертикального) на плагиотропное (горизонтальное), то есть аккуратно согнув и закрепив побег так, чтобы апикальная почка была направлена в сторону.

Следует учитывать, что появление на побеге верхушечного цветка или соцветия также снимает апикальное доминирование — начинается более активный рост расположенных ниже боковых побегов.

Формирование растения
flowersinhome.ru

Правила создания цветников. Пошаговая инструкция

Первое, с чего стоит начать создание цветника – определение его стиля. Композиции цветочного оформления бывают пейзажного и регулярного вида. Пейзажный стиль тесно переплетается с дикой природой. В такой композиции отсутствует симметрия, и нет чётких границ, ярусы с растениями плавно переходящие. В этом стиле создаются миксбордеры, альпийские горки, группы, ландшафтные цветники, массивы, рокарии. О пейзажном стиле мы и поговорим подробнее.

Самым простым и распространенным видом оформления цветников является группа. Это посадки из нескольких видов растений, обычно от 3 до 5 штук. Группа имеет свободные очертания и объемность – она со всех сторон обозреваемая и на ней не должно быть так называемых «проплешин».

По составу растений группа может быть чистая и смешанная. В первом случае высаживаются растения одного вида, а во втором композиция состоит из разных представителей. Подобрать группу из растений разного вида довольно сложно – важно не только учесть их экологическую совместимость, но и высоту, сроки цветения, особенности декоративности.

По времени использования группы делятся на постоянные и сезонные. Сезонные наиболее эффектны, так как растения в этой композиции цветут в одно время (весной, летом, осенью). Если группа состоит из разных видов растений, становится сложнее подобрать нужные сорта, так как приходится учитывать дополнительные факторы, например, отношение саженцев к условиям выращивания. По возможности все растения должны соответствовать единым экологическим требованиям к свету, почве, влажности и т.д. После определения экологических факторов необходимо направить своё внимание на подбор высоты.

Подбор растений по высоте

Проще всего подобрать растения одной высоты, но многие садоводы и ландшафтные дизайнеры отдают предпочтения разновысотным композициям (задний, средний и передний план). Выбирая высокие растения, рекомендуем придерживаться общепринятого правила – высота саженцев не должна превышать полутора метров. Также, в ландшафтном дизайне существует правило соразмерности – принцип «золотого сечения». Рядовые числа составлены так, что два предыдущих числа являются суммой третьего. Например, 3:5:8:13:21 – примерная высота каждого яруса в цветнике. Если исходить из изначальной высоты в 150 сантиметров, то средний ярус должен быть 100 см, а передний план – 50 см. Полученные цифры могут лишь приблизительно указывать на соотношение высот, но именно от них и стоит отталкиваться при выборе сортов.

Стабильность декоративности растений в цветнике

При создании цветника, необходимо подбирать растения со стабильной декоративностью, чтобы даже после цветения, на них оставались зелёные листья, которые будут создавать объем, а не оставлять для обзора голые стебли.

Определение сроков цветения

Также существует группа одновременного цветения – все растения распускаются в одно время. В этом случае важно обратить внимание не только на стабильность декоративности, но и на окраску, форму цветков и соцветий.

Принципы совмещения растений в цветнике

Перечисленные выше моменты – не залог идеального цветника, а только его основа. Существуют также другие принципы, по которым нужно подбирать растения. Например, контраст – это соотношение, выражающее противоположность признаков: высокий – низкий куст, широкий – узкий лист, «теплый» — «холодный» цвет. А нюанс – это отношение, при котором сходство выражено сильнее, чем различие. Например, растения с единообразной формой листовой пластины или габитуса. Подбирая растения в группу, важно придерживаться определенного количества элементов в композиции (обычно от 5 до 9). Нельзя увлекаться одним элементом – всё время должно быть определенное равновесие, крутящееся вокруг этих цифр. Конечно, не стоит «слепо» придерживаться количества, но важно учитывать общее правило «золотой середины».

Нормы посадки растений в цветниках

Очень часто возникает вопрос о схеме посадки или, как проще, о расстоянии между растениями. В основном это справочные данные, которые можно посмотреть в интернете или книге, но часто можно встретить разные значения. Это обусловлено тем, что некоторые авторы указывают норму посадки для небольших саженцев, а другие — уже для взрослых растений. Но стоит помнить, что норма посадки зависит и от многих других факторов: пышность куста, состав почвы, высота растения.

Подбор ассортимента растений для цветников

Шаг первый. Оцениваем экологические условия

Первое, что нужно сделать при создании цветника – оценить экологические условия на Вашем участке. Бесполезно что-то кардинально менять для Вашей задумки, проще подстроится и подобрать те растения, для которых будет комфортна Ваша территория. Именно существующие на Вашем участке условия освещенности, уровень грунтовых вод и тип почвы будут определять ассортимент. Даже «малодекоративные», «неинтересные» виды (хотя мы твёрдо уверены, что таких не существует), подобранные с учётом условий произрастания, создадут цветочную гармонию благодаря своему здоровому виду и отличному состоянию.

Шаг второй. Считаем деньги

На первый взгляд может показаться, что деньги – неважный фактор, но это сильное заблуждение. В зависимости от бюджета, который вы решили выделить на Ваш цветник, можно использовать как дорогостоящие саженцы, так и не менее декоративные, но по низкой цене и меньшего размера или возраста. Уже при подборе стоит определиться с дальнейшим уходом за Вашим участком. Если за растениями будет ухаживать профессиональный садовод, для цветника можно подобрать даже такие капризные и требующие специального ухода культуры, как книфофия, эремурусы, юкки, розы, георгины и другие.

Шаг третий. Определяемся с идеей

Следующий шаг – не менее важный. Необходимо определить основную идею Вашего цветника. Большое влияние на формирование идеи оказывает общий стиль участка, его концепция. Дом, существующие деревья на участке, характер функциональных зон – всё будет влиять на выбор ассортимента растений.

Подбор растений с учетом физиономического типа растений. Физиономический тип – это то впечатление, которое на Вас производит растение, его внешний вид и образ. Например, «деревенский» образ. Под этот стиль подходят растения простые, известные нам с детства: разнообразные рудбекии, гвоздика, флокс метельчатый, декоративные травянистые растения и другие. Конечно, у каждого свой опытный взгляд на любое растение, не стоит думать, что в «деревенском» стиле используются только традиционные саженцы. Вместе с ними в стиле можно высадить и плодовые кустарники, и даже розы с простыми и полумахровыми цветками. Уместны в «деревенском» цветнике и овощные культуры – салаты с декоративными листьями, листовая свекла, петрушка, капуста.

«Лесной» стиль в цветнике. Современные тенденции в ландшафтном дизайне диктуют полное сохранение существующих деревьев, а значит и определенный подход к выбору цветущих культур. К «лесному» физиономическому типу относятся такие растения как: волжанка, василистник, борец клобучковый, девясил или телекия, навяник обыкновенный, зеленолистные хосты и разнообразные колокольчики, очаровательные аквилегии, примулы, тиареллы, папоротники.

«Садовый» цветник – самый распространенный тип, к которому чаще всего приходят ландшафтные дизайнеры и садоводы. Считается, что для такого цветника подойдут растения с крупными цветами или соцветиями, а также виды с крупными глянцевыми или сильно опушенными, будто взлохмаченными листьями. Подобрать растения для такого цветника проще простого: дельфиниумы, крупноцветковые ромашки, лилии, ирисы гибридные, гейхеры, хосты. Также в «садовом» стиле часто используются розы шраб или чайно-гибридные.

«Луговой». Не менее интересный тип цветника. За рубежом его также называют «натургарден», что в переводе «натуральный сад». Настоящий натургарден – это цветник, для которого в основном выбираются дикорастущие растения. Размещение, количество и процентный состав – все направлено на создание естественной экосистемы, которая в течение долгого времени сама регулирует свою жизнедеятельность. Это как природный луг, который никто дополнительно не поливает и не подкармливает. Но, как известно, декоративность луга кратковременна, а мы бы хотели видеть в нашем саду цветущие и пышные растения. На помощь «луговому» стилю приходят злаки, гвоздики, тысячелистники, ромашка, маки, гипсофила и другие. Они преобразят пейзаж и незатейливо украсят своим цветением.

«Экзотический». К экзотам можно причислить довольно много растений, и подход к выбору сортов достаточно разнообразен. С одной стороны можно подобрать сорта привычных садовых растений, отличающихся необычной формой цветков или соцветий, нетипичной окраской или размером. С другой стороны, для жителей средней полосы России экзотами являются южные растения: гипсофилы, колючник, синеголовник, элимус, хаконехлоа.

Подбор ассортимента в соответствии с ассоциативной идеей

Представьте себе «Этюд в багровых тонах» или «Цветник прекрасной дамы» — вот перед глазами сразу появляются какие-то особенные стилистические композиции с выдержанными тонами. Это и есть цветники – ассоциации. Их название составляет решение и концепцию цветовой гаммы и ассортимента. Идея может быть навеяна и литературными произведениями, и акварельными пейзажами.

Подбор ассортимента для тематического цветника

Очень близок к ассоциативному, только в этом случае ассортимент объединяется общими физиологическими признаками. Например, цветник «Ромашка», где все растения объединены по форме соцветий. Это очень выгодный вариант цветника для тех, кто увлечен выращиванием одной или нескольких культур, коллекционирует сорта астильбы или флоксов, например.

Шаг четвёртый. Работаем с цветом

От того, какой цвет окружает Вас зависит Ваше настроение и состояние. Цвет может успокаивать, возбуждать, расслаблять, поэтому так важно тщательно проанализировать какой цветник подходит именно Вам. Например, красный цвет заставляет клетки мозга работать быстрее, а также повышает кровяное давление. Оранжевые оттенки вызывают у смотрящего аппетит и благотворно влияют на пищеварение, цвет тёплый и спокойный. Преобладание жёлтого цвета вызывает восторг, радость и лёгкость. Жёлтые оттенки позитивно влияют на мозг, успокаивают нервную систему. Зелёный цвет регулирует давление, бодрит и освежает. Голубой тон снимает напряжение и приводит в норму дыхание, но при длительном контакте может вызывать усталость. Синий – непростой цвет, он символизирует верность, но может наводить на смотрящего тоску и уныние. Символ чистоты – белый: увеличивает объемность, придаёт композиции пышность и легкость. Черный – цвет скорби и тревоги. Является нейтральным оттенком, в отличие от белого уменьшает объемность.

Для определения сочетающихся цветов существует множество систем. Самой простой из них считается цветовой круг. Он разделен на 8 частей, окрашенных в основные цвета плюс пурпурный, полученный при смешении красного и фиолетового (рис.1).

Создавая цветник, важно определить какие цвета будут в нём преобладать, и как они будут сочетаться между собой. Монохромный цветник – это группа растений, в которой преобладает один цвет. Наилучшие цвета для этого типа – розовый, сиреневый, белый, золотистый.

Трехцветный тип цветника. Создается двумя способами. В первом случае выбираются цвета в круге, которые расположены напротив друг друга, например оранжевый, синий и жёлтый (рис.4). Во втором, выбирается основной цвет, а дополнительные должны располагаться через 1 – 2 части от него на цветном круге. Например, доминирующий цвет – фиолетовый, противоположный к нему – жёлтый, а в интервале находятся оранжевый и зелёный. Также можно выбрать цветовую гамму из 3х соседних частей в круге, например, фиолетовый, красный и пурпурный.

— Для визуального увеличения маленьких участков рекомендуется использовать ограниченное количество оттенков.

— Синие тона на заднем фоне увеличивают сад, особенно, если на передний посадить цветы жёлтых и красных тонов.

— Чем насыщеннее передний план, тем спокойнее должен быть задний.

— Чем больше зелёного тона на участке (газон, деревья), тем больше может быть контрастных композиций.

— Контрастных тонов должно быть намного меньше, чем нейтральных (белого, серого, голубого)

— Растения с тёмной листвой рекомендуется размещать в центре композиции.

— Сильноконтрастных цветников должно быть не больше 2х на участке.

Этот пункт о способности растений разрастаться и заполонять собой пространство вокруг себя. В цветнике почвопокровные растения рекомендуется сводить к минимуму. Если всё же хочется внести их в группу, необходимо ограничить их распространение, время от времени прореживая.

Шаг шестой. Определяем сроки цветения

На этом этапе необходимо определится с типом цветника, о которых мы говорили выше. Главное правило цветника – отсутствие голых участков в нём во время цветения. Сроки цветения однолетних и многолетних цветов Вы можете посмотреть в нашей другой статье.

Шаг седьмой. Определяем стабильность декоративности

Следует отметить, что в маленьких цветниках труднее обеспечить непрерывное цветение, поэтому стоит обратить большее внимание на основные растения с интересными листовыми пластинами и габитусом.

Формирование растения
romashkino.ru

Разные способы формирования растений

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание.

Обрезка очень важна для растений, т.к. она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и т.п.

Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и др.

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки

Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны – на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста. На рисунке показаны места обрезки, в данном случае, это концы молодых побегов.

Кстати: не всегда прищипывание верхушечной почки сразу приводит к развитию боковых побегов иногда на это уходит довольно длительное время. Например, один раз в мае, я прищипнула на бересклете верхушечные почки двух боковых побегов, а ветвится, эти побеги начали только в июле, все это время росли другие, не прищипнутые побеги.

Прищипка, или пиницировка, заключается в удалении верхушечной почки, или почки с конца побега, почка удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, теряющие на зиму листья (фуксии и др.) обрезают весной с началом нового роста. При этом обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные ветки укорачивают примерно на половину.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги практически до основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревесневшие побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги.
А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.

Пасынкование – прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков).

Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются не цветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков.

Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка должна быть обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра. Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.

Сложнее подвязать ампельные растения. Например, чтобы подвязать ветви аспарагуса, растущего в кашпо на стене под потолком, в горшок с растением аккуратно втыкается палочка (можно использовать старую акварельную кисточку или карандаш), на противоположной растению стене вбиваются небольшие гвоздики. От палочки к этим гвоздикам натягиваются нитки, лучше белого цвета, вокруг которых обвиваются ветки аспарагуса, желательно, чтобы каждой ветке досталась своя нитка. Таким образом, можно устроить зеленый занавес под потолком. Некоторые подвязывают нитки прямо за ветки растения, но так делать нельзя, т.к. можно пережать ниткой сосуды в стебле, и ветка со временем отомрет или будет болеть.

Уход за листьями — также можно назвать формированием внешнего вида. Пыль, грязь оседают на листьях растений также как и предметы мебели, но это не всегда заметно. Пыль забивает поры на листьях, препятствуя процессам дыхания, сокращает количество света, так необходимого растениям, да и просто нарушает декоративную красоту растений. На растениях с широкими листьями пыль особенно заметна. Листья таких растений надо чаще протирать влажной тряпочкой или губкой. Растениям, которым не противопоказано опрыскивание, не плохо было бы периодически устраивать душ, если позволяют размеры растения. Можно также использовать аэрозоли или спреи для полировки листьев, но не для всех растений их можно использовать. Особенно удобно использовать средства полировки для больших растений, которые протирать губкой слишком долго, а если такое растение стоит в офисе, то на протирание листьев просто нет времени.

Средства полировки листьев продаются в цветочных магазинах или садовом центре. Перед покупкой полироля убедитесь, что ваше растение можно обрабатывать полиролем, а также внимательно прочитайте инструкцию, а особенно меры предосторожности. Растения с опушенными листьями нельзя протирать губкой или тряпочкой, а пыль на них накапливается также. Поэтому их чистят от пыли мягкой кисточкой для красок. Кактусы и другие суккуленты так же чистят кисточкой, причем для профилактики различных вредителей, эти растения периодически обмывают кисточкой, смоченной в чистом медицинском спирте. Ну и конечно все должны понимать, что с любого растения надо периодически обирать пожелтевшие и высохшие листья, а также старые увядшие цветки т.к. это портит его декоративную привлекательность. Когда будете обирать старые листья или удалять поврежденные, обратите внимание, не слишком ли их много. Иначе, может быть, на вашем растении завелся вредитель, или нарушены условия содержания.

  • Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
  • А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!
  • Расскажите об этом своим друзьям!
moi-goda.ru

Формирование и обрезка декоративных растений

Формирование применяется для того, чтобы придать садовым культурам определенную конфигурацию, стимулировать цветение и образование цветочных почек, ускорить или замедлить развитие растений и рост побегов.

Формирование включает различные приемы обрезки и прищипки. Чаще всего оно используется для кустарников и деревьев, однако форму можно придавать и полукустарниковым многолетним цветам. Надземные части или кроны декоративных растений нуждаются в постоянном уходе, который в основном сводится к обрезке стеблей и побегов.

С помощью обрезки регулируется световой и воздушный режимы надземных частей растений, улучшается рост, цветение, удаляются слабые, поврежденные, засохшие и загущенные побеги, формируется крона нужной конфигурации, производится омолаживание старых растений.

При обрезке необходимо учитывать возраст растения и сезон. Не рекомендуется сильно обрезать очень молодые или старые деревья, особенно в период активного роста.

Все способы обрезки подразделяются на укорачивание (обрезка на почку, на пень, на щип, пинцировка) и прореживание (срез на кольцо и пасынкование).

Обрезка на почку производится при формировании крон кустарников, а также при нарезке зеленых и одревесневших черенков декоративных растений. Срез делается непосредственно у почки с противоположной ее стороны без оставления шипика (пенька).

Обрезка на пень осуществляется как при создании хорошо разветвленной кроны у молодых кустарников, так и при омолаживании старых кустов с усыхающей и деформированной кроной.

Срез на шип выполняется весной на подвое выше места прививки (окулировки) на 10–15 см. Оставленный шип предохраняет развивающийся культурный побег от механических повреждений во время обработки почвы. Кроме того, к нему подвязывают заокулированный побег. После хорошего срастания привоя с подвоем садовым ножом вырезают шип (весной на следующий год).

Пинцировка, или прищипка, представляет собой обрезку (укорачивание) верхушек побегов с целью формирования кроны или регулирования сроков цветения. После прищипки интенсивно развиваются пазушные почки, в результате чего формируются компактные, обильно цветущие растения. Она благоприятно сказывается на развитии таких растений, как хризантема, петуния, львиный зев, цинния, резеда, гелиотроп.

Укорачивание также используют для направления роста культуры в определенную сторону и для регулирования роста ветвей. Часто применяется для того, чтобы прекратить рост саженца в высоту и создать условия для увеличения его объема. Укорачивание бывает слабым, умеренным и сильным. При слабом укорачивании ветви обрезаются только на одну треть длины прироста, при умеренном – до половины, при сильном на две трети прироста.

Слабое укорачивание применяется для усиления роста боковых ветвей, умеренное –способствует развитию скелетных и полускелетных ветвей, сильное используется для улучшения роста ветвей у зрелых растений. Помимо обычного укорачивания, бывает еще омолаживающее укорачивание, которое применяют для зрелых деревьев. Полное омолаживание включает срезку всех ветвей и выращивание новой кроны.

Прореживание представляет собой удаление части побегов или ветвей, применяемое для того, чтобы улучшить внешний вид растения, стимулировать развитие ветвей у молодых растений или открыть доступ света во внутреннюю часть кроны. Прореживание также способствует закладыванию цветочных почек.

Начинать прореживание следует с вырезания всех ослабленных, больных или неправильно растущих ветвей. После этого надо перейти к слишком крупным и толстым ветвям, которые перекрывают доступ света. Обрезать ненужные ветви следует до здорового места или до земли. Чтобы случайно не обрезать хорошие, здоровые ветви, нужно проводить обрезку после того, как на растениях появятся листья. Также необходимо удалять перекрещенные ветви, которые не будут развиваться нормально.

Срез на кольцо – это вырезка побегов без шипов или пеньков, благодаря чему место среза быстро зарастает, не оставляя на стволе рубцов. Этим способом пользуются при прореживании кроны (удаляют слабые, загущенные, поврежденные побеги), а также при вырезке боковых побегов утолщения на стволах кустарников. Срез выполняется острым ножом: побеги утолщения на штамбах удаляют летом (июнь–июль), а кроны кустарников прореживают весной (март–апрель).

Пасынкование побегов – удаление пазушных побегов (пасынков) или боковых бутонов для усиления развития нескольких основных цветков или соцветий. Пасынки удаляются ножом, секатором или вручную очень осторожно, чтобы не повредить стебель.

Обрезка красивоцветущих кустарников производится с целью сохранения их декоративности, увеличения количества цветков, усиления роста побегов, оздоровления растений, а также регулирования их размеров.

Вечнозеленые кустарники (пираканта, рододендрон, магония) не обрезаются, у них только удаляются поврежденные и сухие побеги. Если есть необходимость в обрезке, то следует делать это осторожно, как можно минимально, и делать это в период активного роста.

Листопадные растения делятся на две группы. К первой относятся те, у которых цветки формируются на побегах текущего года (гортензия метельчатая и древовидная, цеанотус, буддлея Давида, спирея японская, березолистная и Дугласа, розы – ремонтантная, чайно-гибридная, флорибунда, полиантовая и др.). Их обрезают ежегодно рано весной, укорачивая побеги более чем на половину.

Во вторую группу входят кустарники, у которых цветение происходит на побегах прошлых лет (айва японская, боярышник, ирга, калина, парковые розы, спиреи, сирень, чубушник и др.). При формировании молодых кустов путем обрезки у этих растений закладывается хорошая, симметричная крона, состоящая из крепких скелетных ветвей. Дальнейший уход заключается в периодической санитарной обрезке и прореживании кроны. Кустарники рекомендуется обрезать после цветения, т.к. рост побегов у них происходит почти одновременно с цветением.

Формирование растения
ogorod.ua

Формирование комнатных растений

Растения – совершенные творения природы. Однако, преклоняясь перед ее великим талантом, человек во всем стремится привнести хотя бы небольшую долю собственной индивидуальности. Выращивая цветы, мы мечтаем сделать их еще немного более красивыми, еще немного более подходящими для нас. Этим издавна занимались садовники, которые могли заброшенный заросший парк превратить в настоящее произведение искусства. Именно человек придает растениям законченность и безупречность, направляя их развитие в нужное ему русло.

Комнатные цветы также в большинстве своем отличаются изысканностью и совершенством. Однако в домашних условиях очень часто они растут не совсем так, как хотелось бы их хозяевам: иногда они слишком высокие, иногда приобретают неправильную форму. К тому же, в природе растения не всегда выглядят такими, какими мы видим их на картинках. Не правда ли, в лесу у растений мы замечаем много желтых листьев, сухих ветвей. Поэтому уход за комнатными растениями заключается не только в предоставлении им оптимальных условий развития, но и в поддержании их идеального внешнего вида. Какие же процедуры мы должны обязательно проводить, чтобы растения выглядело наилучшим образом?

Очень многие цветоводы не любят обрезать свои растения (я, кстати, в их числе). Возможно, это связано с тем, что мы думаем, будто причиняем боль своему питомцу, укорачивая его ветки, отрезая больные листья. Но в природе растения подвергаются значительно большим экзекуциям: их топчут, ломают, объедают, наконец. Иногда обрезка служит единственным способом спасти растение. Так что в этом случае не стоит особо смущаться.

В зависимости от целей существует несколько видов обрезки.

Санитарная обрезка. То, без чего обойтись невозможно. Если у растения появились сухие и больные побеги, листья, их немедленно следует удалить. Пораженные ткани вырезают до здоровых (это в том случае, если на очень крупном листе возникло небольшое пятно). Надо сказать, что следует регулярно удалять сухие кончики листьев, например, у пальм, драцен. При этом обрезают, как правило, засохший участок не полностью, а оставляя небольшую сухую полосочку, т.к. в противном случае, если сделать срез по живой ткани, сухая полоска все равно появится снова, и процесс засыхания пойдет дальше. К тому же, можно заразить растение какой-либо грибковой инфекцией

Омолаживающая обрезка. Многие медленно растущие цветы прекрасно обходятся без нее, однако, к сожалению, большинство растений нуждается в периодическом омолаживании. Очень часто этот вид обрезки приходится применять по отношению к растениям со средней интенсивностью роста, которые, однако, сильно вытягиваются из-за недостатка света. В то же время, существует довольно много растений, которые быстро израстаются и требуют частой радикальной обрезки. Это всем известные традесканции, пассифлоры, некоторые очитки, бальзамины, пеларгонии, абутилон, многие виды диффенбахии и др. У этих растениях очень быстро вытягиваются побеги, а их нижняя часть лишается листьев и полностью оголяется. К сожалению, такой рост этих видов — норма, единственный способ выращивания таких цветов – их регулярная и очень сильная обрезка. Ее проводят либо осенью, после окончания периода роста, либо ранней весной, до его начала, примерно за 2 недели до пересадки. Осенью побеги укорачивают, а весной срезают практически до основания либо на 2/3. Иногда такую обрезку называют посадкой на «пень», т.к. в результате оставляют пенек высотой 5-7 см.

Обрезанное растение поливают меньше, т.к. сильно сокращенная вегетативная часть не требует большого количества влаги. Растение предохраняют от ярких солнечных лучей и часто опрыскивают. Также неплохо его подкормить для скорейшего наращивания новой вегетативной массы. Весной довольно быстро из спящих почек разовьются новые побеги.

Очень сложно решиться на радикальную обрезку драцены. Однако бояться не стоит: если провести ее ранней весной, то в скором времени почка вблизи верхней точки роста проснется, и растение выпустит новый пучок листьев. Надо сказать, что просыпается, как правило, лишь одна почка, и стимулировать одновременное развитие нескольких достаточно сложно. Следует поместить пенек на яркий свет, часто опрыскивать и хорошо подкармливать растение. Сам пенек полезно опрыскивать раствором мочевины (1 г/л), правда, его необходимо стирать салфеткой через 10 минут, чтобы он не скапливался в розетке. К счастью, драцена вытягивается не так уж быстро, и обрезать его придется нечасто.

Омолаживание необходимо при выращивании сенполии, т.к буквально через год-два в основании розетки образуется вытянутый стволик. Как правило, вначале сенполии углубляют при пересадке, помещая стволик под землю и укорачивая корни. Однако по прошествии еще некоторого времени единственным выходом будет обрезать розетку и укоренить ее заново либо даже укоренить отдельный лист фиалки.

То же можно сказать и о лиственных бегониях: со временем в основании развивается некрасивые стволик, иногда очень длинный и извивающийся. Если листьев становится совсем мало, обрезка не поможет, останется лишь переукоренить растение.

Формирующая обрезка необходима для многих молодых растений для правильного развития и формирования. Конечно, некоторые растения не нуждаются в обрезке такого рода, т.к. самостоятельно развивают прекрасную форму. Однако многие фикусы, мирты, пеларгонии, цитрусовые, лавр, гибискусы нуждаются в постоянной обрезке для наиболее привлекательного вида.

Формирующая обрезка – процесс творческий. Только Вы сами лучше всего понимаете, какую форму желательно придать растению. Для этого можно обрезать какой-нибудь слишком крупный побег, чаще всего приходится понемногу обрезать все ветки. Надо отметить то, что такую обрезку проводят обычно весной, совмещая ее с пересадкой. Т.к. обрезанная надземная часть растения потребляет значительно меньше воды и минеральных веществ, то при пересадке желательно также подрезать и корни. Часто сокращение размера корней способствует снижению общей интенсивности роста цветка.

У некоторых растений корневые системы требуют отдельного ухода и формирования. Например, если мы хотим получить растение с каудексом – мощным утолщенным основанием ствола, преходящим в корень, наряду с постоянной подрезкой мелких корешков, мы слегка оголяем верхнюю часть мощного корня, при пересадке не заглубляя ее в почву. Так выращивают адениумы, фикус микрокарпа и др. растения.

Большинство растений прекрасно поддаются формирующей обрезке и сохраняют заданную форму. Однако в течение всего периода роста ее необходимо постоянно поддерживать, периодически слегка обрезая выбившиеся из общих контуров ветки. Такую обрезку можно назвать поддерживающей.

У многих красивоцветущих и плодоносящих комнатных растений обрезка направлена скорее не на поддержание их правильной формы, а на то, чтобы обеспечить сам процесс цветения. Такую обрезку можно назвать обрезкой на цветение. Дело в том, что большинство растений (пассифлора, жасмин, фуксия, олеандр, цитрусовые, пеларгония) образуют цветочные почки исключительно на однолетних побегах. Т.е., если растения не обрезать, они не сформируют молодые побеги и, вообще, не зацветут. Однако здесь также надо быть осторожным. Такая обрезка должна проходить до начала периода роста, примерно за 2 недели до пересадки, т.к., если провести ее слишком поздно, растение не успеет развить однолетние побеги и не сможет зацвести.

Как проводить обрезку. Самое главное при обрезке растений – сделать все аккуратно и не занести никакой инфекции. В зависимости от толщины побегов используют либо острое лезвие, либо нож, либо секатор. Срезы надо делать над почкой. Желательно, чтобы они были максимально гладкими. Места срезов в дальнейшем присыпают точеным углем, порошком корицы, а иногда смазывают зеленкой для обеззараживания.

При обрезке в первую очередь удаляют самые слабые побеги и те, которые направлены внутрь кроны. Лучше оставить несколько (3-10) самых мощных ветвей, укоротив их на 1/3. Обратите внимание, что при обрезке верхняя оставшаяся почка должна быть обращена наружу, чтобы новый верхний побег не стал развиваться внутрь кроны. На рисунке ниже показана схема обрезки мощных древесных растений. Видно, что срез должен быть косой и находиться на уровне бокового ответвляющегося побега. Не стоит оставлять сверху кусочек ствола.

Разумеется, те черенки, которые остаются в результате обрезки, можно применять для размножения и дальнейшего укоренения растения.

Хотелось бы также отметить, что некоторые растения, как правило, не нуждаются ни в омолаживающей, ни в формирующей обрезке. Это, в первую очередь, пальмы. Конечно, можно удалять листья, которые портят внешний вид растения либо, если растение стало слишком крупным, а листьев у него слишком много. Новые листья у пальм появляются внутри, тогда как самые старые находятся снаружи. У ховеи, например, новые листья начнут формироваться в основании растения. Но это не обязательно произойдет с пальмами других видов. Если у стволовой пальмы обрезать верхушку, то ее рост не возобновится.

Также обрезка (за исключением санитарной) не приемлема по отношению к хвойным (например, араукарии), орхидеям.

Прищипка отличается от обрезки тем, что она не настолько радикальна. При прищипывании удаляется лишь верхняя точка роста, в результате чего просыпаются боковые почки, растение начинает лучше ветвиться. Прищипку применяют чаще, по сравнению с обрезкой, в течение всего периода активного роста. Она необходима при выращивании гипоестеса, абутилона, колеуса, традесканции и многих других видов. Кроме того, очень часто используют прищипку при выращивании растений из семени. В большинстве случаев и сеянец, и молодое растение необходимо регулярно прищипывать для формирования компактного кустика. Следует сказать, что прищипка не всегда бывает эффективной. Часто растение быстро вытягивается, несмотря на регулярно принимаемые меры по формированию.

Прищипка – главный способ, с помощью которого можно сформировать любимые многими штамбовые деревья. Их проще всего получить из фуксии, мирта, аукубы. Правда, пытаясь сформировать штамбовое деревце из фуксии, следует точно знать ее сорт, т.к. для подобной цели можно использовать только кустовые сорта растения. Из ампельных культиваров деревце, к сожалению, не получится. У молодого растения постепенно удаляют все боковые побеги. Если растение слабое, его требуется привязать к специальной палочке-опоре. Когда основной ствол достигнет высоты 20-30 см, его верхушку прищипывают. В результате начинают появляться боковые ветки. Оставляют их только на верхушке. Чтобы обеспечить равномерное развитие будущей кроны, растение постоянно поворачивают относительно источника света. Когда боковые побеги достигнут длины около 20 см, их также прищипывают. Соответственно по мере развития новых ответвлений их также прищипывают приблизительно на той же длине.

При формировании штамбового деревца из мирта все проводим точно так же, однако лучше изначально использовать 3-4 черенка растения. Когда они подрастут на нужную высоту, их следует в нижней части связать, перемотав с помощью очень тоненькой проволоки. Это будущий стволик. Когда деревце сформирует пышную крону, примерно через 2-3 года, проволочки можно будет убрать.

Такое сложное название имеет удаление ненужных пасынков или отпрысков. Обычно у розеточных растений в основании возникают молодые ответвления. Иногда их используют для размножения, бывает, что такие пасынки не сказываются на росте материнского растения и не портят его внешний вид. Однако, развитие пасынков у сенполии уменьшает ее цветение, поэтому их надо своевременно удалять.

Продающиеся в магазине растения, как правило, очень компактны и красивы. Однако, когда мы приносим их домой, они начинают резко вытягиваться и теряют свой привлекательный внешний вид. Иногда причиной «такого поведения» служит недостаточное количество света в квартире. Но чаще сказывается то, что при выращивании в цветочных хозяйствах растения обрабатывают гормональными препаратами – ретардантами, которые резко замедлили их рост.

За границей цветоводы-любители в последнее время также начали активно применять эти вещества для своих домашних растений. Однако у нас они пока еще не получили широкого распространения. Наверное, проще пользоваться старыми проверенными методами: обрезкой и прищипкой.

Стоит заметить, что, кроме гормональных препаратов, замедляющих рост, есть и вещества прямо противоположного действия. Эти препараты сейчас вызывают особый интерес у цветоводов-любителей, например, цитокиновая паста, которая способствует пробуждению спящих почек. Было бы просто замечательно уметь полностью регулировать рост растения, определяя, какой из побегов будет развиваться в первую, какой во вторую очередь. Пока отзывы об этой пасте противоречивые. Одни цветоводы с успехом добились развития одновременно нескольких почек у драцены, обильного ветвления других растений. Правда, другие жалуются, что применение гормональных препаратов никак не сказалось на росте их цветов. Возможно, только дальнейший опыт покажет эффективность этих веществ в любительском цветоводстве.

Подвязывание большинство из нас применяет для поддержания формы растений со слабым стволом. Именно этот способ выращивания единственно приемлем для многих лиан и ампельных растений. Их обвивают вокруг палки с кокосовым волокном, некрупные лианы – вокруг круглой проволоки или лесенки.

Однако все эти способы никак не влияют на формирование растения. В то же время, в культуре бонсай привязывание развивающихся побегов шнуром или шпагатом к специальным опорам приводит к развитию побегов особой формы – извитых и растущих в особом направлении. Однако этот способ требует настоящего профессионализма и высокого мастерства.

Этот способ формирования растений используется при создании самых удивительных крон и побегов.

Например, очень модный сейчас фикус микрокарпа, выращенный в форме «женьшень», для ускорения развития часто выращивается с помощью прививки, когда не дожидаются появления из толстых корней новых маленьких побегов, а прививают уже готовые от других растений. Иногда метод прививки – единственно возможный для выращивания растений с разноцветными листьями. Как часто бывает: купим странный цветок, у которого одна половина кроны зеленая, другая – пестрая. Так вот, ветка с пестрыми листьями, вероятнее всего, была привита к зеленому растению. Поэтому часто бывает, что впоследствии она иногда заглушается зеленолистными побегами. В этом случае можно также применить обрезку: удалить лишние зеленые побеги, однако это не всегда помогает, т.к. растения с зелеными листьями изначально намного сильнее.

Иногда с помощью прививки создают особые штамбовые растения, когда к стволику одного цветка прививают крону другого, например, плющ могут привить на фатсхедеру, ампельный сорт фуксии на кустовой. Получаются очень интересные формы.

Формирование растения
happyflora.ru

Формирование кроны растений

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание к опоре или шпалере. У каждой процедуры свое назначение.

Обрезка кроны

Обрезка очень важна для растений, т. к. она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и т.п.
Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и др.

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют и для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны – на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста.

Кстати: не всегда прищипывание верхушечной почки сразу приводит к развитию боковых побегов, иногда на это уходит довольно длительное время. Например, один раз в мае, я прищипнула на бересклете верхушечные почки двух боковых побегов, а ветвится, эти побеги начали только в июле, все это время росли другие, не прищипнутые побеги.

Формирование растений проволокой

Этот прием используют не только для создания бонсай, но и для обычных кустарников или миниатюрных деревцев, выращиваемых в домашних условиях. Формирование проволокой можно проводить двумя методами:

  • обмотать проволоку вокруг ветки по спирали
  • сделать петлю и пригнуть ветку в нужном направлении

Метод зависит от цели — если нужно выпрямить кривую веточку или отвести её в сторону, то применяем обмотку, если только опустить вниз, то достаточно притянуть (на втором фото правая ветка направлена вниз, проволока крепится за кромку горшка). Кстати, если пригнуть ветку сильно вниз, так, чтобы макушка побега смотрела в сторону подоконника, то через некоторое время на этой ветке пробуждаются почки или одна почка, расположенные ближе к основанию ствола, т. е. появляется новый побег в нижней части ветки. Этот прием используют, чтобы заставить растение ветвится.

Если вы хотите применить обмотку проволокой, то учтите, что ветки с тонкой ранимой корой нужно предварительно обмотать мягкой изолентой, чтобы не травмировать растение. Кроме того, ненужно накладывать витки очень плотно, ведь ветки растут не только в длину, но и в толщину. Если не оставить запас, проволока врастет в кору и оставит шрам (фото ниже).

Прежде чем накладывать проволоку на густооблиственные побеги, нужно избавить их от мелких веточек и листьев, чтобы лучше видеть скелет деревца или кустарника. Не думайте, что они останутся лысыми, со временем обрастут еще больше.

Прищипка (пинцировка)

Прищипка, или пинцировка, заключается в удалении верхушечной почки — она удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, сильно лысеющие за зиму в теплых условиях (например, фуксии) обрезают весной с началом нового роста. Заодно обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные стебли укорачивают примерно наполовину.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги практически до основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревесневшие побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги. А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.

Пасынкование

Пасынкование – прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются нецветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков. Также пасынкование требуется и на ампельных растениях, таких как фуксия, особенно, когда побеги не подвязываются к опоре вверх, а свободно свисают. При этом от одного стебля, происходит сильное ветвление, и если не удалять часть этих веточек, стебли становятся тяжелые, могут обломиться. А, кроме того, не пасынкованные сильно ветвящиеся побеги быстро оголяются у основания, так происходит не только у фуксий, но и традесканции, хойи, гипоцирты.

Кроме ампельных в пасынковании нуждаются все комнатные цветы, которые склонны растить густую бесформенную крону. Например, гибискусы, азалии (рододендроны), бересклет, гранат, некоторые фикусы, например, бенджамина.

Подвязка к опоре

Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка к опоре должна быть обязательна для растений, выносимых в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра. Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кора или кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.

На фото показаны способы создания подвязной стенки, из шпалер, можно сделать из тонких реечек. Так удобно подвязывать не только лианы (плющи, хойи и др. растения), но даже плодовые деревца, фикусы. Причем, если формировать цитрусовые в одной плоскости на шпалере, можно получить более урожайное плодовое дерево. Посудите сами, в домашних условиях освещение однобокое (люстра и светильники в комнате не в счет), а лимонному, мандариновому или апельсиновому дереву нужно много света и обязательно сколько-нибудь солнца. Расположение кроны в одной плоскости позволяет разместить растение даже на узком подоконнике, при этом ветки не будут нависать над краем, где батареи, а даже если и немного начнут выступать за край, можно защитить их парниковой пленкой.

Минус формирования кроны в одной плоскости в том, что делать это нужно с юного возраста — когда стебли еще гибкие. Т. е. нужно заранее продумать всю конструкцию. Вам понадобится рама — каркас, к которому по горизонтали нужно натянуть металлическую проволоку, но толстую, не гибкую, или деревянные рейки. Не годится веревка и леска — провиснет под тяжестью веток. И придется крепить шпалеры не в горшке, а в длинном ящике или контейнере (см. рисунок), так как конструкция достаточно тяжелая, обычный горшок может просто опрокинуться.

Уход за листьями

Уход за листьями — также можно назвать формированием внешнего вида. Пыль, грязь оседают на листьях растений также как и предметы мебели, но это не всегда заметно. Пыль забивает поры на листьях, препятствуя процессам дыхания, сокращает количество света, так необходимого растениям, да и просто нарушает декоративную красоту растений. На растениях с широкими листьями пыль особенно заметна. Листья таких растений надо чаще протирать влажной тряпочкой или губкой. Растениям, которым не противопоказано опрыскивание, неплохо было бы периодически устраивать душ, если позволяют размеры растения. Можно также использовать аэрозоли или спреи для полировки листьев, но не для всех растений их можно использовать. Особенно удобно использовать средства полировки для больших растений, которые протирать губкой слишком долго, а если такое растение стоит в офисе, то на протирание листьев просто нет времени.

Формирование растения
iplants.ru

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )