Дополнительные приемы обрезки

Дополнительные приемы обрезки

Роман Петрович Кудрявец

Обрезка плодовых и декоративных растений

© Кудрявец Р.П., текст, иллюстрации, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Неказистые, то слишком высокие, то раскидистые с длинными оголенными ветвями, то чрезмерно густые кроны в небольших частных садах явление обычное. Большинство нынешних садоводов – люди городские. Сфера их профессиональных интересов, где они могут быть крупными, а то и непревзойденными специалистами, далека от проблем садоводства. Просто приятно после суетных будней покопаться в земле, поесть прямо с грядки душистых ягод или нарвать с тяжело нагруженных ветвей темно-красных, налитых соком вишен; сизых, будто изморозью покрытых, слив; румяных аппетитных яблок. Что же касается обрезки растений, то одни считают, что кусты да деревья лучше знают, как им расти, и нечего вмешиваться. Другие боятся, что каждая срезанная ветвь – это потеря урожая. Большинство же понимает, что обрезка – дело нужное и полезное, только не знает как подступиться с ней к растению. Как-никак хирургия. Отрежешь – назад не приставишь. Конечно, если без понятия будете в саду пилкой да секатором орудовать, можете сильно навредить растениям. Несколько лет пройдет, прежде чем оправятся, а то и вовсе чахнуть начнут, да и усохнут. Чтобы растениям на пользу и себе не в ущерб, не приступайте к обрезке, пока не ответите на три вопроса: что, зачем и как обрезать. Самый простой вопрос – третий: как обрезать. На него можно дать, в отличие от первых двух, однозначный ответ: обрезать ветви надо так, чтобы раны были наименьшими из возможных; срезы – гладкими, ровными, чистыми; зарастание ран – быстрым; направление и сила роста ветвей соответствовали вашим замыслам и желанию, а растения после обрезки могли радовать вас и своим внешним видом, и продукцией – цветами, плодами, ягодами.

На второй вопрос «Зачем обрезать» однозначного ответа нет. Все определяет ситуация. Молодое растение обрезают, чтобы сформировать крону. Она должна быть прочной, красивой, удобной для работы, занимать столько места, сколько оправдывает урожаями или своими декоративными качествами. Конечно, крона должна отвечать вашему вкусу и желанию, но это отнюдь не значит, что вы можете создавать ее наперекор биологическим особенностям роста и плодоношения растений данной культуры, сорта, подвоя, без учета состояния растений и условий среды, в которой оно обитает.

Растения постарше обрезают, чтобы сохранить уже приданную им форму кроны, чтобы рост не преобладал над цветением и плодоношением, а они в свою очередь не были в ущерб росту.

Рано или поздно все живое стареет. И растения, естественно, тоже. Стало быть, сама собой возникает проблема предупредить, отодвинуть старение на возможно более дальнюю перспективу. А если уж недосмотрели и допустили – постараться вернуть растению былую способность к росту, цветению, плодоношению.

Если в период формирования что-то упустили и ветви стали расти не совсем так, как вам хотелось бы; если недосмотрели и в кроне оказались острые развилки, грозящие отломами ветвей; если крона разломалась или ветви вымерзли; если вовремя не омолодили ветви; если крона стала слишком высокой или чрезмерно широкой, надо будет восстановить ее форму вернуть в отведенные для нее габариты, пустые места заполнить ветвями, а где густо – проредить. И на эти случаи есть своя система обрезки.

Растения как люди. Часто болеют, страдают от паразитов, только не жалуются. Но видом своим показывают: не все, мол, у нас ладно. Видите, какие-то ветви усыхают, какие-то отламываются, какие-то выглядят совсем замученными. Все эти напасти идут вне расписания. Предусмотреть, предугадать не всегда удается. И здесь своя система обрезки нужна.

И самый сложный первый вопрос: что вырезать, что укоротить, что оставить расти свободно. Вот этому вопросу главным образом и будет посвящена книга. Постараемся коротко и просто, сколь возможно, описать все словами, а где слов не хватит – рисунок дадим. Схематичный, чтобы нагляднее было.

По опыту знаем, читает ли садовод книгу по обрезке, просматривает ли свеженькую газету, если в ней о том же, слушает ли лекцию, мысль его всегда о своих растениях. Вся информация, мол, понятна, да вот только как с моими-то питомцами быть? Тщетно ждет садовод конкретных указаний. Их нет. И увы, быть не может. Обучение идет на условных растениях-моделях. По-иному и нельзя. Конкретных-то растений миллионы и все неповторимы. Разве же обо всех поговоришь. Но пользу из предлагаемой вам информации вы обязательно извлечете. Надо только обнаружить, в чем сходны ваши растения с моделями.

Чтобы не закрадывались сомнения, надо еще раз подчеркнуть: обрезка не противоречит биологии растений. Присмотритесь к тем, которые растут в естественных условиях: те ветви, которым недостает света, усыхают сами по себе. Там, где слишком редко они размещены, свободное пространство заполняют жировые ветви – волчки. Все регулируется в соответствии с природой растений, но чаще всего вопреки желанию садовода. Вот, для того, чтобы регулировать рост, цветение и плодоношение с упреждением, обрезка просто необходима. Но не ждите чуда от обрезки. Она не может заменить ни влагу, ни элементы минерального питания, ни уход за почвой, ни защиту растений от вредителей и болезней. Все эти работы должны проводиться, как и полагается, по мере потребности и со всем тщанием.

Инвентарь и материалы, необходимые для обрезки

Чтобы обрезка не доставляла особых трудностей и досадных хлопот, чтобы срезы были качественными, а раны быстро зарастали, режущий инструмент должен быть исправным, хорошо отлаженным и острым, а садовод, само собой разумеется, должен владеть им. Хороший инструмент стоит, конечно, очень дорого. Но не скупитесь. Затраты окупятся с лихвой, поскольку растения меньше страдать будут от плохих срезов, а инструмент прослужит десятки лет. Отработаете свое – сыну передадите, тот – внуку. А если купите никудышную подделку «под фирму», уже после первых срезов обнаружите полную непригодность ее. Выкинуть бы, да вроде бы и жалко. Вот и захламляет такой неработоспособный инструмент наши инвентарки и подсобки. Подсчитайте, во что они обошлись. Вот то-то.

Отличные срезы позволяет делать садовый нож (рис. 1). Изогнутая ручка прочно удерживается в руке, а изогнутый клинок обеспечивает почти ювелирную работу при вырезке ветвей, отходящих под острым углом, и расположенных в загущении. Садовым ножом можно делать отличные срезы на почку, на перевод, на кольцо, заглаживать раны, сделанные пилкой, проводить бороздование коры. Очень хороший инструмент садовый нож. Единственный его недостаток – требует большой натренированности. В неопытных руках он может быть опасным. Поэтому многие нынешние садоводы относятся к этому превосходному инструменту с прохладцей.

Рис. 1. Малый и большой садовый нож

Рис. 2. Одна из конструкций секатора

Дополнительные приемы обрезки
www.litmir.me

Дополнительные приемы обрезки

Приемы регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев: бороздование, выломка побегов, кербовка, кольцевание ветвей, летняя обрезка, ослепление почек, отгибание ветвей, пинцировка, укорачивание, чеканка и др.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Бороздование

Как делают: Садовым ножом, специальным бороздником или прививочным ножом разрезают кору вдоль ствола (ветви). Длина разреза 10-20 см с перерывами 5-7 см, в местах перетяжек и по каллюсу – на всю длину.

Для чего: Сохраняет кору от разрывов при утолщении ветвей. Улучшает зарастание ран при позднем снятии повязок при прививке или отгибании веток.

Применяют: Для молодых деревьев с огрубевшей корой, ран на ветвях от обвязывающего материала, каллюса вокруг крупных ран.

Выломка побегов

Как делают: Вручную или палкой с крючком удаляют побеги волчкового типа. При повторном отрастании работу выполняют снова.

Для чего: Предупреждает сильный рост загущающих ветвей. Производительность труда по сравнению с обрезкой значительно возрастает.

Применяют: После сильной обрезки, направленной на снижение кроны, при длине побегов 1- 10 см.

Совет опытного садовника: Очень часто в кроне, особенно молодого дерева, развивается много побегов. Обычно лишние пинцируют, иногда выламывают, например на штамбах в питомнике. Но можно поступить иначе: молодой интенсивно растущий побег слегка надломить у самого основания, сохранив часть тканей, коры и древесины. Такой побег наклоняют, иногда он обвисает сам. Если проводящие ткани сохранились, то побег не погибнет и даже может продолжать рост. Правда, он будет менее интенсивным, а иногда прекращается совсем. Листья же работают, что приводит к формированию на вершине плодовых почек. Часть из них образует небольшие кольчатки. Так следует поступать с волчками, которые обычно вырезают.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Кербовка

Как делают: Любым острым ножом над почкой (веткой) или под ней удаляют полоску коры шириной 2-4 мм вместе с частью древесины. Надрезы делают прямоугольные, крестообразные или полулунные активного роста побегов.

Для чего: Срезы над почкой (веткой) усиливают ее рост, под почкой (веткой) ослабляют его в связи с изменением интенсивности нисходящего или восходящего тока.

Применяют: Только при формировании кроны одно-, двухлетних деревьев и в формовом плодоводстве.

Кольцевание ветвей

Как делают: Ножом недалеко от основания ветви удаляют (вкруговую полукольцами или по спирали) полосу коры шириной до 1 см. Рану покрывают садовой замазкой и обвязывают пленкой.

Для чего: Препятствует оттоку ассимилятов из ветви. В результате образуются плодовые почки, ветка начинает хорошо плодоносить.

Применяют: Для ускорения начала плодоношения. Кольцуют ветви, не входящие в остов. Неприменимо к слаборастущим деревьям, косточковым культурам, груше.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Летняя обрезка

Как делают: Секатором или машиной с косилочным режущим аппаратом обрезают травянистые и частично одревесневшие побеги.

Для чего: Приостанавливает рост, образуются укороченные ветви, более способные к плодоношению.

Применяют: Для молодых плодоносящих деревьев, а также характеризующихся сильным ростом и слабым плодоношением.

Совет опытного садовника: При возделывании сортов яблони с окрашенными плодами проводят летнюю обрезку, которая способствует лучшему окрашиванию плодов и снижает силу роста побегов. Летнюю обрезку начинают на осенних сортах в начале июля и заканчивают в конце августа – на сортах поздних сроков созревания. Оптимальные сроки летней обрезки яблони – вторая половина июля – первая половина августа. При этом удаляют сильнорастущие однолетние побеги, закрывающие плоды. Побеги, растущие слабее, расположенные горизонтально, оставляют для обеспечения будущего урожая.

Ослепление почек

Как делают: Ножом или ногтями рано весной удаляют основную почку вместе с расположенными рядом дополнительными и кусочком коры

Для чего: Ограничивает рост побегов там, где это нежелательно, обеспечивает более эффективное использование запасных фондов.

Применяют: В формовом плодоводстве и для одно-, двухлетних деревьев в период формирования кроны.

Отгибание ветвей до горизонтального или пониклого положения

Как делают: Укрепляют в заданном положении бечевкой, шпагатом, проволокой. Чтобы не было перетяжек, петля должна быть свободной. Обвязку своевременно снимают.

Для чего: Ослабляет рост, повышает пробудимость почек, ускоряет образование генеративных почек, способствует переключению деревьев на плодоношение.

Применяют: В период формирования кроны (вместо вырезки лишних ветвей). Изменяя направление роста ветвей на периферии, ширину кроны ограничивают без обрезки.

Совет опытного садовника: Многие приемы формирования плодовых деревьев связаны с искусственным изменением положения ветви в пространстве. Наблюдая за ростовыми процессами дерева, можно заметить, что в верхней зоне ветви растут значительно сильнее, чем в нижней. Те из них, которые образуют острый угол, занимают преимущественное положение, а ветви под более тупым углом всегда растут слабо. Следовательно, для усиления роста надо, чтобы ветка занимала господствующее положение в кроне и отходила под более острым углом, а чтобы ослабить ветвь, наоборот, надо ее отогнуть (рис. 1). У вертикально расположенного однолетнего прироста обычно сильные побеги дают верхушечная и близко расположенные к ней почки. Часто побеги, образовавшиеся вблизи проводника, условно называют конкурентами.

Рис. 1 – Способы регулирования роста ветвей А – для усиления роста ветвь подтягивается к центральному проводнику с помощью шпагата, Б – для ослабления роста угол отхождения ветви увеличивается с помощью распорки, В – шпагата; Г – прищепки; Д – конкурент центрального проводника удаляется полностью; Е – для усиления бокового ветвления и приостановки поступательного роста концы ветвей удаляются

Сложность отгибания в том, что каждую ветвь надо зафиксировать в новом положении путем подвязки. Для этого требуется много подвязочного материала, шпагата для оттяжки и рабочих рук. Чтобы несколько упростить описанный прием, можно предложить способ деформации скелетных и полускелетных ветвей. С этой целью надо отгибать сучья у основания, не фиксируя их. Делать это надо так: левой рукой создается упор (точку опоры вблизи основания сука), а правой оттягивают сук до слабого потрескивания в месте сгибания.

При отгибании однолетнего прироста интенсивность роста побегов из верхушечных почек снижается. Активизируется рост нижних почек, которые превращаются в плодообразующую древесину (рис. 2).

Рис. 2 – Пробудимость почек, сила роста побегов и плодоношение в зависимости от наклона ветки: 1- при вертикальном положении; 2, 3, 4 – при различных углах наклона; 5- при горизонтальном положении; 6 – при дугообразном сгибании.

Ветвь после отгибания поднимается, но не занимает прежнего положения. На второй год после такого воздействия деревья начинают плодоносить.

Деформируя кроны, нужно учитывать сортовые особенности. Если древесина пластичная, то поломки случаются редко. Наоборот, у сортов с ломкой древесиной поломки бывают частыми, и эту работу следует проводить осторожно.

Отгибанием отдельных побегов или ветвей широко пользуются в плодоводстве, особенно при создании таких форм.

Переплетание и заплетание ветвей

Как делают: Укрепляют в горизонтальном или пониклом положении без привлечения специального материала.

Для чего: Ослабляет рост при сохранении ветвей и листьев, стимулирует плодоношение.

Применяют: Для сильнорастущих деревьев, долго не вступающих в плодоношение

Совет опытного садовника: Для ограничения роста отдельных однолетних или даже многолетних приростов их сплетают, придавая нужное направление. Если эта операция проходит в период активного роста, то через 2-3 недели переплетенные побеги (ветви) фиксируются в заданном положении.

Концы можно расплести или, если будет необходимо, подрезать. Формирование плодовых растений с использованием переплетения отдельных частей кроне следует применять шире, чем мы его используем сейчас. Побеги или однолетние приросты, отогнутые до определенного предела, изменяют направление и характер роста, и вместо того, чтобы удалить, мы превращаем их в веточки, где в большом количестве формируется плодовая древесина. Важно и то, что в данном случае не используется подвязочный материал.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Пинцировка (прищипка)

Как делают: Секатором или вручную удаляют растущую верхушку побега над четвертым-пятым настоящим листом. Побеги, появившиеся из пазушных почек, повторно прищипывают над третьим-четвертым листом.

Для чего: В раннюю фазу вызывает временную остановку роста побега и способствует пробуждению пазушных почек. Более поздняя способствует закладке цветочных почек.

Применяют: В период формирования кроны для неперспективных побегов (можно для конкурентов).

Слепое укорачивание

Как делают: Делают срез, невзирая на наличие в месте его выполнения почки или веточки.

Для чего: Пробуждаются к росту адвентивные почки.

Применяют: При ручной или механизированной обрезке деревьев по контуру.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Укорачивание

Как делают: Тонкие ветви диаметром до 3 см обрезают секатором, толстые – садовой пилкой. Для хорошего зарастания срез должен быть гладким, без повреждений коры и расщепления древесины.

Для чего: Способствует усилению обрастания ветвей, предупреждению голенастости, удержанию ветви или всей кроны в отведенном им пространстве. При высокой побегообразовательной способности укорачивание используют возможно реже во избежание чрезмерного загущения кроны.

Применяют: Для молодых деревьев со слабой пробудимостью почек и побегообразовательной способностью в период формирования кроны, особенно при сильном росте ветвей в длину. У взрослых деревьев для усиления обрастания ветвей.

Чеканка

Как делают: На периферии кроны обрезают концы у всех или почти всех ветвей с ослабленным ростом.

Для чего: Омолаживает деревья, усиливает рост, образует новые обрастающие ветви.

Применяют: Для обрастающих и основных ветвей стареющих деревьев.

Заказать консультацию по уходу за садом, можно здесь:

Заказать услугу, обрезка деревьев и кустарников (обрезка сада) можно здесь:

Дополнительные приемы обрезки
bioflora.by

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

  • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
  • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
  • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
  • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
  • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
  • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
  • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

  • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
  • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
  • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
  • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

  • Укорачивание (подрезка ветвей)
  • Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

  1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
  2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Дополнительные приемы обрезки
www.forumhouse.ru

Омолаживающая обрезка деревьев в Москве и Области

Какие существуют приемы обрезки

Рис. 1. Основные приемы обрезки: а — укорачивание (зелёным цветом показаны срезанные части); б — прореживание.
Существуют два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места ее отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви (рис. 1). В специальной литературе, когда речь идет о вырезке ветвей целиком, чаще всего пользуются термином «прореживание».

При этом виде обрезки общая длина ветви не уменьшается; при укорачивании ветвей также наблюдается прореживание кроны, но при этом сокращается общая протяженность ветви за счет обрезки ее верхней части. Эти приемы обрезки считаются основными потому, что их используют чаще всего, хотя они не всегда наиболее эфсрективны.

Дополнительные приемы обрезки: ослепление почек (глазков), выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка, изменение ориентации ветви в пространстве, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование, обрезка корней. Эти приемы к дополнительным относят по традиции, хотя некоторые из них гораздо эффективнее, чем основные, влияют на рост и плодоношение деревьев.

В каких случаях укорачивают ветви?

Рис. 2. Реакция ветви на различную степень укорачивания: а — исходная ветвь; б — рост ее без обрезки; в — рост при укорачивании на 1/4; г — рост при укорачивании на 1/2; д — рост при укорачивании на 3/4.

При формировании кроны ветви укорачивают для уравновешивания их в силе роста и подчинения проводнику; для того чтобы вызвать ветвление в нужном месте, например в месте закладки очередного яруса ветвей; для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости и раннего оголения у сортов деревьев со слабой пробудимостью почек и слабой побегообра-зовательной способностью; при необходимости изменить направление роста ветвей.

У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, укорачивают ветви для ограничения габаритов крон. При старении деревьев цель укорачивания — вызвать усиление роста, при подмерзании — восстановить крону.

Как различаются укорачивания по силе и месту приложения?

При обрезке менее 1/3 длины ветви укорачивание считают слабым (длинная подрезка); от 1/3 до 1/2 — средним; более 1/2 — сильным (короткая подрезка). При укорачивании однолетних приростов обрезку делают над почкой (срез на почку). При укорачивании более сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью — обрезка на перевод.

При ограничении габаритов деревьев, при обрезке го шаблону, при чеканке ветвей делают слепое укорачивание. В этом случае срез делают независимо от того, есть ли в этом месте ветви или видимые почки. Поскольку такие срезы делают по периферии кроны, это не опасно для состояния дерева, и небольшие пеньки не оказывают влияния на рост ветвей.

Инструменты и оборудование

Для санитарной обрезки плодовых деревьев необходимы специальные инструменты, оборудование, защитные и дезинфицирующие средства. В том числе это:

  • секатор;
  • обрезочный садовый нож;
  • сучкорез для удаления веток в труднодоступных местах;
  • садовая ножовка;
  • лестница-стремянка;
  • специальные растворы, замазки, садовый вар.

При больших объемах для удаления толстых ветвей может использоваться бензо- или электропила. Правила санитарной обрезки деревьев предусматривают обработку всех доступных срезов дезинфицирующими составами, садовым варом.

Какова реакция деревьев на укорачивание и на вырезку ветвей?

При укорачивании ветвей вещества, которые предназначались для обеспечения роста побегов на удаленной части ветви, распределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в числе побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста соответственно будет приближаться к основанию ветви.

Число побегов не увеличится или увеличится незначительно, но сила роста каждого из них возрастет, а углы отхождения станут более острыми. Общая длина ветви вместе с приростами будет тем меньше, чем сильнее было укорачивание (рис. 2). Следовательно, при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью укорачиванием веток уменьшается зона их оголения, а с сильной — стимулируется загущение кроны.

Рис. 4. Определение места вырезки ветви на кольцо: а — при наличии кольцевого наплыва; б — при наплыве в виде треугольника; в — при остром угле отхождения без всяких наплывов.

При вырезке ветвей целиком освободившийся поток пластических материалов распределяется между большим количеством пунктов роста выше места обрезки, поэтому существенного усиления ростовых процессов не наблюдается. У деревьев ряда сортов возможно появление у среза волчковых побегов. Поэтому вырезка небольшого числа ветвей не сказывается на интенсивности роста, но способствует улучшению светового режима в кроне, нормированию плодов и улучшению их качества.

В целом при слабой обрезке рост усиливается лишь вблизи мест срезов. Это локальное (местное) влияние обрезки на растение. Чем больше ветвей и их частей удаляется, тем сильнее реакция дерева. При очень сильной обрезке к росту могут пробуждаться спящие и адвентивные почки на стволе, штамбе и даже может появляться прикорневая поросль.

Следовательно, необходимо выбирать такую обрезку, которая будет активизировать рост в тех местах и такой силы, которая необходима в данном случае. Навык в этом приобретается в результате наблюдений за реакцией деревьев на ту или иную степень обрезки.

Цель омолаживания плодовых и декоративных деревьев

Не менее важна обрезка деревьев в саду, где посадки обычно чередуются. Существует разница между процедурами омолаживания декоративных и плодовых. Функциональное назначение декоративных посадок, кроме эстетического наслаждения, защита от ветра, пыли и любопытных взглядов. Они должны иметь ухоженный вид и красивые очертания. Придавая форму, нужно учитывать особенности роста и строения каждого типа.

У плодовых деревьев вырезают загущенные и неполноценные ветви, чтобы повысить способность к плодоношению. Если качество урожая падает, а концы крупных ветвей начинают усыхать, то проводится омолаживающая обрезка. В результате ее должны образоваться ценные обрастающие побеги, на которых в дальнейшем будут закладываться цветочные почки. В умеренных широтах лучше всего делать обрезку деревьев весной, перед началом ее фактического наступления. В более южных регионах – в конце зимы. Это даст им время на восстановление в течение следующего вегетативного периода.

Какие правила надо соблюдать при укорачивании и вырезке ветвей?

При обрезке одно — четырехлетних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки (рис. 3).

Рис. 5. Техника вырезки крупной ветви: а — правильно; б — неправильно.

В других случаях, если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще — пилкой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перекосов.

Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания.

При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Место среза определяют следующим образом (рис. 4): проводят мысленно линию АВ вдоль ствола, линию АД поперек удаляемой ветви и срез делают по линии, делящей образовавшийся угол примерно попалам.

Некрупные, сравнительно легкие ветви вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщепления тканей. Крупные удаляют по частям. Сначала на расстоянии 10—30 см (в зависимости от длины и толщины ветви) делают запил снизу (рис. 5).

Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше на 3—5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы надо осторожно, чтобы не было задиров коры.

Как проводится омолаживающая обрезка: особенности и приёмы

Данный вид обрезки является одним из нескольких её видов и преследует определённую цель: обеспечить оптимальные условия для того, чтобы насаждение смогло развиваться далее. Показания, говорящие о её необходимости, следующие:

  • Дерево или кустарник перестали расти;
  • Рост не превышает 15-ти см за сезон.

Особенно хороших результатов можно добиться если растение располагает достаточно крепкими скелетными ветвями и здоровым штамбом. (рисунок № 1)

Мероприятия по обрезке проводятся в два этапа и требуют обеспечения правильного ухода по завершении. Сначала нужно уменьшить высоту кроны, а затем — осуществить прореживание его кроны.

Этап 1. Уменьшение высоты при обрезке

Более компактная крона — залог того, что Солнце будет освещать все её ветви без исключения, а воздушные массы будут циркулировать, охватывая каждый уголок. Таким образом, можно исключить заболевания, повысить урожайность и качество плодов. Проведение обрезки заключается в удалении:

  • части ствола, из которой вверх растут две толстые ветви;
  • верхушки на расстоянии 2-ух м от нижнего сучка;
  • верхушек верхних веток.

Этап 2. Прореживание

  • Удаляются больные, повреждённые, плохо развитые ветви
  • Срезаются ветви перекрещивающиеся и растущие внутри кроны
  • Осуществляется укорачивание старых ветвей.

Такая неотъемлемая часть обрезки, как прореживание кроны, преследует те же цели, что и снижение высоты. Хорошая освещённость и проветривание повышают способность к закладыванию новых почек и завязывают плодов, их крупности и сочности. Мероприятия предусматривают следующее: (подписи к картинкам, поменял местами, в оригинале они № 2)

  • удаление ветвей с дефектами или повреждениями;
  • срезание веток, пересекающихся между собой и растущих внутри кроны;
  • уменьшение длины старых крупных веток.

По их завершении диаметр кроны становится меньше на 1,5 метра.

Этап 3. Уход после обрезки

Поскольку обрезка является стрессом для дерева, по её завершении нужно обеспечить ему качественную подкормку. Для этого в грунте проделывают скважины глубиной около полуметра и вносят в них удобрения. Такой подход является гарантией их проникновения в корневую систему, а следовательно — и эффективности. Ещё один приём, который следует соблюдать, — регулярное рыхление почвы приствольных кругов для сохранения оптимального уровня влажности.

Надо ли оставлять пеньки при обрезке ветвей?

В большинстве случаев это не только нежелательно, но и недопустимо. Исключение составляют случаи, когда проводится обрезка на перевод на тонкую ветвь. После утолщения ее пенек следует вырезать на кольцо. При обрезке зимой также можно оставить пенек, чтобы предупредить подмерзание ветви в месте среза, но летом его надо удалить.

Целесообразно при вырезке части центрального проводника оставить защитное звено — часть проводника с небольшой ветвью выше нужного места среза. Однако летом (этим или следующим) такое защитное звено надо обязательно удалить вместе с образовавшимися на нем волчковыми побегами (ветками). Необходимо безусловное оставление пеньков определенного размера, если это предусмотрено системой формирования и обрезки.

Инструмент для обрезки деревьев

Главный инструмент для обрезки деревьев – секатор. Основные требование к секатору — он должен быть острым. Каждый раз его следует остро заточить.

Дополнительные приемы обрезки
xn—-8sbmnammihi3af.xn--p1ai

Урок 4. Методы и приемы обрезки

1.Общие технологические правила обрезки.
2. Укорачивание и прореживание — что это, для чего используется каждый способ.
3. Обрезка на кольцо.
4. Обрезка с переводом на почку, обрезка с переводом на боковое ответвление. Что значит «обрезка на внешнюю почку» и «обрезка на внутреннюю почку».
5. Альтернатива обрезке (отгибание веток; ослепление почки; выломка побегов; прищипка (пинцировка); кербовка; кольцевание веток).

Общие технологические правила обрезки

  1. Проводите обрезку ежегодно — это позволит избежать чрезмерного загущения кроны. Кроме того, своевременная обрезка позволяет удалять лишние ветви, пока они небольшие — а значит, нанесенная растению рана будет минимальной.

2. Проводите обрезку в оптимальные для конкретной культуры сроки.

3. Старайтесь как можно меньше травмировать растение при обрезке: используйте только острый и чистый инструмент; большие ветки удаляйте в несколько приемов; не оставляйте пеньков. Стремитесь к тому, чтобы площадь среза была минимальной, и обязательно обрабатывайте садовым варом все раны диаметром более 3 см.

4. Оставляйте наиболее сильные, развитые и удачно расположенные ветви, удаляя слабые, тонкие, поврежденные, неправильно растущие. Своевременно удаляйте конкурирующие побеги.

5. Соблюдайте меры предосторожности при работе с режущими инструментами. Не пользуйтесь электрическим инструментом в сырую погоду. Надевайте перчатки и защитные очки, чтобы избежать травм.

Укорачивание и прореживание

Укорачивание, как следует из названия способа, — это уменьшение длины побегов и ветвей. Оно применяется для:

  • изменения направления ветви (побега);
  • пробуждения спящих почек;
  • укрепления скелетных ветвей, повышения их прочности;
  • уменьшения кроны.

Поскольку укорачивание приводит к пробуждению спящих почек, увеличивается и число боковых побегов. Поэтому не следует применять этот способ для обрезки растений с высокой способностью к образованию и росту побегов — их крона после такой процедуры может загущаться.

При помощи укорачивания также изменяют соподчинение ветвей в том случае, если ни одну из них по каким-то причинам нельзя вырезать полностью. В этом случае выбирают ветвь, которую хотят развить, а ту, что предполагается сделать подчиненной, укорачивают (тем сильнее, чем больше нужно ее ослабить).

Прореживание — это полное удаление отдельных ветвей и побегов, которое применяется для:

  • осветления, прореживания кроны;
  • формирования кроны;
  • удаления конкурирующих ветвей;
  • снижения или приподнимания кроны;
  • предотвращения разломов.

комбинируют прореживание и укорачивание

Обрезка на кольцо

  • не оставлять пеньков (это случается, если срез сделан слишком высоко; такая рана не заживает, а пенек со временем может загнить);
  • не резать слишком низко (если при удалении ветки срезан и кольцевой наплыв у ее основания, получается длинная, очень плохо заживающая рана; на ее месте со временем часто образуется дупло);
  • не допускать задиров коры (часто возникают при неправильной обрезке крупных ветвей; неровные срезы зарастают очень плохо или не зарастают вовсе).

Обрезка с переводом на почку, обрезка с переводом на боковое ответвление

Укорачивающая обрезка всегда делается с переводом. Молодые побеги, не имеющие боковых ответвлений, укорачивают на почку, делая срез под углом 45 градусов к ней. Из этой почки разовьется новый побег, и направление роста ветви изменится. Поэтому важно правильно выбрать место среза — так, чтобы будущая веточка располагалась в нужном направлении. Здесь говорят об обрезке на внешнюю почку или обрезке на внутреннюю почку.

Обрезка на внешнюю почку применяется чаще. Сверху при этом остается почка, направленная наружу, расположенная на внешней стороне побега. Соответственно, об обрезке на внутреннюю почку говорят в том случае, если срез сделан над почкой, верхушка которой направлена внутрь кроны.

Здесь пригодятся знания о строении кроны, приобретенные на прошлом уроке. Если выполняется обрезка с переводом на почку, важно, чтобы верхней оказалась вегетативная почка — из нее и разовьется новый побег. Если верхней окажется генеративная почка, то в рост пойдут спящие почки, расположенные ниже среза.

Ветви, на которых уже имеются обрастающие побеги, укорачивают с переводом на боковое ответвление. Принципы и правила те же, что и при обрезке с переводом на почку.

Альтернатива обрезке

Опытные садоводы знают, как формировать крону и регулировать рост побегов, не применяя обрезку. Для этого существует ряд приемов, которые полезно освоить каждому.

Отгибание веток

Известно, что ветви, направленные вверх, растут активнее тех, что расположены горизонтально. Угол отхождения ветви от ствола очень важен и для плодовых деревьев: острые углы чреваты разломами. Зная это, можно регулировать рост ветвей и задавать нужную форму кроны, не прибегая к обрезке, а фиксируя молодые побеги в нужном положении

При отгибании используют различные подручные средства: ставят распорки, фиксируют отогнутые ветви при помощи шпагата и так далее. Обязательно следует позаботиться о том, чтобы не повредить кору и не сломать ветку, изменяя ее положение.

Ослепление почки

Ослепление почки — это ее удаление. Чаще всего применяется там, где нужно избежать образования побегов в принципе — например, на штамбе или подвое. Но при желании этот прием можно использовать и для формирования кроны. Он практически не травмирует растение, однако требует от садовода отличных познаний в области ботаники, понимания последствий своих действий и четкого представления о том, что же он хочет получить в результате.

Выломка побегов

Смысл и цель этой операции те же, что при вырезании ветви или ослеплении почки. Выламывают молодые (5-10 см длиной) побеги (в том числе, волчковые), не прибегая к инструментам — вручную. Удаляют побег «с пяткой» — ни в коем случае не обламывают, оставляя раздробленный пенек. Образовавшаяся в результате этой процедуры маленькая ранка быстро затягивается.

Прищипка (пинцировка)

С этим приемом знакомы и огородники, и садоводы: мы прищипываем огуречные плети, цветочные побеги, чтобы вызвать их ветвление и остановить рост. У деревьев и кустарников на молодых побегах можно делать то же самое.

Кербовка

Так называется выполнение поперечного или полулунного надреза под почкой или над ней. Этот прием позволяет регулировать рост побега: если надрез выполнен под почкой, он ослабляет рост побега, который должен из нее появиться; если надрез выполнен над почкой, то рост побега стимулируется.

Кольцевание веток

Этот прием чаще используют для того, чтобы стимулировать образование цветочных почек. Применяется на ветках, не входящих в скелет кроны. Суть приема: у основания выбранной ветви снимают полоску коры шириной от 0,5 до 1 см; место повреждения обрабатывают садовым варом и закрывают полиэтиленовой пленкой. В результате нарушения целостности коры, образующиеся в листьях питательные вещества остаются в пределах ветви и идут на формирование генеративных почек.

vk.com

Формировка, прореживание и другие термины по обрезке

Термины при обрезке растений.

Формировка, прореживание и другие термины по обрезке. Все понятия используемые садовниками при обрезке деревьев и кустарников.

Бескровная обрезка – прием кольцевания ветвей, выполняемый путем перетяжки проволокой или шпагатом с целью удаления ветви без повреждений коры в месте слома. Формировка применяется на культурах, плохо переносящих обрезку (облепиха, вишня, слива).

Боковой побег – побег, развивающийся на главном стебле и растущий по углом к нему; образуется из боковой почки, находятся, как правило, в пазухе листа.

Бороздование коры – продольные вертикальные разрезы коры (5-7 см) на стволе и скелетных ветках молодых деревьев. Делаются по окружности через 15-20 см в середине июня для улучшения условий роста и утолщения ветвей.

Букетная веточка – короткая плодовая ветвь длиной до 3 см, на которой имеется до десятка цветковых почек и одна-две (верхушечные) ростовые.

Букетный побег: розетка цветковых почек (обычно у черешен), в центре которой развивается листовая почка.

Ветка — однолетняя стеблевая, неразветвленная часть дерева. На обрастающих частях кроны (веточках) развиваются листья, цветки, плоды и новые стеблевые части с различными типами почек. В зависимости от типа почек ветки делят на ростовые, плодовые и смешанные — когда на ветке бывают и плодовые, и ростовые почки. Плодовые ветки бывают однолетние и многолетние.

Возрастные периоды у плодовых растений. Это те изменения, которые происходят у привитого плодового растения от посадки в сад до гибели.

В жизни плодовых деревьев различают 5 основных возрастных периодов:

1.Период усиленного роста вегетативных частей дерева. Оформляются остов (ствол и основные части кроны) и скелетная часть корневой системы с корневыми мочками.

2.Период роста и плодоношения — от получения первых урожаев до начала регулярного плодоношения.

3. Период плодоношения и роста — от начала регулярного плодоношения до получения высоких урожаев.

4.Период полного плодоношения — получение максимальных урожаев. В это время происходит массовое образование плодовых почек, и деревья сильно плодоносят. В начале периода ослабевает рост скелетных ветвей, а в конце его начинается усыхание концевых побегов скелетных ветвей.

5.Период массового отмирания скелетных ветвей. Старые ветви в кроне почти полностью засыхают, а на смену им возникают новые, образовавшиеся из сильных волчков.

Волчки (жировые побеги). У всех плодовых пород при сильной обрезке или избытке азота в почве из спящих почек на скелетных ветвях появляются сильные пряморастущие побеги с длинными междоузлиями (расстояние между листьями), более крупными листьями и рыхлой древесиной, называемые волчками.

Выломка побегов – формировка растения, при которой используют, удаление начинающих рост побегов в местах, где ветвление нежелательно.

Генеративный побег – цветоносный побег, несущий на себе цветки и соцветия.

Годичное кольцо – место на границе приростов ветви двух смежных лет жизни, сохраняется заметным благодаря рубцам, остающимся на коря от опавших чешуй верхушечной почки, из которой развился побег продолжения.

Годичный прирост — часть побега или другого органа растения, выросшая за один вегетационный период.

Двухлетка – привитое или корнесобственное древесное растение с двухлетним стволом и кроной из однолетних веток.

Дерево — это деревянистое растение высотой 3 и более метров со штамбом, стволом и кроной.

Зеленая обрезка – обрезка, выполняемая в период вегетации на отрастающих побегах.

Камбий – клетки ткани, способные к усиленному делению в стеблях и корнях растений. Находится между корой и древесиной. Обеспечивает зарастание ран, срастание прививок, образование дополнительных корней.

Конкурент – сильный побег, развившийся из боковой почки, расположенный непосредственно под верхней почкой на прошлогоднем приросте.

Кордон – форма кроны дерева, состоящая из одного или нескольких стволов, покрытых обрастающими ветками. Формировка кордон может быть волнистым, вертикальным, горизонтальным, наклонным, двуплечим, V-образным.

Крона — часть дерева выше штамба, то есть ствол со всеми отходящими от него ветвями. Все ветви, отходящие от проводника, образуют остов (скелет) кроны, а ствол, скелетные сучья и ветви — остов дерева. Ветви, отходящие от ствола, называются основными скелетными ветвями (сучьями), или ветвями первого порядка. На ветвях первого порядка растут ветви второго порядка, на них — ветви третьего порядка и так далее. Все ветви высшего порядка называются обрастающими веточками. Это мелкие веточки, на которых образуются плодовые образования, поэтому их в производстве называют плодовой древесиной. Полускелетные ветви тоньше и меньше скелетных и при их удалении форма кроны не меняется.

Обрастающие ветви – плодовые и ростовые образования, расположенные на скелетных и полускилетных ветвях кроны дерева, несущие на себе основную массу плодов и листьев.

Обрезка – удаление ветвей или их частей с целью придать растению определенную форму для лучшего приспособления к климатическим и почвенным условиям, для получения регулярных высоких урожаев и улучшения качеств плодов, снижения зоны плодоношения и облегчения ухода, для ликвидации последствий подмерзаний. Применяют в саду три способа (приема) обрезки: укорачивание (подрезка), прореживание (вырезка) и пинцировка (прищипка). При укорачивании удаляют концевые части побегов, веток и ветвей, при прореживании удаляют полностью побеги, ветви и веточки (срез на кольцо) для лучшего осветления кроны.

Обрезка на кольцо — удаление ветви у самого основания без оставления пенька по границе (кольцу) между проводником и удаляемой ветвью

Обрезка на обратный рост – сильное укорачивание ветви с оставлением 1-2-х почек.

Обрезка на перевод – укорачивание скелетной ветви над боковой веткой.

Омолаживание — удаление старых многолетних ветвей с надземной части дерева (куста) и формирование из молодых побегов новой кроны или ее частей (полное или частичное омолаживание).

Периодичность плодоношения – отсутствие ежегодного урожая садовых культур, связанное с процессами питания, роста побегов и закладки цветковых почек.

Плодушка: многолетние побеги плодовых деревьев, на которых расположены копьеца (однолетние побеги длиной не более 15 см, утолщенные у основания), плодовые прутики (тонкие однолетние побеги длиной около 20 см) и кольчатки (однолетние или многолетние побеги длиной до 3 см). Плодушки, имеющие более сильное разветвление, называют плодухами.

Побег (прирост) — растущая облиственная часть стебля, развивающаяся из вегетативных (ростовых) почек.

Побег продолжения — верхний однолетний прирост центрального проводника и скелетных ветвей, не имеющий разветвлений.

Побегопроизводительная способность (степень ветвления сорта) — способность дерева из проросших почек дать побеги.

Подрезка корней – уменьшение длины корней с целью усиления их ветвления.

Почки. Чтобы правильно построить остов дерева, сформировать обрастающие части, управлять плодоношением, надо знать типы почек, так как все эти показатели тесно связаны с внутренними свойствами растения.

Почки по характеру развивающихся на них новообразований разделили на две группы — вегетативные (ростовые) и репродуктивные (плодовые, цветковые, генеративные).

Плодовые почки отличаются от ростовых тем, что они более крупные и имеют тупую верхушку, а ростовые мельче и с острой верхушкой. По количеству плодовых почек уже с осени можно определить силу цветения деревьев весной будущего года, то есть определить урожай.

Вегетативные почки в свою очередь разделены на листовые, из которых вырастают короткие побеги с розеткой листьев, и ростовые, дающие длинные побеги. Плодовые также разделили на две группы: цветковые, дающие только цветки с одним или несколькими листьями, и смешанные, дающие и цветки, и один или несколько побегов, которые могут иметь на конце плодовые почки и дать урожай в будущем году.

Кроме этих типов почек, различают нормальные и спящие почки. Нормальные почки трогаются в рост на следующий год после закладки, спящие могут не прорастать ряд лет, а когда прорастают, то дают сильные пряморастущие побеги (жировые).

Прищипка — формировка растения, при которой применяют, удаление верхушки растущего (зеленого) побега для лучшего вызревания побегов, закладки плодовых почек.

Проводник центральный – часть ствола от нижней скелетной ветви до верхушечного побега. Он хорошо развит и на нем расположены ему соподчиненные (менее развиты) боковые ветви.

Прореживание – удаление лишних растений в ряду для создания оптимальной плотности их размещения; выполняется сразу после появления всходов.

Санитарная обрезка – вырезка сухих, больных, поврежденных ветвей плодовых деревьев и кустарников.

Скелетные ветви – наиболее крупные ветви в кроне, расположенные на центральном проводнике.

Скелетообразователь – высокозимостойкий сорт, в скелетные ветви которого прививают менее выносливые сорта.

Скороплодность – свойство растений быстро вступать в плодоношение после посадки.

Скороспелость – свойство растений достигать состояния зрелости плодов в ранние сроки вегетационного периода.

Соподчинение веток – различие в их силе развития, когда в кроне дерева ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков.

Ствол — центральная ось дерева от корневой шейки до основания верхушечного побега.

Типы крон. В зависимости от размещения скелетных ветвей на проводнике кроны бывают: ярусные, если скелетные ветви выведены из смежных (соседних) почек или через почку; безъярусные — ярусов нет, а ветви размещены по проводнику одиночно с достаточно большими промежутками и комбинированные.

Точка роста – верхушка побега и корня растения, состоящая из клеток образовательной ткани, обеспечивает формирование первичных тканей и органов и их рост.

Угол отхождения ветви – угол у основания ветви, под которым она отходит от несущей ее ветви.

Угол расхождения — угол между двумя смежными (соседними) ветвями, отходящими в разные стороны

Формировка — агротехнический прием, заключающийся в создании скелета садового растения для придания растению определенной формы и размещения его в пространстве для хорошей аэрации, наиболее полного использования солнечной энергии и получения высокого урожая хорошего качества. Формировка должна соответствовать биологическим требованиям растений, условиям мест выращивания, почвенным, климатическим факторам, рациональному использованию земли и другим требованиям.

Штамб – часть ствола дерева от корневой шейки до первого скелетного разветвления.

Ярус – группа скелетных веток, отходящих от ствола дерева на одном уровне.

Формировка, прореживание, укорачивание, омоложение вашего сада садовником, здесь:

Дополнительные приемы обрезки
sadovniki.org

Школа садовода: все виды обрезки деревьев

Добавление статьи в новую подборку

Провести обрезку плодовых деревьев еще нужно уметь. Знаете ли вы, что в зависимости от конечной цели эту процедуру осуществляют по-разному и в определенный период года? Методы и инструменты, которые для этого применяют, также разнятся.

Когда и как правильно обрезать деревья, чтобы они выглядели здоровыми и красивыми, мы расскажем в этой статье. А заодно перечислим необходимые для этого инструменты с указанием времени года, в которое лучше проводить тот или иной вид обрезки плодовых деревьев – яблони, груши, вишни, абрикоса и других. Ведь то, что эта процедура помогает формировать крону растений и попутно стимулирует плодоношение, – факт достаточно известный. Но вместе с тем обрезка причиняет деревьям сильный стресс, а это значит, что ее нужно проводить определенным образом.

Основные виды обрезки садовых деревьев

Формирующая обрезка плодовых деревьев применяется для придания им определенной формы. Также это один из способов заставить дерево расти в нужном направлении. Результатом такой работы станут крупные листья, сильные побеги, обильное цветение и плодоношение. Кстати, для достижения такого результата во время проведения процедуры нужно оставить на ветвях оптимальное количество почек.

Санитарная обрезка плодовых деревьев нужна в том случае, если некоторые их ветви сломались, переплелись или засохли. Как правило, ее осуществляют до наступления морозов, пока еще сохраняется положительная температура, – по осени либо во время теплой зимы. Во время этого мероприятия удаляют исключительно непригодные ветви, основную же крону не трогают.

Омолаживающую обрезку плодовых деревьев проводят в старом саду, когда нужно хотя бы на несколько лет продлить его плодоношение, прежде чем молодые саженцы окрепнут и одарят вас урожаем. Вряд ли, конечно, старых яблонь, груш и прочих деревьев хватит надолго, но выиграть 3-5 лет вы еще сможете. Как правильно обрезать деревья в этом случае? Вначале нужно убедиться в том, что они жизнеспособны и смогут выдержать такую процедуру. Выполнять все работы нужно в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Омолаживающая обрезка деревьев может быть постепенной, половинной или кардинальной. Но все же лучше проводить ее постепенно, на протяжении 2-3 сезонов, наблюдая за реакцией деревьев.

Помимо этого, можно также проводить обрезку плодовых деревьев, замедляющую их рост. Это можно делать в течение всего вегетационного периода.

Кстати, обрезку считают наиболее сложной процедурой в уходе за растениями, и это касается разных их видов.

Методы обрезки садовых деревьев

Этот вид ухода требует от садовода предельной внимательности. Если вкратце, то более сильная обрезка дерева активизирует процессы его жизнедеятельности. Зная этот нюанс, можно контролировать развитие кроны и влиять на плодоношение.

Метод обрезки (спила) на кольцо. Правильный вариант – слева

Метод обрезки плодовых деревьев на кольцо также известен как прореживание. Он в основном не дает заметного прироста, поскольку впоследствии питательные вещества перераспределяются между почками всех ветвей выше места среза. В итоге каждая почка получает не так уж много дополнительного питания. Как правильно обрезать деревья этим методом, наглядно показано на рисунке выше. Отметим, что такой вид обрезки чаще применяется к засохшим, неплодоносящим, сломанным или слабым ветвям.

В отличие от прореживания, частичное удаление (или укорачивание) верхней части ветки провоцирует интенсивный рост новых побегов, поскольку остаток ветви продолжает потреблять питательные вещества.

Метод обрезки на боковое ответвление. Правильный вариант – первый

Цель метода обрезки дерева на боковое ответвление состоит в том, чтобы сделать главной его ветвью боковую. Обычно это нужно для того, чтобы уменьшить высоту и объем кроны. В этом случае срез на боковое ответвление делают прямо над будущей основной ветвью и параллельно ее росту.

На травмированной ветке вскоре могут появиться “волчки” – вертикально растущие новые побеги. Их впоследствии полностью удаляют, используя для этого метод обрезки на кольцо. В случае дальнейшего развития “волчки” сильно загущают центральную часть кроны и замедляют рост скелетных ветвей.

Метод обрезки на почку: а) внешнюю, б) внутреннюю

Укорачивание при помощи этого метода обрезки плодовых деревьев проводят для уменьшения длины однолетних ветвей. Обрезку делают на хорошо развитую почку, ориентированную в нужную для кроны сторону. Идеальным считается наклон среза в 45 градусов.

Если у дерева загущен центр, то лучше использовать метод обрезки дерева на внешнюю почку: в этом случае новая ветвь будет расти горизонтально, что поможет проредить и расширить крону. Для раскидистых экземпляров вашего сада больше подойдет другой метод, помогающий “поднять” старые ветви и способствующий вертикальному росту новых, – обрезка деревьев на внутреннюю почку.

При этом помните о том, что направление молодых побегов зависит от ориентации ветви в пространстве, а сила роста – от длины обрезки.

Какой инструмент выбрать для обрезки садовых деревьев

Назовем самые популярные инструменты для этого вида работы в саду. Это садовая пила (для среза ветвей диаметром от 5 см), сучкорез и лучковая пила (для среза ветки толщиной около 5 см). Удалить ветви, расположенные вне досягаемости, поможет высоторез. Универсальное средство для обрезки плодовых деревьев – садовый секатор. У этого инструмента множество видов. Так, обводной секатор (в котором лезвия смещены относительно друг друга) универсален: им можно обрезать любые ветви толщиной до 2,5 см, и при этом деформируется только обрезанная часть ветки. В свою очередь, упорный садовый секатор (в нем лезвие упирается в широкую наковаленку) используют исключительно для удаления сухих ветвей до 3 см в диаметре. Однако это работает при условии, что лезвие остро заточено.

Для полноценной и удобной работы в саду требуется, как правило, два садовых секатора – с длинными острыми лезвиями (для ветвей диаметром до 12 мм) и с короткой режущей головкой (для сучьев от 13 до 30 мм). С целью облегчить себе задачу можно выбрать аналог этого инструмента, по виду напоминающий ножницы.

Для того чтобы при обрезке плодовых деревьев их срезы были ровными и неповрежденными, в момент работы всегда обращайте рабочее лезвие садового секатора к ветке!

Что нужно знать об обрезке разных садовых деревьев

Существуют и некоторые нюансы работы с деревьями, в зависимости от их вида. По окончании зимних морозов и сильных весенних заморозков (в средней полосе России этот период длится примерно с середины марта до середины апреля) рекомендуется проводить обрезку яблони – санитарную и формирующую. Для старых деревьев обязательно проводится и омолаживающая процедура. А при работе с молодым деревом задача садовода заключается в формировании надежного скелета и сдерживании активного роста, который отрицательно сказывается на плодоношении. По тому же принципу в конце зимы и по весне проводят и обрезку груши.

Ваш сад нуждается в пристальном внимании и осенью. Особенно это касается старых деревьев, ведь, как мы уже писали выше, омолаживающая обрезка деревьев, в том числе яблонь и груш, обязательно проводится в несколько этапов. Набор соответствующих осенних работ с молодыми деревьями напрямую зависит от их возраста.

Обрезка вишни весной и осенью проводится с разными целями: в первом случае она исключительно формирующая, во втором – санитарная. Осенней процедуре разрешается подвергать только здоровые деревья! Не забудьте и о том, что годовалые саженцы принято обрезать весной или летом, но не в другое время года. К слову, то же самое касается и черешни.

Более теплолюбивая культура – абрикос. Его обрезку весной (санитарную, формирующую, регулирующую или омолаживающую) проводят при температуре воздуха не ниже 5°C и полном исключении ночных заморозков. По осени процедуру проводят после замедления сокодвижения, но за 2-3 недели до первых заморозков. Удаление плодовых ветвей для продления урожайных лет – главная цель обрезки абрикоса в это время года. Но здесь есть небольшой нюанс. В осеннее время года принято работать со среднеранними и ранними сортами этой культуры, а с поздними – исключительно весной.

Мы рассказали вам об основных моментах, так или иначе связанных с обрезкой плодовых деревьев. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

www.ogorod.ru
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )