Антиобледенители, размораживающие и другие жидкости для посещения сада зимой

Внеплановая покупка саженцев зимой и поздней осенью

Практически всегда это покупка импульсивная, под влиянием сорта и цены. Что делать с купленным саженцем, выясняют после. Сразу скажу – выход есть, и даже не слишком сложный. Так что покупка еще принесет много удовольствия. Итак,

Что делать с саженцами, купленными в ноябре

Так как покупка см.выше импульсивная – заветная ямка, полностью готовое посадочное место, на участке не ждет. Потому что если место готово, всё просто – посадить как обычно и весной насладится результатом.

Если готовой посадочной ямы нет, то торопиться с высадкой “хоть куда-нибудь” не стоит. От подготовки ямы зависит 90% роста – а от всех последующих подкормок вместе не более 10. В этом случае высадка на постоянное место переносится на весну.

Теперь самое просто и оптимальное – прикопать саженец прямо в горшке. Если дача далеко и уже законсервирована – у друзей.
Где прикапывать. Если есть выбор – там, где тень и будет много снега. Под снегом и в тени куст проснется позже – а в это время можно будет подготовить его посадочное место.

Если почва промерзла – прикопайте где копается. Если не копается нигде – поставьте в ямку/канавку, замульчируйте листьями, опилками. Наилучший вариант – опад хвои сосны и ели – в таком прикопе не будут шуровать мыши. Они, понимаете, не любят, когда острые иголки колют их нежные пяточки…

Перед тем, как прикапывать – напоить “по самые уши”.
Весной, если в запарке опять нет времени на яму (или пока не определиться с местом, или на нужном месте еще идет стройка/лежат стройматериалы) – перевалите в горшок более крупного размера, полейте, прикопайте обратно.

Что делать с саженцами, купленными в декабре (январе, феврале)

Если зима поздняя и не торопиться вступать в свои права, то с саженцами поступают так, как описано для покупки в ноябре. Зимой добавляется ещё одна возможность – забуртовка в снег. Саженцы прикапывают там, где снега больше. Считается, что прикапывать надо лежа или под углом. Это совсем не обязательно, а для хвойных и вечнозеленых растений даже вредно.

Перед прикопом убедитесь, что земля в горшке имеет достаточный запас влаги. Если почва сухая, закапывать в таком состоянии нельзя. Грунт в горшке надо как следует промочить и дать возможность саженцу усвоить эту воду. Зимой растения находятся в состоянии покоя, и на это потребуется время – несколько дней в прохладном нежарком месте, на балконе или в прихожей. Пролив и выбор места без ветра особенно важен для хвойных и рододендронов, ведь они продолжают испарять воду и зимой.

Если поездка в декабре на дачу представляется слишком экстремальной – подробный рассказ о том, в какие сроки покупка саженцев предполагает минимум необходимой работы.

Можно ли хранить саженцы зимой на балконе?

Это не самый лучший вариант, но достаточно реальный. Балкон второго этажа в окружении больших деревьев предпочтительнее открытого всем ветрам балкона на высотке. Если зима суровая, горшок и сам куст можно обмотать пузырчатой пленкой. Главное – не забыть открыть саженец, когда солнце в феврале начнет светить ярко. В этот момент в упаковке возникнет эффект теплицы, саженец тронется в рост – и возможно с печальными последствиями. Главное – не допускать пересыхания кома.

Неотапливаемая лоджия – нормальный вариант для зимовки. И идеальный вариант не только сохранить, но и подрастить розы, которые начинают поступать в торговые сети с марта-апреля. Опыт показал, что розы, высаженные из капсул в горшки, великолепно чувствуют себя на холодной застекленной лоджии или в неотапливаемой теплице. Вопреки существующему мнению, отрастающим розам не вредили даже сильные резкие похолодания до -10-12С – они останавливались в росте, и при потеплении трогались в рост дальше.

Единственный совершенно неприемлемый вариант для саженцев, купленных поздней осенью или зимой – это попытки сохранить их в городской квартире.

gardenidea.ru

Как бороться со льдом на дорожках и почему нельзя использовать обычную соль в саду?

Зима в средней полосе России долго не сдает свои позиции. Одна из основных проблем, связанных с холодами и снегопадами — гололед. Мы рассмотрим основные способы борьбы с обледенением садовых дорожек

Раньше с гололедом боролись «дешево и сердито», посыпая дорожки солью. Но сегодня от этого варварского способа отказываются даже муниципальные службы. Соль — слишком едкий реагент, вредящий не только обуви пешеходов, но и тротуарному покрытию. А на даче применение соли может привести к еще более печальным последствиям. Весной она вместе с талой водой проникнет в почву, от чего неизбежно пострадают корни растущих вдоль дорожек растений.

Есть и еще одна веская причина отказаться от обычной соли: она эффективна только при относительно теплой погоде. На лютом морозе польза от нее почти неощутима.

Но в качестве посыпки можно использовать другие соли (хлориды), например, кальция или магния. Эти препараты продают в садоводческих магазинах как подкормку для растений. Используя их, дачник убивает двух зайцев — избавляется от наледи и превентивно удобряет почву.

На основе солей производят и специальные антискользящие средства для дорожек. Принцип их действия состоит в следующем: попадая на лед, кристаллы реагента начинают поглощать влагу и переходят из твердой фазы в жидкую. Процесс сопровождается активным выделением тепла, что и обеспечивает таянье ледяной корки.

При подборе антиобледенительных средств важно обращать внимание на их экологическую безопасность. Весной они неизбежно попадают в почву вместе с талой водой

К сожалению, у всех антискользящих химических средств есть одно ограничение. Они эффективны только при температурах, близких к нулю. Когда столбик термометра опускается ниже –22°С, приходится прибегать к другим мерам. Каким же? Прежде всего — к абразивным посыпкам. И самый распространенный вариант — песок. Лучше всего запастись им еще летом или осенью, набрав несколько ведер на берегу ближайшей реки. Купить песок в малых количествах более чем проблематично. Обычно его продают кубометрами, так что придется кооперироваться с соседями или нести убытки.

В Швейцарии есть еще один любопытный способ борьбы со льдом. Песок мелкой фракции смешивают с горячей водой в пропорции 7:3 и подают на дороги под давлением. Горячая смесь вплавляется в лед, и он становится шероховатым. Минус у данного метода лишь один — необходимость специального оборудования

В любом случае, посыпая дорожку песком, стоит помнить о том, что это временная мера. Ветер быстро сдувает его, а при оттепелях и последующих похолоданиях он вмерзает в лед и становится совершенно бесполезным. А значит, абразив придется наносить заново.

Если в доме есть печь или камин, можно также использовать золу. Но более эффективна каменная крошка фракции 2-6 мм. Чаще всего это гранит или мрамор. Он держится лучше, чем песок, и лучше разрушает наледь. Конечно, стоит такой абразив недешево, но его можно использовать многократно, и в странах Европы это обычная практика. С наступлением весны крошку сметают с дорог, промывают и хранят до той поры, пока она не понадобится снова.

Мраморная крошка обладает большей теплоемкостью, нежели гранитная, и потому она быстрее разрушает наледь

Если льда на дорожках слишком много, и при помощи посыпок проблему уже не решить, придется заняться ручной уборкой. При этом важно не повредить дорожное покрытие. А значит, нужно использовать не железные ломы и ледорубы, а деревянные лопаты и пластиковые совки.

К сожалению, работа «щадящими» инструментами затягивается на многие часы. Чтобы облегчить труд, лед можно немного растопить. Проще всего полить его горячей водой, но она скоро остынет и замерзнет. Лучше использовать смесь, приготовленную по нехитрому рецепту: 2 л. воды, 150-250 мл. водки и 100 мл. любого моющего средства. Этот раствор работает не хуже соли.

Антиобледенители, размораживающие и другие жидкости для посещения сада зимой
www.zaggo.ru

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Защита сада в морозы

Как защитить сад от морозов

А еще враги плодовых деревьев и ягодных кустарников зимой — грызуны. Что предпринять, чтобы урон от зимних рисков был как можно меньше?

Вымерзанию подвергается камбий — скользкая прозрачная прослойка между корой и древесиной.

Беречь эту прослойку от повреждений — важно потому, что здоровый камбий означает хороший урожай.

Это строительный материал, от которого зависят развитие саженца и здоровье взрослого дерева. Когда наступает резкое и сильное похолодание, на деревьях, не подготовленных к зиме, могут возникнуть морозобои.

Обычно они появляются на развилках так называемых скелетных веток, расположенных под острым углом к стволу, и на стволе, зимостойкость которого ниже, чем у ветвей. Это объясняется тем, что остовые части дерева позже входят в фазу глубокого покоя и раньше выходят из нее. На побитых морозом участках отмирает кора — и из ран сочится камедь.

Обычно ожоги появляются с юго-западной и южной стороны, где нагревшаяся на дневном солнце кора оказывается наиболее уязвимой перед ночными морозами. Особенно опасны суточные колебания температуры в феврале, когда выходящие из состояния покоя ткани теряют устойчивость к неблагоприятной среде и могут пострадать даже от легкого мороза. Поэтому задача садовода — защитить стволы и основания прилегающих ветвей не только от ночного обмерзания, но и от дневного нагрева.

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ПОБЕЛКИ СТВОЛА И ОСНОВАНИЯ СКЕЛЕТНЫХ ВЕТОК НЕМОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ

На ведро воды — 2 кг свежегашеной извести. Для дезинфекции коры в раствор добавляют 500 г медного купороса, а для повышения влагостойкости белил — полстакана столярного клея.

Побелка, обвязка, укрытие деревьев от морозов

Белить деревья лучше до морозов, чтобы раствор на дереве высох, а не примерз. Правда, у этой защиты есть и недостаток: смесь затрудняет дыхание дерева. Более безвредный способ — обвязка стволов дышащими материалами. Это может быть мешковина или хлопковая ткань, стерня подсолнечника, камыш, газеты или пористая светоотражающая бумага белого цвета. Поверх бумаги хорошо бы обвязать ствол хвойным лапником ветками вниз — это заодно спасет и от грызунов. Небольшие кусты можно укрыть лапником полностью.

Утеплять стволы нужно с наступлением устойчивых заморозков — в ноябре-декабре. Если сделать это загодя, под утеплителем возникнет парниковый эффект — и ствол запреет: кора начнет шелушиться, подрывая морозоустойчивость дерева.

А вот поливать сад, если нет дождей, нужно с осени: сырой грунт промерзает не так быстро, как иссушенный.

В снежную зиму садовые культуры можно засыпать снегом: этот естественный утеплитель не даст камбию замерзнуть. Толщина снежного слоя не должна превышать 30 см. Если же снега не хватает, сверху можно положить слой навоза: под ним снег задержится дольше. Бесснежной зимой утеплить корни можно посредством окучивания деревьев и кустарников землей или мульчирования взрыхленного приствольного круга опавшими листьями, опилками, торфом или настоявшимся компостом. Защитный слой мульчи должен быть не менее 7 см.

Ночной костер в саду от заморозков

Проверенный способ противостоять заморозкам — согреть сад ночными кострами. Огонь здесь — не главное, важно долгое тление. Дым спасет от мороза крупные деревья, повысив температуру в кронах на пару градусов. При этом дым является не источником тепла, а его двигателем. Поднимая воздух вверх, дым заставляет землю отдавать накопленное тепло.

Заготовки для костров сделайте в саду осенью, сгребая опавшую листву в кучи в 20-30 шагах друг от друга. А растопку запасите в сухом месте. Чтобы костер безопасно тлел несколько часов, сначала нужно поджечь сучья и всякий сор, а затем подбросить в огонь сырой навоз или хворост. Можно на угли положить друг на друга три сырых бревна, которые дадут долгую и устойчивую тягу. Чтобы пирамидка из поленьев не развалилась, ее лучше закрепить колышками. Одной дымовой кучи достаточно для защиты нескольких деревьев, растущих недалеко друг от друга.

Разжигать костры нужно ближе к 2 часам ночи, чтобы после восхода солнца сад был окутан дымом: тогда солнце прогреет деревья постепенно, и с ними не случится ожогов.

Защита сада зимой от грызунов

Зимой плодовым культурам угрожают не только морозы. Объедая кору и ветки, грызуны и зайцы вредят сокодвижению, в результате чего недополучающие питательных веществ растения могут погибнуть.

Чтобы не дать вредителям ни одного шанса, деревья и кусты укрывают хвойным лапником, специальными сетками или рубероидом (толем). На ствол защитное полотно накладывается плотно, с небольшим заглублением в землю. В оттепель во избежание конденсата защитный материал надо снимать. Простой способ борьбы с грызунами — утрамбовка снега вокруг деревьев и кустарников: в рыхлом снежном покрове они быстрее доберутся до садовых культур, чем в плотном.

А преградой для зайцев станет огораживание садового участка заглубленным в землю на 30 см забором из сплошного материала высотой от 1,2 м. Еще зайцы на дух не переносят полынь: обложите этим горьким растением приствольные круги садовых деревьев и кустарников — и зайцы обойдут их десятой дорогой. Не обрадуются они и запаху прогорклого сала, достаточно обмазать им ствол и ветки.

Скорая помощь для пострадавших садовых деревьев

Если некоторые деревья все же не удалось уберечь от мороза, зайцев и грызунов, их спасет своевременная помощь по окончании зимы.

После сильных морозов или резкого похолодания следует тщательно осмотреть кору и вовремя заделать морозобои. Заметить их — не легко: кора часто скрывает поврежденное место два-три года, и в следующие зимы даже при небольших морозах площадь ожогов увеличит ся, что приведет к потере поврежденного дерева. Если ожоги и раны от вредителей видны, ранней весной поврежденные морозом и животными участки нужно зачистить до здоровой древесины и замазать смесью коровяка с глиной либо садовым варом, а сверху — обвязать мешковиной. Полиэтилен использовать нельзя, так как пленка не позволит дереву дышать.

Обрезка подмерзших деревьев имеет важную особенность: срезы нельзя обрабатывать краской. Садовый вар для обработки ран готовится в пропорции: 250 г солидола, 50 г сосновой смолы и 200 г воска.

Каждый ингредиент отдельно нагреваем до жидкого состояния, перемешиваем и выливаем в стеклянную посуду. Слишком густой вар можно разбавить подсолнечным маслом, чересчур жидкий загущают просеянной золой. После обрезки наносите садовый вар на рану и растирайте по поверхности среза. Такая обработка предохранит растение от болезней, и раны быстро заживут.

У сильно поврежденных деревьев обрезку проводить нельзя. Степень промерзания древесины определяется так: острым ножом надо срезать кору и наружную ткань у основания скелетных ветвей и на разной высоте штамба — вверху, посредине и внизу. Древесина здорового дерева — светло-зеленого цвета, а побитого морозом — от темно-коричневого до черного. Если весной и летом поврежденное дерево не даст побегов, его придется убрать.

Подмерзшее дерево можно спасти, если древесина на срезе — светло-коричневая. Обрезку в таком случае следует проводить не до распускания почек, а уже при образовании побегов, когда будут заметны поврежденные части. У подмерзших деревьев обрезка должна быть щадящей, с диаметром срезов до 5 см. Более крупные раны будут плохо зарастать, что может привести к поражению растения цитоспорозом.

Поскольку в подмерзших волокнах поступление питательных веществ и воды от корней к кроне затруднено, в дальнейшем поврежденным деревьям и кустарникам нужно будет обеспечить дополнительную подкормку и усиленный полив — особенно в период вегетации. Сохранить влагу в грунте и повысить плодородие почвы поможет коровий навоз. Минеральными удобрениями подкармливать подмерзшие садовые культуры не стоит: это затруднит поступление влаги в растение и замедлит его восстановление.

Заживление ран от грызунов и зайцев ускорит отвар липовой коры. Весной измельчите полведра коры липы, залейте доверху водой, с полчаса прокипятите, остудите, процедите, намажьте поврежденные места на деревьях и кустах, оберните бумагой и обвяжите. Снимать повязку нужно через полтора-два месяца — раны к этому времени должны затянуться.

ОТЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ!

Защитить сад от грызунов поможет обмазка деревьев и кустарников сметанообразной водной смесью коровьего навоза и глины с добавлением на ведро раствора столовой ложки карболовой кислоты: 4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 90 г концентрированного карбофоса и 100 г креолина.

ПРОТИВ ЗАЙЦЕВ

Можно обмазать деревья и кусты смесью нафталина и рыбьего жира в пропорции 1 : 8. Отпугнет зайцев и разбросанная под деревьями зола с опилками или торфяной крошкой, пропитанными керосином (1 л на ведро воды). (также интересные способы защиты деревьев от зайцев читайте здесь)

«Медосмотр» сада после зимовки

Канун весны – самое время внимательно осмотреть на участке плодовые деревья. На них могут обнаружиться морозобоины и пятна от солнечных ожогов, расположенные на штамбах и развилках крупных ветвей, а также повреждения коры и камбия.

Особенно часто повреждаются деревья теплолюбивых и нежных не акклиматизированных сортов, которых становится все больше в наших садах. Такие наиболее уязвимые растения требуют особого внимания. Однако их можно спасти, если принять неотложные меры.

Ставим диагноз

Узнать, как перезимовали деревья, несложно. Древесина при слабом повреждении имеет на срезе желтоватый, а при сильном – светло-коричневый опенок.

О гибели свидетельствует бурый цвет. Если камбий не погиб, то при хорошем уходе дерево восстанавливается.

Иногда на штамбах после того, как их обгрызли мышевидные грызуны и зайцы, остается часть коры – сетка камбия.

Сразу же поврежденное место надо закрыть бумагой или обмазать глиной, смешанной с коровяком. Кора после таких экстренных мер может полностью восстановиться за 2-3 года. Ранней весной такую рану легко вылечить, пока она не засохла, если же повреждение обнаружено позже, то придется ставить мостик.

Он соединяет разделенные участки коры и служит проводником для продвижения питательных веществ и воды. Прививают мостиком обычно весной, во время активного сокодвижения.

Для весенней прививки используют однолетние побеги. Черенки хранят в подвале, чтобы они не завяли. Длина должна быть на 5-6 см больше поврежденного участка коры.

На коре выше и ниже поврежденного места делают надрезы немного короче косых срезов на черенках. В эти надрезы вводят концы черенков, причем срезы должны быть направлены к древесине ствола или ветви прививаемого дерева. Место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой и тщательно обмазывают садовым варом, чтобы к месту прививки не попала влага с дождем.

Что такое аблактировка

При механических повреждениях или морозобоинах штамба, а также при вымерзании надземной части плодового дерева можно использовать для лечения образовавшуюся у основания штамба поросль. Ее прививают способом сближения, который называется еще аблактировкой. При этом привой не срезают, а просто прикладывают к подвою.

На том и другом предварительно снимается часть коры – в местах будущего соприкосновения – и делаются срезы длиной не более 5 см. Для лучшего срастания можно сделать язычки: на подвое он должен быть направлен снизу вверх, а на привое – наоборот, сверху вниз.

Далее срезы прикладываются другу к другу так, чтобы совпадали камбиальные слои. После этого место прививки надо плотно обвязать лентой и обмазать садовым варом. В дальнейшем, когда прививка полностью приживется, нужно снять обвязку, убедиться в прочности срастания и, если все получилось хорошо, спилить подвой, а рану замазать садовым варом. Из привоя в дальнейшем формируют новую крону пострадавшего дерева.

При проведении аблактировки очень важно, чтобы место срастания было выше той прививки, которая уже имелась на дереве. В противном случае вырастет дичок.

Что делать с волчками

Сильно поврежденные деревья в первые годы дают много волчков, которые в течение лета необходимо вырезать. Не стоит выламывать их, чтобы меньше ранить растение. Этот материал, кстати, можно использовать для прививок мостиком.

Удаление волчков стимулирует усиленный концевой рост скелетных ветвей, а на остальных побегах развиваются ветки второго порядка, на тех – третьего порядка, что помогает сформировать полноценную крону.

Лечебная обрезка

Поскольку через поврежденную древесину затрудняется поступление вверх влаги и питательных веществ, почки распускаются позже, листья могут быть мелкими и редкими. Исходя из состояния дерева, в конце мая – июне нужно провести лечебную обрезку. Молодые деревья (3-4 года после посадки) со слабой степенью повреждения обрезают как обычно. Если имеются повреждения средней степени, нужно проводить более сильное укорачивание. У деревьев с сильными повреждениями побеги следует срезать до того места, где древесина имеет светлую окраску.

Антиобледенители, размораживающие и другие жидкости для посещения сада зимой
vsaduidoma.com

Тепло и сухо. Обзор материалов для укрытия растений на зиму

Не все растения приспособлены к зимовке в условиях средней полосы: в иные годы зимы выдаются бесснежными. Оставленные без укрытий, они вымерзают, не доживая до весны. Укрывные материалы защищают от низких температур само растение, а мульчирующие – его корневую систему.

Спанбонд

Этот материал для укрытия растений на зиму представлен многообразием типов. Его продают и в рулонах, и в виде разных вариаций. Есть готовые сшитые мешки или же более сложные варианты, когда мешок надевают на собранную крепкую конструкцию.

Чехол (колпак)

Защищает хвойные и декоративные растения.

Предохраняет от морозов, ледяной дождь не сломает ветви, растение не отсыревает, не гниёт. Завязки прочно фиксируют чехол к дереву. Весной защищает от солнечных ожогов.

Чехол высотой 0,6 м (диаметр 0,48, плотность 60 г/м²) стоит от 177 руб. В упаковке 2 штуки. Чехол высотой 2,5 (диаметр 1,5) – 380 руб.

Лайфхак: появились в продаже инновационные чехлы-колпаки из двухслойного полипропилена. Нетканый укрывной материал более проч­ный и долговечный.

Колпак с трубками

Сделан специально для укрытия роз и других нежных растений. Состоит из мешка и 4 прочных дуг, объединённых крестовиной (поливинил­хлорид или металл).

Ветер не сдует конструкцию, снежные шапки на ней не смогут образоваться.

Стоимость укрытия высотой 1,5 м – 620 руб.

Лайфхак: не забудьте присыпать прикорневую зону растений сухим торфом, опилками или песком.

Мешковина

Её делают из отходов переработки конопли – пеньки. Бывает двух видов – натуральная либо с добавлением синтетического волокна.

За счёт своей особой структуры (в виде сетки) сквозь материал хорошо проходит воздух.

Впитывает в себя влагу. Во время кратковременных оттепелей с дождями, а затем пришедших морозов превращается в ледяную конст­рукцию. Иногда растения под мешковиной подопревают.

Мешковина из льна декоративного. Стоимость – 300 руб./м (ширина в рулоне 100 см), мешковина из конопли – 60–70 руб./м².

Лайфхак: некоторые товары для дачи или строительные материалы продаются в мешковине, дачники их никогда не выкидывают, оставляют для укрытий.

Кстати

Какое бы укрытие вы ни выбрали, но в январе обязательно проверьте, как оно защищает ваши растения. Если под ним появилась вода – проройте канавку, чтобы она ушла, проветрите укрытие.

Кора, щепа, стружка, опилки

Эти виды мульчирующего материала хвойных пород деревьев являются отходами деревоперерабатывающих производств. Для укрытия на зиму подходят самые мелкие фракции. Например, измельчённая кора лиственницы и сосны должна достигать 1–3 см.

Мульчирующий материал обладает антибактериальными свойствами, устойчив к плесени. Кроме того, измельчённая кора обладает хорошей воздухопроницаемостью, подопревание не происходит. Через несколько лет превращается в прекрасный гумус. Разложение щепы, стружки и опилок происходит в течение 3–6 месяцев.

Вызывает закисление почвы. Необходимо вносить известь или золу.

Мешок декоративной щепы объёмом 55 л (12,5 кг) – от 290 руб.

Мешок коры лиственницы (60 л) – от 117 руб.

Мешок стружек и опилок (50 л) – от 150 руб.

Агроткань

Новое укрытие принадлежит к синтетическим материалам: геотекстиль сделан на 100% из полипропилена.

Обладает водо- и воздухопроницаемостью, служит до 5 лет, не гниёт, устойчив к плесени и грибным инфекциям, предохраняет корневую систему от вымерзания.

Стоимость – 19–60 руб. за м².

Лайфхак: плотность материала может быть завышенной, лучше покупать в садовых центрах, самостоятельно определив примерную плотность (г/м). Чаще агроткань бывает плотностью от 60 до 150 г/м.

Листва

Этот органический материал есть в достатке у каждого дачника.

Но для мульчирования грядок и приствольных кругов деревьев не подходит из-за своих особых свойств. Этот материал хорошо впитывает влагу, от дождя и подтаявшего снега намокает. Под ним создаются условия искусственной мини-теплицы, где влажность высокая. Конечно, такие факторы среды провоцируют появление грибных заболеваний. Для вентиляции это тоже плохо: воздух под мульчой застаивается, растения начинают подопревать.

Идеальный материал для мульчирования подзимних посевов, приствольных кругов саженцев и деревьев.

Натуральное проверенное средство.

Впитывает влагу, повышает кислотность почвы, не подойдёт для мульчирования многолетников.

Лапник

Его можно собрать в лесу, а вот самостоятельно пилить или обламывать ветви у деревьев запрещено законом.

Ветки хвойных растений используют для укрытия грядок озимых, саженцев и цветов. Преимущества этого материала в его натуральности.

Замечено, что упавшая на почву хвоя способна её подкислить. Но это не самый большой ущерб, наносимый лапником. Хвойные переносят опасное заболевание – ржавчину. По весне она тут же переселится на плодовые и ягодные культуры.

Приствольный круг из волокон кокоса

Натуральный материал эффективно защищает растения от мороза.

Обеспечивает хорошую аэра­цию, предохраняет от пересыхания. рН-нейтральный. Срок эксплуатации – 3 года, затем круг разлагается, улучшая структуру почвы. Не содержит клея и химических веществ.

aif.ru

Уход за садом зимой. Защита от морозов и грызунов

Сильные морозы могут привести к вымерзанию молодых саженцев, а мыши и зайцы с удовольствием обгрызут кору на деревьях и кустарниках. Давайте разберемся, что можно предпринять, чтобы не допустить этих неприятностей.

Защита сада от морозов

Для лучшего понимания процесса вымерзания необходимо разобраться, что такое камбий. Камбий — это прозрачная скользкая прослойка, которую можно увидеть между древесиной и корой любого дерева. Камбий — это так называемый строительный материал, который играет важную роль в развитии молодого саженца. От его структуры и качества зависит здоровье дерева и его возможность давать хорошие урожаи. Вот почему так важно оберегать камбий от различного рода повреждений и, прежде всего, от морозов. Когда неожиданно наступают сильные холода, на неподготовленных деревьях могут образоваться морозобоины, то есть повреждение камбия в определенных местах.

Морозобоины чаще всего возникают на стволах (штамбах), так как зимостойкость этой части дерева всегда гораздо ниже, чем у кроны. Повреждения камбия могут возникать также на развилках веток, особенно если они расположены под острым углом.

Морозобоину заметить нелегко, кора может сохраняться на поврежденном месте в течение двух-трех лет. Это опасно тем, что на следующую зиму, даже уже при меньших холодах, морозобоина может сильно увеличиться. Поэтому весной после сильных морозов необходимо внимательно осматривать кору, чтобы иметь возможность вовремя принять меры, так как увеличивающиеся морозобоины рано или поздно приведут к гибели дерева.

Для защиты ствола от вымерзания его можно полностью обсыпать снегом, который является природным утеплителем и не даст даже сильным холодам повредить камбий.

Однако зимы не всегда бывают снежными. В этом случае штамбы деревьев необходимо укутывать различными дышащими материалами. Для этих целей можно использовать газеты, хлопчатобумажную плотную ткань, мешковину и тому подобное. Ни в коем случае нельзя обматывать стволы полиэтиленом, так как под ним дерево просто замерзнет. Опытные садоводы рекомендуют поверх газет обвязывать молодые саженцы хвойным лапником, который привязывают хвоей вниз. Такая защита убережет растение не только от зимней стужи, но и от нежданных гостей — мышей и зайцев.

От лютых морозов защищать нужно не только стволы, но и корневую систему плодовых деревьев. Это особенно актуально поздней осенью или бесснежной зимой, когда сильные холода могут наступить в отсутствие толстого снежного покрова.

Эффективно защитить корни помогает мульчирование приствольного круга различными материалами — опилками, опавшей листвой, хорошо созревшим компостом, торфяной крошкой. Слой мульчи при этом должен составлять не менее 6–8 сантиметров, укладывать ее необходимо на слегка взрыхленную почву. Утеплить корневую систему можно, просто хорошо окучив деревья землей.

При подготовке сада к зиме следует помнить, что приступать к работам по утеплению штамбов необходимо по наступлению небольших, но устойчивых морозов. Если провести такие работы рано (в сентябре-октябре), то под утеплителем может создаваться парниковый эффект, ствол начинает подпревать и шелушиться, повреждается поверхностный слой коры, что значительно снижает морозостойкость дерева.

Утеплять на зиму необходимо не только деревья, но и кустарники. Небольшие кусты и молодые саженцы плодовых деревьев можно укрыть воздухопроницаемым материалом полностью или обвязать хвойным лапником, как уже говорилось выше. Почву под растениями рекомендуется замульчировать, либо окучить кусты повыше. Если стоит сухая осень, то землю необходимо поливать. Сырая почва промерзает гораздо медленнее, чем высушенная холодными ветрами.

Защита сада от грызунов

Плодовым деревьям и кустарникам в зимнее время вред нанести могут не только сильные морозы, но и грызуны — мыши и зайцы, которые в поисках пищи пробираются ближе к жилью человека. Вред, нанесенный этими животными, часто приводит к гибели, особенно эта касается молодых растений. Зайцы объедают крупные и полностью перегрызают тоненькие ветки, мыши могут обгрызть участки коры кольцом вокруг всей ветви. Такие круговые поражения особенно опасны, так как они приводят к нарушению сокодвижения, дерево не получает необходимых питательных веществ и погибает очень быстро. Опытные садоводы знают немало способов защиты от этих «злоумышленников». Давайте подробно разберемся с самыми эффективными из них.

Как защитить сад от мышей

Сегодня существует два основных способа защиты сада от грызунов — механический и химический. Суть механического способа заключается в том, что стволы и ветви обвязывают различными материалами. Лучше всего использовать для этих целей хвойный лапник и особые сетки для защиты от грызунов, которые можно купить в специализированных магазинах.

Некоторые используют для обвязки толь или рубероид, накладывая полотно плотно и немного заглубляя его в землю. Следует отметить, что этот материал во время оттепелей рекомендуется снимать, так как при повышенной температуре днем под ним может образовываться конденсат, что негативно влияет на состояние коры штамба.

Достаточно эффективным способом защиты деревьев и кустарников от мышей является уплотнение снежного покрова вокруг. Мыши зимой передвигаются под слоем рыхлого снега, а если его утоптать, у них возникают значительные трудности.

Хороший результат во время борьбы с мышами дает обработка деревьев и пространства вокруг них различными химическими составами, отпугивающими животных. Для этого можно применять смесь глины и коровьего навоза. Глину и навоз берут в равных частях и разводят водой до получения консистенции густой сметаны. На ведро смеси необходимо добавить одну столовую ложку карболовой кислоты, затем все тщательно перемешать. Полученным раствором смазывают стволы и скелетные ветви деревьев.

Защитить сад от грызунов поможет следующий рецепт: 4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 100 г креолина, 90 г карбофоса (концентрат). Все это хорошо перемешивают и разбавляют водой до состояния сметаны, затем обмазывают штамбы и крупные ветки растений.

Если мышей на участке много, то уничтожать их можно с помощью отравленных ядом приманок, которые готовят из хлеба или зерна, пропитывая их ядами. Однако данный способ крайне опасен для домашних животных, поэтому приготовленные приманки рекомендуется помещать в трубки из рубероида, а только потом раскладывать в саду. Чтобы не допустить гибели домашних животных и птиц, для уничтожения мышей лучше всего использовать различные капканы, ловушки, мышеловки.

Как защитить сад от зайцев

Зайцы — пугливые очаровательные существа, выступающие положительными героями многих народных сказок. Однако, несмотря на такой имидж, эти животные могут нанести непоправимый урон вашему саду, съедая все, что «плохо растет». Особенно опасны эти зверушки в зимнее время, когда в обычных местах их обитания им не хватает кормов.

Защитить фруктовые деревья от зайцев можно, обвязав стволы и ветки еловым лапником или сеткой. Неплохой защитой от этих «злоумышленников» может стать надежный высокий забор из сплошного материала, который значительно затруднит для них проникновение на приусадебный участок. Такие ограждения необходимо закапывать в почву не менее чем на 30 сантиметров, высота забора должна быть не ниже 1,2 метра, чтобы животное не могло его подрыть или через него перепрыгнуть.

Зайцы не переносят запаха стеблей полыни, поэтому ими можно обложить приствольные круги деревьев и кустарников. Не любят эти животные запаха крови и прогорклого свиного сала, кусками которого достаточно провести по стволу и большим веткам. Для защиты от зайцев можно обмазать кустарники и деревья смесью рыбьего жира и нафталина в пропорции 8:1. Для отпугивания грызунов существует особое средство «Карнофер», раствором которого опрыскивают сад в зимнее время.

Отпугнуть зайцев можно, рассыпав под деревьями золу, опилки или торфяную крошку, пропитанную керосином из расчета 1 литр на ведро воды. Некоторые садоводы используют для борьбы с зайцами опрыскивание сада раствором следующего рецепта: 10 литров воды, 300 г нафталина, 2 литра растительного масла или дизельного топлива, 100 г медного купороса, 400 г скипидара и 350 грамм стирального порошка. Все эти ингредиенты тщательно перемешивают и используют для опрыскивания деревьев и кустов зимой.

Как известно, зайцы — животные крайне осторожные, их может испугать любое небольшое движение. Поэтому эффективным способом отпугивания зверьков служат развешенные на ветках шелестящие гирлянды или черные бумажные кружочки. Замечательно отпугивают зайцев клочки собачей шерсти и собачий помет.

Для того чтобы зайцы не посещали ваши владения, можно просто завести кота. Прекрасно с этой ролью справляются кошки породы мейн-кун. Эти весьма крупные по размеру домашние питомцы обладают мощным охотничьим инстинктом. Они не только прогонят зайцев, но и уничтожат все поголовье мышей и крыс на вашей и соседской территориях.

Как спасти поврежденные деревья

Если все-таки случилась неприятность, и деревья пострадали от мороза или набега грызунов, нужно уметь оказать им необходимую помощь.

Для того чтобы определить степень подмерзания штамба, необходимо весной хорошо заточенным ножом надрезать кору и наружную древесину внизу, в середине и вверху ствола, а также, по необходимости, и у основания скелетных веток. У здорового дерева древесина будет иметь светло-зеленый цвет. Если древесина темно-коричневая (у груши черная), значит, растение получило значительный ущерб от мороза. Такое дерево не обрезают и внимательно наблюдают за его ростом. Если весной либо в течение лета оно не дало побегов, либо распустилось слабо, то дерево придется выкорчевать.

Если древесина у обследуемого дерева светло-коричневая, значит, оно подмерзло не сильно. Обрезают такие деревья не до распускания почек, а в момент роста побегов, когда уже хорошо видны подмерзшие части растения.

Обрезку подмерзших деревьев необходимо проводить правильно — раны не должны быть более 5 см в диаметре. Крупные срезы гораздо хуже зарастают, такие деревья часто заболевают цитоспориозом и раком, что приводит к гибели растения.

Еще одна важная особенность обрезки подмерзших деревьев заключается в том, что все срезы, диаметром более 1 см, нужно тщательно обмазывать садовым варом, но ни в коем случае не краской. Садовый вар можно купить в магазине, а можно и приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобиться 50 грамм сосновой смолы, 200 грамм воска и 250 грамм солидола. Все эти составляющие необходимо нагреть по отдельности до полного растворения, затем хорошенько перемешать и вылить в стеклянную емкость. Если вар получится слишком густым, то можно разбавить его подсолнечным маслом, а если слишком жидким — загустить хорошо просеянной золой. Садовый вар после обрезки наносится на рану и растирается по поверхности. Заживление после такой обработки, как правило, происходит быстро, и дерево выздоравливает.

Подмерзшая древесина затрудняет поступление воды и питательных веществ от корней к стволу и кроне. Поэтому все поврежденные деревья необходимо хорошо поливать, особенно в мае-июне, когда проходит вегетация.

Эффективным агрономическим приемом по поддержанию подмерзших деревьев является мульчирование приствольного круга созревшим компостом или перепревшим коровьим навозом. Это активизирует жизнедеятельность полезных микроорганизмов и дождевых червей, что способствует улучшению структуры и повышению плодородия почвы. Подобная мульча также прекрасно сохраняет влагу. Такие улучшенные условия способствуют быстрейшему восстановлению поврежденных от мороза деревьев.

Опытные садоводы не советуют подкармливать подмерзшие растения минеральными удобрениями, так как резкое повышение концентрации почвенного раствора сильно затрудняет поступление влаги от корневой системы к листьям, и процесс восстановления дерева замедляется.

Если сад пострадал от нашествия грызунов, ускорить заживление ран поможет отвар, приготовленный из липовой коры. Для этого весной необходимо измельчить кору липы (полведра) и залить ее доверху холодной водой, прокипятить 30–40 минут. Получившийся отвар нужно охладить и процедить, затем полученной киселеобразной массой смазать все раны на поврежденных грызунами деревьях и кустарниках. Сверху повреждения лучше всего обернуть толстой бумагой и крепко обвязать. Повязку не снимают на протяжении одного-двух месяцев, пока раны на дереве не затянутся.

Некоторые садоводы для залечивания повреждений применяют так называемые полиэтиленовые бинты, то есть обвязывают обгрызенные места полиэтиленовой пленкой. Главное достоинство этого метода заключается в том, что пленка хорошо пропускает солнечные лучи и тепло, тем самым создавая благоприятные условия для быстрого восстановления поврежденных деревьев.

Способы защиты сада от морозов и грызунов достаточно просты и доступны каждому. Нужно лишь уделить немного времени и внимания, чтобы ваши деревья и кустарники остались невредимыми и платили за заботу щедрым урожаем на протяжении многих лет.

rb7.ru

Четыре простых укрытия плодовых деревьев на зиму: чтобы сад проснулся весной

В холода молодые плодовые деревья, а иногда и растения «со стажем» могут вымерзать. В советское время НИИ садоводства имени Мичурина провел исследование и выяснил, что зимой 1939-го и 1941-го в стране вымерзло не менее 200 тысяч га плодовых садов.

Сейчас садоводство серьезно продвинулось вперед, однако морозы по-прежнему суровы. Справиться с зимованием еще труднее, если в сад захаживают зайцы или козы, с радостью обгладывающие кору со стволов. Чтобы весной сад зацвел, надо защитить его от снега, морозов и вредителей.

На что обратить внимание

Помните: особенно страдают теплолюбивые сорта – колоновидные груши и яблони. На все без исключения виды древесины пагубно влияет резкое понижение и повышение температуры. Чем плавнее чередуются холод и тепло, тем лучше адаптируется дерево.

Вдвойне опасны морозы для сада в регионах, где зимы малоснежные. Хороший снежный покров мало-мальски защищает прикорневую систему, а если его нет, нужно заботиться об укрытии.

Перед приходом холодов повысьте зимостойкость растений: сделайте осеннюю обрезку, подкормите деревья фосфорно-калийными удобрениями и сделайте хороший полив, а затем позаботьтесь о специальных укрытиях.

Укрытие №1: от грызунов

Для защиты от грызунов стволы перевяжите полихлорвиниловой пленкой, укройте кровельным толем, еловыми ветками. Если в регионе водятся зайцы, лоси или есть риск, что деревья захотят поглодать, к примеру, соседские козы, то нужно закрыть кору лапником. Причем укрывать нужно развилки скелетных ветвей, кроны молодых деревьев – все это очень живность.

Зима – это холод и отсутствие зелени, но это не значит, что вредители перестали делать свое дело. Нужно обустроить ловушки для опасной медведки – вырыть яму полметра глубиной, положить в нее теплый навоз, а затем засыпать землей и пометить место колышками. Когда ударят сильные морозы, то яму раскапывают и собравшиеся в ней медведки погибают.

Укрытие №2: от мороза

Что происходит с корой в минусовые температуры? С южной стороны ствол нагревается, а с северной покрывается инеем. В морозные ночи древесные соки превращаются в кристаллы (замерзают) и разрывают клетки древесины. В результате утром садовод видит морозобоины. Но опасны не только они, но и общее замораживание древесины.

Укрывать от холода нужно не только ствол, но и почву возле него (корни, побеги), крону, особенно у совсем молодых деревьев. Что можно использовать в качестве утеплителя:

  • солому, лапник (хвойные ветви), мешковину – для ствола, ветвей, кроны;
  • компост, навоз – для укрытия почвы вокруг дерева (защита корней).

Такое укрытие защищает не только от зимнего «ледяного» солнца, морозов, но и от снегопада и ветра.

Как обустроить укрытие:

  1. Из дужек, деревянных реек, досок вокруг дерева строится «шалаш».
  2. Сверху крона покрывается укрывным материалом.
  3. Конструкция фиксируется бечевкой, проволокой, веревками.
  4. Корневая часть закрывается лапником или торфом.

Обязательно нужно укрывать молодые деревья, которые переживают первую зиму, и прививки. Для них можно брать в качестве укрытия агроспан или любое другое агроволокно, которое перевязывается бечевкой.

Иногда садоводы совершают серьезную ошибку, укрывая снегом молодые посадки практически «с головой». Снег начинает таять, и вот тут важно высвободить из сугроба деревца и саженцы. Если опоздать хоть немного, это гарантирует гибель молодых деревьев: ствол сопреет, корни начнут гнить, на саженце нарастет ледяная корка и он вымерзнет холодной ночью.

Укрытие №3: мульчирование корней

Самая большая опасность – промерзание почвы на большую глубину. Поражаются корни, а при сильных колебаниях температур (многократное оттаивание и замерзание) вред может оказаться непоправимым. Спасти корни может мульчирование: поверхность земли нужно «заправить» толстым слоем мульчи.

В качестве мульчи берется субстрат – опилки, торф, сено с грунтом. Укладывается смесь в несколько этапов:

  1. Глубокой осенью субстрат на половину штыка лопаты накидывается на приствольный участок.
  2. Проводится полное окучивание составом с увеличением высоты укрытия.
  3. Добавляется стакан древесной золы – она защищает от вредителей, грибка, мышей.
  4. В период заморозков мульчируется низ штамба.

Нельзя мульчировать основание ствола раньше наступления стабильных холодов, иначе кора сопреет. Если затянуть с укрытием, то почва, наоборот, промерзнет вместе с верхними корневыми частями. Поэтому важно правильно подгадать момент: идеально, когда уже холодно, но еще не ударили настоящие морозы.

Поверх мульчи нужно сразу же накидать выпавший снег. Помните: чем выше сугроб под деревом, тем надежнее защищены корни.

Укрытие №4: от ожогов

Во время оттепелей не укрытые штамбы и крону нужно опрыскать или смазать специальным раствором. Это поможет предотвратить солнечные ожоги в сильно морозные дни.

Нельзя использовать известь – она может разъесть органику, особенно если в коре имеются повреждения. Для побелки берут мел или специальную садовую акриловую побелку.

Антиобледенители, размораживающие и другие жидкости для посещения сада зимой
semiramisgardens.ru

Что делать, если замерзла жидкость в бачке омывателя

Прежде всего — не скупитесь на качественный продукт и заливайте проверенную зимнюю омывающую жидкость заблаговременно. К слову, сделать это уже давно пора. Оставим в стороне вопрос об опасных веществах контрафактных «омываек» на основе запрещенного метанола — об этом написано и сказано немало. Просто избегайте таких химикатов. Но обозначим другой практический момент — как убедиться, что «незамерзайка», уж простите за абсурдную тавтологию, не замерзнет.

Ведь не секрет, что даже в проверенных больших магазинах в бутылях с этикеткой — 30°C вполне может оказаться содержимое, скажем, на -10 °C. Как распознать подвох?

Тут все до банального просто. Отливаем небольшое количество жидкости в стакан и ставим его на ночь в морозильник. Большинство «морозилок» осуществляют работу в температурном диапазоне от −25 до −16 градусов. Так что если за ночь не начался процесс кристаллизации, значит все нормально. Даже быстрее и эффективнее будет воспользоваться бытовым спиртомером. При 40% содержания спирта жидкость не замерзнет до минус 30° C. При 35% спирта — до минус 25° C, при 30% спирта — до минус 20° C.

Во-первых, чтобы омывающая жидкость кристаллизовалась именно в бачке, на улице должен быть по-настоящему суровый мороз. Гораздо чаще жидкость замерзает в форсунках омывателя и подведенным к ним шлангам. Соответственно, если у вас есть в запасе пара-тройка часов, — езжайте на подземный паркинг какого-нибудь супермаркета, а еще лучше на теплую мойку и отогревайтесь. А если нужна срочная разморозка?

Воспользуйтесь шприцом и размораживателем, которые с наступлением холодов имеет смысл постоянно держать в «бардачке». Шприцом вкачиваем спиртовой раствор прямо в форсунки омывателя, и с большой степенью вероятности кристаллизовавшаяся жидкость быстро разморозится. Однако ситуация сложнее, если омывающий раствор замерз прямо в бачке. При таком раскладе вооружитесь грелкой или бутылями с теплой водой и спиртом из хозяйственного магазина. Емкости с «горячительным» приложите к стенкам бачка, а жидкость на основе спирта залейте в бачок, причем в достаточно большом количестве. Как вариант в бачок можно налить концентрат для омывания стекол -80°C, подогретую хорошую незамерзайку -30 и даже водку.

Точно не стоит использовать для разморозки кипяток. Во-первых, такой способ сработает, лишь в том случае, если бачок заполнен не более чем на треть. К тому же лед с большой степенью вероятности останется при таком раскладе в форсунках и патрубках. Кроме того, горячая вода может деформировать пластиковую емкость для жидкости, моторчик, равно как элементы проводки. Есть умельцы, которые умудряются отогреть бачок бытовым феном и даже высверливают в наледи отверстия для дальнейшей заливки размораживателей.

Сочтем такие методы действенными, но все же экстремальными. Но если вы все же используете для размораживания фен, не забудьте предварительно прогреть двигатель, чтобы избежать слишком резкого перепада температур. Или, скажем, в Сети встречается совет залить в бачок солевой раствор, который заставит лед растаять.

Такую манипуляцию мы также не рекомендуем, так как соль вызывает коррозию металла, и допускать такой химикат в подкапотное пространство вряд ли стоит.

Развеем также заблуждение, что отогреть замерзший бачок омывателя можно просто на заведенной машине. Скорее всего здесь вы потерпите фиаско, в том числе потому, что на современных автомобилях бачок омывателя находится, как правило, далеко от собственно двигателя, по большей части — где-нибудь в крыле.

В любом случае после всех манипуляций не забудьте «прокачать» систему, слив из нее остатки некондиционной жидкости и залейте уже проверенную вышеописанным способом «незамерзайку».

rg.ru
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )